Обогрев стекла
Очень дешевый и простой метод прочитал
как-то на конференции: на нождачной бумаге
натереть стержень от старой батарейки или
грифиль от простого карандаша, затем полученую
пыль смешать с мебельным НЦ лаком, место разрыва
зачистить и полученым составом заделать его.
(Алексей А.)
Хороший результат дает отечественный
клей "Контактол". Правда он белого
цвета(заметен на стекле) и быстро сохнет
(наносить нужно оперативно). Стоит 60-70 рублей.
Импортный "Локтайт" красного цвета,
медленнее засыхает, но стоит 200-210.
На девятке заклеил 7 полосок из 13 - месяц езжу -
пока все нормально 8-).
(driver09) оглавление
Аккумуляторные
батареи с гелеобразным электролитом
Техническая характеристика АКБ
"Оптима 850"
Габарит - 245 х 172 х 199 мм; масса - 17,7 кг; рабочее
положение - любое; емкость - 56 А.ч; максимальный
стартерный ток при -18оС - 850А; срок службы - более
12000 циклов пуска; саморазряд при температуре +23оС
- 50% емкости за 250 дней.
Только остались вопросы: Где купить? Сколько
стоит?
(AlexM)
Скажу честно Оптима - это круто,это и
большой пусковой ток НО всего одно НО .
За теже деньги можно себе позволить три очень
хорошие аккумы, типа Варта Гранд При,Блюдинамик
или Бош 5е ,6е,котрые по сумме своих ресурсов
перекроют Оптиму с лихвой ,так стоит ли огород
городить, Батенька?
P.S. Все мои друзья,просле того как изъявили мне
свое желание о том чтоб забыть как выглядит
аккума и сколько она весит,поставили Варту
Блюдинамик ,действительно забыли с какой стороны
полка аккумулятора.
С уважением. ABS. оглавление
Реанимация
аккумулятора
Проблема такая: в гараже стояла
иномарочная батарея 44 ач (практически новая). Я
про нее совершенно забыл и она потихоньку
разрядилась, плотность упала, электролит замерз.
Принес домой, оттаил, зарядил. За один день опять
разрядилась в ноль.
Подскажите, кто соображает, поможет ли замена
электролита или батарейку можно выкинуть?
С уважением, Сергей.
А когда зарядил, плотность до скольки
дошла и за какое время? Если быстро зарядилась и
плотность дошла до 1280, то батарея еще гуд, ежели
плотность выше 1200 не поднимается - выкидывай!
Александр
Был опыт некоторого восстановления
батарей (некоторого, полностью вряд-ли
восстановится).
Надо поставить на зарядку малым током (0,5 - 1 ампер)
на несколько дней.
Затем провести пару тренировочных циклов - т.е.
быстрый разряд нагрузкой (обычно фарой)до 12 в. и
снова заряд малым током длительное время.
Попробуйте - иногда помогает.
(Жёра) оглавление
Стартер чертов
Прислал Sergu
Джентельмены - выручайте. Машина - 21061 конец 96 г,
пробег около 50....
По жизни проблема со стартером - заменил уже 2
втягивающих . Летом снова полетело - щелчок идет ,
а стартер не работает
( пощелкает - иногда срабатывает). Скинул стартер -
заменил втягивающее - но на этот раз поставил так
называемое "старое"
- оно побольше и разборное ( чтобы если что , то еще
раз ( уже 3) не менять весь агрегат)... Так вот,
теперь реле
срабатывает всегда, но через раз при включении
стартера маховик не цепляется и стартер
прокручивается...( а до этого так
не было) По советуйте, почему так и что делать.....
Автор
N.N.
Время
14:08
16 Sep 1999
1. Щелчок есть, стартер не крутит -- зачищать
медные "пятаки" во втягивающем.
2. Стартер крутит, но не цепляет -- проверить
установку оного и регулировку привода бендикса (если
можно регулировать) --
венец должен доставать до маховика.
Автор
N.N.
Время
10:22
17 Sep 1999
Чуть не забыл: я бы сначала убедился в
надежности массы на двигателе, уж слишком быстро
пятаки перестают контачить.
Как-то видел подобные глюки на машинах, у которых
минус на двиг подавался только по проводу
генератора (!) и/или
тросику подсоса. Естественно, реле щелкало, но на
большее тока не всегда хватало.
