Подшипники
колес
На моей старушке (Ford Orion 84г.), в передней ступице установленны
коннические подшибники. А в инструкции рекомендации по их регулировке:
"Затянуть с усилием 20 кг/м". Это конические то подшибники с таким усилием!?
Они ведь нае...тся через 3 дня!
Автор: pinto Дата: 07:22 17 февраля 2000 [ Ответить ]
А я где-то читал, что бывают и конические подшипники с
дистанционной втулкой. Тянутся также как и шариковые
до упора.
Я делаю так: беру ключ (с недлинной - 20 см
рукояткой). Затягиваю гайку ступицы со всей дури
(но с умом ), затем отпускаю 2 грани ( и еще
сколько надо до ближайшего совпадения
под шплинт). После этого колесо крутится (2 - 3
оборота) и не люфтит.
Проверено годами (этот опыт я перенял от
знакомого механика из старой гвардии).
На всяк случай пощупай отрегулированную ступицу
после езды - якщо вона не греется - забудь про нее.
(Sergu)
Правильно говорят pinto и Sergu( с Украины,
кажись, земляк), может стоять дистанционная
втулка по подобию редуктора заднего моста
классики, так она сминается именно до
определенных пределов, когда затягиваешь гайку
определенным моментом. Этим обеспечивается
нужный преднатяг конических подшипников.
Сергей.
Бывает, но проверяется ведь элементарно.
Вообще, для регулировки подшипников ступицы при
отсутствии инфо можно не ломать голову и
пользоваться простейшим логическим способом.
Итак, пробуем затянуть гайку сильно. Если колесо
тяжело крутится - подшипники конические без
втулки. Регулируем, чтобы крутилось легко, БЕЗ
ЛЮФТА.
Если при затяжке колесо не блокируется -
затягиваем от души, метровой трубой
(den25) оглавление
Газовые
амортизаторы
Привет ALL!!! У меня ВАЗ 2106 1995 года. Недавно столкнулся с проблемой замены амортизаторов (потек передний правый). В магазине полно всяких в т.ч. ГАЗОВЫХ .
Объясните чайнику чем они лучше обычных масляных, и стоит ли их ставить на классику????
Автор: maks77 Дата: 19:56 18 марта 2000 [ Ответить ]
Я на свою 06 потавил KAYABA. Среди импортных на них приемлемый ценник. Езжу уже три года - очень доволен. Впечатления от плавности - очень субъективные, вроде лучше машина идет. До них пробовал газовые питерского завода ПЛАЗА - не выдержали гарантийного срока.
Автор: den25 Дата: 22:32 14 марта 2000 [ Ответить ]
главное - их параметры более стабильные при движении долгое время (80 км/ч больше 15 мин) по трассе по не слишком ровному покрытию - то есть, считай, на любой дороге в России, ну кроме МКАД, так как повышенное давление мешает вспениванию смеси (это не кипение, а механическое перемешивание), и уменьшению силы сопротивления.
Автор: rtty Дата: 22:17 14 марта 2000 [ Ответить ]
У газовых стабильней характеристики при нагреве и
они чуть-чуть приподнимают машину. Смотрите по цене,
если сильно дорого, смысла нет. Это если не злоупотребляете
околоспортивной ездой. Если же есть желание и умение
ездить быстро и надежно на вышесредней скорости,
тогда надо газовые и не абы какие. Но я так понял,
если про газовые не знаете, то пока можно и на
стандарте поездить. оглавление
Оценка
состояния схода-развала
Существует ли какая-нибудь методика проверки (но не регулировки) сход-развала своими силами кроме регуляного отслеживания степени износа протектора. Заранее благодарен за ответы.
Автор: Профессор
Ну во-первых, это отклонение от прямолинейного движения на ровном, горизонтальном участке дороги. Во-вторых, визг шин на поворотах. В-третьих, чисто визуально осмотр трезвым взглядом спереди. В-четвертых, вибрация на руле на скорости, при отбалансированных колесах, нормальных дисках и шаровых.
оглавление
О литых
дисках
Хочется услышать разные мнения о целесообразности применения и опыт эксплуатации легкосплавных(литых, кованых) колесных дисков.
Я никогда их не пользовал и думаю - что в них хорошего кроме внешнего вида?
И как у них с прочностью - а то лет несколько назад видел отломившуюся ступичную часть л/сп диска(диск типа звездочка) и чойта мне расхотелось их пользовать - может кто разубедит?
Автор: gason Дата: 19:53 12 апреля 2000
Но если город (С-Пб) с ямистами дорогами,то наверно лучше штамповка,т.к. кованные не сгибаясь и не ломаясь "согнут и сломают" подвеску .Тем более для наших машин .Диски (кованные ,литые) пришли к .нам из-за бугра ,где дороги - идеал.Решайте сами......