оглавление
Странности
при запуске
У меня пятилетний ВАЗ-21043 с двигателем 1.5 литра.
Последнее время появилась странность при запуске двигателя, вне зависимости от его
температуры. Включаю стартер. Мотор весело крутится и ни одной вспышки.
Возвращаю ключ в положение "зажигание" и мотор легко заводится.
Бензин в карбюраторе есть, зазоры и углы в распределителе в норме, искра - быка завалит.
Помогите, может кто встречался с подобным явлением?
Автор: KSL Дата: 19:11 9 сентября 1999
Проверьте все контактные группы в плате замка зажигания - может быть, что-то где-то не так (аналогичный случай был у меня на Москвиче, но там срезало на пластмассовой оси выступ, который поджимал именно нужный контакт, а в положении "стартер" он как-то его поджимал).
Автор: Goliaf Дата: 10:44 10 сентября 1999
Такое вполне может быть. В положении "стартер" цепи зажигания обесточены (из-за неисправности замка), а в положении "зажигание" контакт есть. Имеет смысл проверить питание на катушке при повороте ключа в положение "стартер" (например лампочкой). В конце концов проверить, есть ли искра на свечах в этом положении ключа, и какая искра.
оглавление
Не
проворачивается стартер
На 21053 при заряженном аккумуляторе не проворачивается стартер!
Что может быть? При включении зажигания лампы немного гаснут и стартер
еле-еле ворочается. Индикатор заряда АКБ уходит в красную зону.
Все произошло после многократных нормальных попыток завестись.
10-15 раз все срабатывало исключительно, а на 16 случилась такая бяка.
Пробовал прикуривать от другого АКБ и от другой машины. Эффект тотже.
Заранее благодарен.
Автор: Bolec Дата: 00:45 18 февраля 2000
Попробуйте проверить все электрические соединения от аккумулятора до стартера.
Экспресс-метод для проверки:
а) включите стартер прибл. на 10 секунд (даже если не проворачивает);
б) аккуратно, чтобы не обжечься потрогайте все соединения проводов от аккум. до стартера. Если какие-нибудь соединения будут тёплыми - там и переходные сопротивления с потерей силы тока.
Проверять нужно и массовые провода. Аккумулятор - кузов. Кузов - двигатель.
Автор: Фаркопыч Дата: 23:53 18 февраля 2000
Система проста - как уже до меня говорили не всегда срабатывает соединение двух АКБ проводами - лучше всего десять пятнадцать минут покурить - и одна батарея подзарядит другую - поскольку сечение проводов слишком маленькое для того счтобы не падало напряжение, особенно в морозы. Далее - судя по всему батарея Ваша разряжена напрочь, либо нет контакта - особенно часто в массовом приводе -
от кузова на двигатель - под машиной в районе рабочего цилиндра сцеполения. А если не крутит при полностью харяженной батарее - только тогда нужно грешить на стартер - чаще всего зависают закисшие щетки, из-за износа втулок якорь начинает задевать за статор, либо в результате эррозии покрываются окислаит контактные болты реле стартера. Итак - сначала заряжаем АКБ - все остальное потом!
Горячий двигатель: машина не заводится. Стартер не крутит вообще нет никаких признаков жизни. Постоит минут 15 остынет, заводится мигом, без проблем. Это что, какая то буржуиновская защита? Но движок вроде не шибко горячий, по термометру в пределах нормы. Может кто-то подскажет в чем дело.В моем описании ничего такого нет. Буду крайне признателен.
Автор: Lorry Дата: 12:16 5 сентября 2000
1. Нужно проверить все контакты к стартеру в моторном отсеке. Скорее всего, контакт на стартере окислился, или на проводах по дороге к нему.
Можно ради эксперимента попробовать накоротко замкнуть + аккумулятора и контакт втягивающего реле на стартере.
2. А еще может быть это просто механически сносился контакт в замке зажигания. И в цепи стартера из-за этого есть сопротивление. Провода под капотом нагреваются -> немного возрастает из сопротивление -> тока, идущего по этим проводам, не хватает для срабатывания реле.
3. Может, это просто нагар на контактах реле в стартере. Тогда нужно просто провернуть контакт за наружный болт немного.