Автор: Просто Ден Дата: 15:26 12 апреля 2000
Легкосплавные деляться на литые и кованные, алюминиевые и магниевые.
Качество разделяется так:
1. литые алюм
2. литые магниевые
3. кованные алюм
4. кованные магн.
Соответственно по цене.
Отличия от штамповки:
- легче.
- лучшая вентиляция тормозов.
- смотряться лучше.
Замечание. Литые могут ломаться, кованные нет.
И, конечно, производитель должен быть известным.
Автор: DIV Дата: 22:53 11 апреля 2000
Сразу после покупки 21103 пришлось задуматься о смене дисков-штатные не балансировались. Выбор пал на 14" кованную Звезду ВСМПО-цена (сейчас около 1100р) ,наверное,самая низкая на рынке, а качество выше всяких похвал.Для интереса, на шиномонтаже попросил ребят замерить дисбаланс голого диска- ответ 0!!!Покрыты термоэмалью с очень высоким качеством-ни сколов,ни коррозии.
Автор: lonin2111 Дата: 22:12 11 апреля 2000
Согласен. Турецкие лучше не брать - они даже тяжелее, чем наши штампованные, хотя выбор богатый. Так-же, может попасть брак - внутренние раковины из-за некачественного литья. Такое колесо трудно отбалансировать и на безопасность влияет отрицательно. Сам я езжу на литых красноярских - всем доволен.
Автор: Beholder Дата: 19:41 11 апреля 2000
Полностью согласен с тем, что не надо брать всякую "туречность". Нужно брать наши диски (ну если конечно деньги из кармана не прут и нет желания брать качественное европейское, но наши есть тоже очень качественные), и не литые, а кованые, они гораздо крепче первых. Плюсы в меньшей массе диска по сравнению со штатным, и лучшей вентилируемости дисковых тормозов, а также достаточно заценить поведение машины до и после смены штатных на кованые (где-нибудь на скорости более 100)- разница небо и земля. Про эстетику я умолчу - это и само собой понятно. Но если интересна только эстетика, но не качество, можно взять и литые, будет дешевле.
Автор: Димон_киевлянин Дата: 20:44 11 апреля 2000
а про качество литых колес могу рассказать историю про то как я ночью на незнакомой улице переехал торчащуу перпендикулярно дороге бровку высотой сантиметров 20, по ощущениям машина чуть не сломалась пополам (скорость была 15-20км/ч). Так вот ни один диск не пострадал, за исключением малюсенькой выбоинки на ободе переднего. Диски 13" ATS (немецкий бренд, у нас почти не известен). Рекомендую однозначно, но не турцию и не эмираты (короче производитель должен быть известным). Стоят хорошие диски у нас по 80-90 уе за шт.
Автор: Stange Дата: 18:07 11 апреля 2000
Есть такое понятие - "неподресориная масса". Так вод я с уверенность могу сказать (пользуясь кованными дисками), что колесо с кованным диском весит меньше чем стандартное (покрайней мере с отечественными штампованными дисками).
Правда есть и немецкие штампованные, но по прочности с кованными в сравнение не идут.
С теми кто считает наоборот спорить не буду (на вкус и цвет...), т.к. некоторые считают, что для 2109х круче резины БЛ 165/70R13 не бывает.
Автор: AleX Дата: 03:41 12 апреля 2000
На счет веса: что-то около 6.3-6.4 кг (для справки, ВАЗовская штамповка весит 5.5-5.6, остальные - на 100-200 гр. больше немецкой). Единственное достоинство немецкой штамповки - хорошая окраска.
А вот на счет литых дисков... не в тему, конечно, но скажу гадость.
Во-первых серьезный удар - диск в помойку (при этом штамповка стоит в 5 раз дешевле - загнулся диск и черт с ним).
Во-вторых литые диски более жесткие. При +/- хорошем ударе можно прорезать резину (со всеми вытекающими не только финансовыми последствиями).
В-третьих прокатке они почти не поддаются.
Кованые во всех отношениях гораздо лучше, так что... В качестве рекомендации: взвесить диск перед покупкой, а то... можно ничего и не выиграть!
Автор: Gnom Дата: 17:48 11 апреля 2000
Просто не нужно покупать всякую "туретчину". Очень хорошо себя зарекомендовали красноярские аллюминиевые диски (там сп совместно с немцами). А по ценам они дешевле. Удачи.
оглавление
Окраска
дисков
Автор: Юран
Дата: 22:33 28 июня 2000
Привет! Хочу поделиться эффективным и качественным способом окраски стальных и литых дисков. Эту информацию я прочитал еще несколько лет назад, а проверить не представлялся случай. И вот решил я покрасить свои черные облезлые диски в благородный металлик. Результат превзошел мои ожидания.