оглавление
Можно
ли отсоединять аккумулятор
Я тут давеча со знакомым спорил. Он утверждает, что работа движка с отсоединенной АКБ совершенна безобидна, мое мнение, что сие есмь нехорошо, и даже очень. Что думают уважаемые участники конференции?
Автор: gleb Дата: 22:36 3 марта 2000
сравнительно безобидна при условии ПОСТОЯННОЙ И ЗАМЕТНОЙ нагрузки на генератор -например - габариты (а лучше фары - если генератор их тянет на хх), обогрев заднего стекла итд. Система зажигания, цепь регулятора напряжения, эл-дв печки потребляют ток импульсно, и без демпфирования их сравнительно сильноточной нагрузкой может вылететь РН (видел сам), и диодный мост генератора (сам не видел, но поверить можно). АКБ, имея очень низкое внутреннее сопротивление, является превосходным стабилизатором напряжения и эффективно сглаживает пульсации и индуктивные выбросы.
ВЫВОД: если заводите чужой автомобиль, снимая свою аккуму на работающем двигле, алгоритм следующий:
1. завести свой движок
2. включить нагрузку (габариты)
3. снять аккуму
4. ------
5. поставить аккуму
6. выключить габариты оглавление
Инерционность
указателей уровня топлива
У меня на индикаторе стрелка уровеня топлива не сразу встает на действительную отметку, а постепенно(~15-20 сек) выходит после запуска двигателя. Не пойму или датчик неисправен или так должно и быть. Несовсем приглядная картина получается когда заправишь полный бак, а стрелка сначала покажет 1/3 и потом постепенно выходит на должный уровень. Непонятно или заправили тебя или "прокатили".
Автор: KAN Дата: 10:18 1 июня 2000
А впервые я с таким указателем столкнулся на Форде Съерра 82г.в.
Заправляешь бак, потом ждешь пару минут, чтобы понять на сколько заполнен бак.
На моей 21093 уровень показывается уже секунд через 30.
Автор: nesh Дата: 12:05 1 июня 2000
По-моему все-таки не после пуска двигателя, а после включения зажигания. Не выключай зажигание - будет показывать. Хотя могу и обманывать - сам не пробовал на заправке следить, датчик все равно показывает с точностью до 0,25 бака. В прошлом году совсем с ума сходил, показать мог и пустой бак после 100 км, я по одометру ориентировался. Потом поправился.
Скорее всего у тебя венгерская приборка (+)
Автор: ch0zen Дата: 12:32 5 июня 2000
а в ней стоит датчик топлива не магнитоэлектрический, а биметпллический! Стрелка прикреплена к биметаллической пластине, на которую намотан провод. Проходящий ток разогревает пластину, она изгибается - стрелка отклоняется. Соответственно, он значительно инерционнее обычного датчика, но ИМХО менее точен. Обычный датчик от нашей приборки туда не встанет. Катайся так :-))
оглавление
Состояние
аккумулятора и работа двигателя
Автор: pablo 9
Дата: 18:05 2 июля 2000
Уважаемые,меня интересует вот какой вопрос...
Зависит ли качество искры от состояния АКБ при исправном генераторе? А если пластины в АКБ замкнулись?
Когда я снимаю клемму на АКБ двигатель работает ровнее и на 30-50 оборотов возратают холостые
Замерил зарядку при снятых клеммах ~15В, а при одетых на батарею - всего 12.5-12.7...
Будет ли мощнее(ярче) искра, если поставить новую АКБ?
Автор: rtty Дата: 20:33 2 июля 2000
Лучше так не делать. Во-первых, проще сразу заменить АКБ, чем провести НИР, спалить полмашины, потом все равно заменить. Во-вторых мощность искры в коммутаторе зубилы стабилизирована и от напряжения зависит не сильно. В третьих непонятно, как можно заметить падение ХХ оборотов на 30-50? Это 5%. Общий порядок проверок должен быть классическим - оценить состояние батареи по факту принятия зарядки и ЭДС через три часа после окончания зарядки, потом уже состояние генератора и зарядное напряжение, которое можно измерять только при надетых клеммах.
Автор: pablo 9 Дата: 22:01 2 июля 2000
Обороты не падают, а возрастают и чувствуется, что двигатель работает более "мощнее" что ли, т.к. реагирует на открытие др.засл.более резво, нежели с одетыми на АКБ клеммами!
Автор: rtty Дата: 22:17 2 июля 2000
Это вполне естественно, так как дохлая батарея паразитирует на двигателе, отбирая мощность и бесполезно превращая ее в тепло. Исправные банки наверняка кипят и греются.
Автор: pablo 9 Дата: 22:28 2 июля 2000
...АКБ постоянно горячая(рукой не дотронешься)и сверху появляется эмульсия с грязью, сколько не протирай, а уровень там в норме...
Автор: aaaa Дата: 23:32 2 июля 2000
попытаюсь пояснить.Если включить потребитель ,тот-же габарит-обороты упадут т.к. появилась лишняя нагрузка на генераторе, и он часть энергии отдаст туда от цепи зажигания.При выключении все встанет обратно-т.е обороты возрастут.Пример справедлив для режима х.х.двигателя.Удачи!!!
оглавление
Герметичность
"черного ящика"
Мыл сегодня машину, ШИ была приподнята для легкой просушки, заглянул в салон, бежит водичка весло при весело, даже от выжатой губки на ЧЯ! Попытка подтянуть болты крепления ЧЯ успехом не увенчалась (наивный).
Вопросы к уважаемым:
1. Как успешно побороть течь из под ЧЯ? Может, снять его и промазать уплотнитель с двух сторон герметиком-прокладкой?
2. Даже небольшое кол-во воды вылитое на ЧЯ уходит очень неохотно. Как правильно прочистить дренажное отверстие? Я небольшой отвёрткой его "прочистил" но никакого эффекта не заметил. Может, эту резинку совсем демонтировать? Или это сложной геометрии дренажная трубка?
ЗЫ. В общем я в трансе! ваз продаёт ДЫРЯВЫЕ машины!!! Или это мне такой "редкий" экземпляр попался.
Автор: DVG Дата: 21:34 12 июля 2000
У меня на Янычаре ЧЯ такой-же и тоже чуть-чуть подтекал. Вылечил заменой штатной резиновой прокладки на самодельную, изготовленную из толстой мягкой резины, перед установкой обильно смазал с обеих сторон белым герметиком "Гермесил" - вылечилось.
Автор: BlackEagle Дата: 09:03 13 июля 2000
А если ЧЯ заменить надо будет? Гермесил кажись намертво клеит.
Интересно есть такие герметики которые хорошо от влаги защищают при этом не склеивают детали и устойчивы к жаре и холоду?
Гермесил бывает разный.
Автор: Димон_киевлянин Дата: 16:23 13 июля 2000
Клей-герметик и герметик. Обрати внимание.
оглавление
Щелчки
вместо запуска
симптомы таковы! при повороте ключа, после длительной стоянки, стартера проворачивает очень нехотя слышны щелчки релюхи! и заводится ДВС очень плохо, при этом показания вольтметра ОК 13-14в и ДВС все равно после 5..6 попытки схватывает и заводится! в чем м.б. проблема? и что делать? думаю что масса глючит мож у кого сие было?
Автор: rtty Дата: 07:45 1 ноября 2000
Причины понятны - где-то плохой контакт или подсажен аккумулятор, тут легко разобраться. Но вот 13-14 вольт при этом никак быть не может. Такое напряжение постоявший аккумулятор, да еще под нагрузкой, может выдавать только если в нем почти чистая кислота вместо электролита. Скорей всего нагло врет вольтметр.
Автор: AlexM Дата: 08:50 1 ноября 2000
Напряжение на хорошем аккумуляторе (13,2В), при запуске двигателя, подсаживается до ~10В. У Вас этого не происходит, судя по вольтметру, значит в цепи стартера течет малый ток. Малый ток цепи стартера следствие плохого контакта, с большим сопротивлением. Если плохой контакт на клеммах АКБ, то вольтметр показал бы напряжение около нуля в момент вкл. стартера. Поэтому рекомендую проверить качество соединений на контактных болтах тягового реле, а так же почистить контактную пластину и головки контактных болтов, для этого придется снять карболитовую крышку с болтами (понадобится мощный паяльник). Если тяговое реле не разборное, то придется его заменить.
Автор: AlexM Дата: 11:43 1 ноября 2000
Дело в том, что если срабатывает дополнительное реле, тяговое может иногда не сработать. И это может происходить по нескольким причинам.
1. Подгорели контакты в дополнительном реле.
2. Нет контакта с втягивающей обмоткой тягового реле (в случае если тяговое реле с двумя обмотками).
3. Заклинивание якоря тягового реле.
Поясню второй пункт. У втягивающего реле, обычно две обмотки, втягивающая и удерживающая. При обрыве втягивающей обмотки реле может, как правило, сработать от удерживающей только при первом повороте ключа зажигания. Второе срабатывание, от удерживающей, возможно только через 2...5 мин. Это время для востановления напряжения на клеммах АКБ. Исправное, двухобмоточное, реле срабатывает от 9В (данные паспортные), а от одной удерживающей от 13...13,1В (мой опыт).
Автор: Lorry Дата: 12:52 1 ноября 2000
У меня похожая фигня. Окислилось клепаное соединение клеммы к реле стартера. На теплом моторе схватывает после 5-6 щелчков. На холодном -- сразу. Все никак руки не дойдут залезть и припаять или еще чего сделать. Плохой контакт -- однозначно.
Вообще, как говорит знакомый электронщик, электроника -- это контакты.
оглавление
Не
гаснет лампа аэрбега
Сегодня менял перегоревшие лампочки на своем 735 - снимал руль(не дает выташить приборку). После того как собрал все - перестала тухнуть контрольная лампа аэрбега после запуска двигателя. Что случилось? Я снимал его аккуратно, и повредить не мог.
Автор: Villar Дата: 05:10 3 сентября 2000
Всё правильно. Вы разъединяли разъем провода идущего к подушке безопастности. У Вас прошла ошибка по блоку аэрбэга, сбросит её можно только на сервисе. На официальных сервисах это стот $17.
Если Вы посмотрите внуть разъема, то увидите - контакты после разъединения закорачиваются. Это сделано специально заводом, чтоб после самостоятельного вмешательства аэрбэг не работал(иключается случайное срабатывание). И для его включения посетили сервис, где проверят все ли в порядке.
оглавление
Об
индивидуальном питании зажигания
при запуске
Автор: ВладимирБ Дата: 11:50 31 октября 2000
Сразу скажу, что идея не моя, я бы не додумался.
Поставить дополнительно маленький АКБ для катушки зажигания, чтобы при холодном пуске основной АКБ крутил стартер, а дополнительный АКБ выдавал бы только ток для катушки, при этом маленький АКБ не подсаживается и выдает полноценную искру, что очень хорошо для холодного пуска. Как вам? Но это так, теория.
Автор: Dmitri21102 Дата: 12:15 31 октября 2000
тогда и с полпинка зимой и летом заводиться будет. А такое изобретение сродни установки блин дублирующей системы питания и зажигания для повышения живучести. Вместо того чтобы все работало, придумывают глупые обходные пути.
Автор: AlexM Дата: 13:14 31 октября 2000
Владимир, когда у меня был автомобиль 2103, я сделал именно так.
Поставил мотоциклетный, 12В аккумулятор, емкостью, точно не помню, 9 А/ч. Подключил его через диод, который препядствовал разрядке этого АКБ и в тоже время, из-за падения на нем ~0,7В, обеспечивал необходимый ток зарядки. От этого АКБ запитывалось только зажигание. Эта схема значительно облегчала запуск двигателя, особенно зимой.
Даже хороший, штатный, АКБ при запуске двигателя подсаживается до 9...10В, при токе 150...200А. Следовательно, когда работает стартер, искра неполноценная.
Сейчас на моем автомобиле стоит электронное зажигание, которое дает полноценную искру при напряжении бортовой сети до 6В, поэтому надобность в дополнительном АКБ отпала.
Автор: asv Дата: 13:32 31 октября 2000
Я собираюсь сделать нечто подобное, но...
1. Запитать от дополнительного аккума все, кроме стартера.
2. Использовать аккум от УПСки.
У меня инжекторная машина, при пуске в сильный мороз компьютер фиксирует сильное падение напряжения, и, естественно, работает уже не в штатном режиме, что не есть хорошо...
На 21 Волге с успехом использовал... электролит большой емкости, подключенный через диод непосредственно к соответствующему выводу катушки (диод в разрыв, плюс электролита к катушке и диоду). Времени, пока втягивающие "втягивало" вполне хватало для зарядки электролита, получалась мощная искра. Позже подвернулась "батарея" электролитов, подключил параллельно аккамулятору через мощный тумблер. Первый оборот стартера (а больше ГАЗ-21 и не надо...) стал в любой мороз как летом.
Автор: rtty Дата: 13:56 31 октября 2000
У современных машин энергия искры стабилизирована и не меняется при снижении напряжения до 6 вольт (стартер при этом практически уже не крутит)
RTTY! Ты знаешь как я тебя уважаю НО
Автор: Ник Дата: 20:34 31 октября 2000
насчет "стабилизации искры" ты не прав. Ежели на катушку подать импульс в 12 вольт, то на выходе мы получим 18 кв, а ежели 6 то соответственно только 9.
Кроме вышевякнутого, твой покорный слуга еще и наблюдал вообще ПОЛНОЕ ПРОПАДАНИЕ выходных импульсов на ОЧЕНЬ многих экземплярах коммутаторов при снижении их питания даже до 7 вольт.
Так что идея раздельного питания системы зажигания и стартера не лишена здравого смысла. А реализовать ее можно по-разному. Начиная от простого решения "в лоб" предложенного уважаемым ВладимиромБ и кончая "извратами" вроде импульсного преобразователя с дискретной коммутацией амплитуды импульса.
Ник! Я тебя еще больше уважаю, чем ты меня, но
Автор: rtty Дата: 22:15 31 октября 2000
твои рассуждения справедливы для трансформатора, но не для индуктивности, ток через которую прерывается. Что касается отклонений в коммутаторах, то мы о браке здесь не говорили, только о технических требованиях к изделию. Но даже в этом случае, семи вольт вполне достаточно, искра при этом вполне приличная, а вот стартер уже не при делах. Полностью согласен с приведенным выше мнением, если довести все до такого состояния, то уже недалеко и до более серьезных проблем.
Значит, "зубилы" очень несовременны :-)
Автор: N.N. Дата: 22:02 31 октября 2000
Не раз в мороз наблюдал картину: стартер еще лениво крутит, но искры при этом уже нет (причем эта же машина заводится с полоборота при пихании ее руками)
Вопрос не ко мне
Автор: rtty Дата: 22:20 31 октября 2000
а к производителю коммутатора. Я занимался в свое время электронными системами зажигания, 6 вольт - это абсолютно штатный режим, параметры искры не должны выходить за пределы технического задания в рабочем диапазоне температур. Возьмите и покрутите стартер от 6 вольт - зрелище неприятное.
Автор: Goliaf Дата: 00:46 1 ноября 2000
Так много, и все интересно! Я опять проспал интересную дискуссию :-(((
Прошу извинить за позднее вторжение, но все же не удержусь, чтобы не высказать свое мнение.
Сначала об умеренных отрицательных температурах – до –25.
Во-первых на изначальный вопрос ВладимираБ хочу сказать то же, что и AlexM и rtty – современные электронные системы зажигания дают полноценную искру начиная с 6 В. Если же иметь в виду контактную систему зажигания, то ВАЗовская катушка Б-117 при замкнутых контактах прерывателя потребляет ток около 3,5А. Это мизер для АБ. И если она (АБ) не в состоянии обеспечить питанием эту мизерную нагрузку (будучи "задавлена" стартером) – то разговор о пуске двигателя здесь вообще не уместен. Или АБ разряжена, или она неисправна, или стартер неисправен. Касательно этого считаю правильным по существу (хотя и несколько резким) мнение Dmitri21102 – машину надо содержать в порядке!
Во-вторых – о коммутаторах "зубил". Это их больное место. В 80-ых годах эта боль была связана с низким качеством изготовления коммутаторов и недостаточной надежностью комплектующих. В этих условиях не могли не появиться как грибы после дождя всевозможные кооперативы, МП и СП, которые стали выпускать в свет свои коммутаторы с новыми (своими) схемами, с новой элементной базой. Потом хлынул поток из-за бугра! Сейчас этих коммутаторов – тьма. И следует проявлять осмотрительность не только при выборе коммутатора, но и при формулировании суждений о системе зажигания 2108. Я считаю, что эта система зажигания не сдает своих позиций и до сих пор может быть отнесена к числу современных бесконтактных электронных систем зажигания. Конечно, все ее компоненты при этом не должны быть творением кооператива "Винтик и Шпунтик" из города Крыжополя.
За 12 лет ежедневного пользования этой системой зажигания я убедился в этом. В прошлую зиму один человек упрекал меня в том, что я за 12 лет не удосужился заменить высоковольтные провода и распределитель. А я и не собираюсь их менять. А зачем? Каждое утро мотор заводится с первой попытки. Случались эпизоды, когда АБ была на издыхании. Ну дак... см. Dmitri21102 !!!
В-третьих – о вольтах и киловольтах. Вторичное напряжение системы зажигания зависит от многих факторов, в том числе и от напряжения в бортовой сети автомобиля. Если в бортовой сети ничего нет, то и вторичного напряжения нет, разумеется. Ну а если серьезно, то линейной зависимости вторичного напряжения от первичного нет! Одним из наиболее значимых факторов (но не единственным), определяющих величину вторичного напряжения является величина тока разрыва, – то есть тока, при котором происходит разрыв первичной цепи катушки зажигания. Давайте сравним. Сопротивление первичной обмотки катушки зажигания Б-117 (ВАЗ-2106) - 3,0...3,3 Ом, а величина тока в ней составляет 3...4 А. Сопротивление первичной обмотки катушки зажигания 27.3705 (ВАЗ-2108) - 0,45 Ом. Поэтому ток в первичной обмотке достигает 8...9 А. Во втором случае нельзя делить 12 В на сопротивление первичной обмотки, ибо последовательно с ней в цепи стоит коммутатор, который не просто заменяет прерыватель, но еще и по сути своей - "продвинутый" и всеми силами стремится поддержать энергию искры в широком диапазоне изменения напряжения питания, в том числе и при 6 В. Так что линейной зависимости здесь нет.
В-четвертых – еще раз о "прибамбасах". Повторюсь еще раз. Dmitri21102 высказался резко, но верно! Нередко так случается – шины лысые, каркас с "грыжей", а человек удивляется "Почему это машину тянет в сторону? И вообще она не устойчива!" Свечи забиты нагаром из-за переобогащения смеси, потому что неисправно обогатительное устройство карбюратора, а человек "подозревает" систему зажигания, регулирует, зазор, угол опережения. Нет уж! Автомобиль должен быть исправен! Только тогда уместны разговоры о беспроблемном пуске двигателя.
Как-то давно пытался я городить "прибамбасы" на неисправный двигатель. Компрессометр показывал всего 4 – 5 кг/см2. Но вместо капитального ремонта двигателя мы ему приделали сначала контактно-транзисторную систему зажигания с коммутатором ТК-102. Потом сделали ей многоискровой режим (для пуска). Видя, что толку нет, сделали бензопарогенератор!!! Который включали перед пуском двигателя, и он вдувал в каждый патрубок впускного коллектора струю бензинового пара! Все это было очень интересно, увлекательно, но безрезультатно. Всю зиму развлекались на морозе, скрюченными замерзшими пальцами перенастраивали и регулировали всякие "прибамбасы". Но уж коли мотор неисправен – он не должен заводиться! Он и не заводился!
В-пятых – о терминологии. Если система зажигания не имеет полупроводниковых приборов и ток в первичной обмотке катушки зажигания управляется прерывателем, - это контактная система зажигания. По-другому ее еще называют "классическая" – то есть очень давно применяемая. Если система зажигания содержит полупроводниковые приборы (микросхемы, транзисторы) – это электронная система зажигания. Этих систем великое множество! Контактно-транзисторные, бесконтактные, с накоплением энергии в индуктивности, с накоплением энергии в емкости, с индуктивным датчиком, с датчиком Холла… Так что у семейства ВАЗ-2108 бесконтактное электронное зажигание.
А теперь о температурах –30 и ниже
Такие условия эксплуатации автомобиля относятся к экстремальным и при безгаражном хранении автомобиля без дополнительных средств облегчения пуска не обойтись. Даже исправный автомобиль без этих средств не может эксплуатироваться беспроблемно. Этих средств облегчения пуска тоже великое множество. Некоторые из них обеспечивают тепловую подготовку двигателя, коробки, мостов; другие распыливают пусковую жидкость во впускной тракт двигателя; третьи сохраняют АБ теплой. А вот просто так – сел в серийный (стандартный) исправный автомобиль при –45, завел и поехал – так не получится. Будьте любезны горелку инфракрасного излучения под двигатель!
оглавление
|