О способе. Для краски необходимы следующие компоненты: эпоксидная смола, пудра аллюминиевая (или бронзовая - какой цвет желаете получить), растворитель марки 646. Разводите эпоксидную смолу в пропорциях указанных на коробке (бывают разные варианты) и перемешав ее саму добавляете в нее аллюминиевую пудру до состояния густой сметаны.
Далее подливаете в эту смесь растворитель (на одну часть смеси - 3 или 4 части растворителя) размешивая добиваясь состояния чуть гуще нормальной краски. На заранее зачищенные наждачкой диски и обезжиренные растворителем или бензином наносим кисточкой краску. Одно очень хорошее свойство этой краски то, что она благодаря эпоксидке идеально растекается по поверхности и полимерезуясь становится как бы пластмассой с вкраплениями пыли аллюминия - очень стойкая пленка против воды, соли, грязи. Правда не любит небрежности при перебортовке -
необходима аккуратность. Прошел на таких дисках уже почти год в любую погоду : от -20 зимой до +40 летом и пока доволен. Никаких повреждений.
В той же статье было написано про добавление в состав еще и краски для придания какого-то определенного цвета, к примеру хотите диски в цвет с кузовом, но этот вариант я не пробовал - меня устроил цвет стали.
Конечно, сейчас есть альтернатива - немецкие баллонные краски для дисков (жидкий хром), но у меня под рукой была эпоксидка, а отальные компоненты найдутся практически в любом гараже. На все 5 колес у меня ушло 1/2 флакона эпоксидки, 0.5л растворителя и чуть больше полстакана аллюминиевой пудры. Работа заняла 4-5 часов. По моему собственному опыту, колеса все-таки лучше снять и красить в горизонтальном положении, так получите идеальное качество. Не поленитесь покрасить и внутреннюю сторону.
Буду рад, если мой совет пригодиться кому-то. Юран
у меня тоже зимние колеса уже пооблезали и я думал как бы их на халяву обработать и чем.
Вот только не скалывается ли "краска" например при закручивании колесных болтов ведь эпоксидка все же достаточно хрупкая
Автор: roman099 Дата: 09:55 29 июня 2000
Монипулируя соотношением Смола-Отвердитель можно получить эпокситку которую можно гнуть. Но если совсем моло отвердителя то вся смола может и не застыть так что надо сначало поэкспериментировать.
Автор: Просто Ден Дата: 10:18 29 июня 2000
Небезызвестный и уважаемый конферянами AlKo предложил вместо зашкуривания и обезжиривания поместить диски в прокалочную печь.
Автор: Vovochka Дата: 10:34 29 июня 2000
в результате прокалки материал дисков может стать мягким и не исключено коробление дисков.Так что,на мой взгляд,лучше не рисковать и поставить бутылку пескоструйщику по совету уважаемого rtty.Кстати,после пескоструйной обработки поверхность станет шершавой и грунтовка(или любая краска) на ней будет держаться лучше.
Автор: Serg Дата: 13:17 29 июня 2000
Привет.
Я и в тот раз говорил, что нагрев в печи даже до 200 градусов приведет к отпуску и диск будет мягким.
Дело не в том, что его закаливают. Дело в том, что при обработке металла давлением (штамповка, проковка) происходит изменение структуры, увеличение числа дислокаций, что улучшает механические свойства. Это явление называется наклеп (не путать с поклепом) или нагартовка. Характерный пример практического использования этого явления - отбивка косы. НЕ КАЛИТЕ ДИСКИ В ПЕЧИ.
Подобный же отпуск проискодит и с силовыми элементами кузова если их варить газом. Они рвутся рядом со швом. Хотя тут еще многое зависит от мастера...
оглавление
Увод в
сторону
Но может ли быть разный диаметр шин, если они какие-нибудь очень "левые"?Но на вид ничего страшного даже следы маркеровочной краски есть -зеленой.Резина-"Омскшина".
При движении прямо чувствуется, что руль тянет вправо, а протектор на ПРАВОЙ шине изнашивается изнутри. После износа шины поставил новую, тянуть не перестало, тогда я поменял местами колеса правое на левое и на оборот. К удивлению стало тянуть влево?
Подскажите кто , что может...
Автор: Vjacheslav Дата: 23:01 24 апреля 2000
Выборка из обсуждения на auto.ru в январе:
"Сильно тащит влево":
цитирую
1. неодинаковое давление в шинах.
2. Нарушение углов продольного наклона оси поворота, большая разность по сторонам => Восстановить углы
3. Нарушение углов развала передних колес, большая разность по сторонам => соответственно восстановить... разница не более 30"
4. Разрушение и осадка одной из опор телескопической стойки
5. Неодинаковая осадка пружин передней подвески.
6. Значительная разница в износе шин
7. Неодинаковая Жесткость борта шины => Изменить направление врашения шины или переставить на другую сторону.
8. Повышенный дисбаланс передних колес.
Там, где способ лечения очевиден, я его не писал.
Прямого руля.
Алекс
Также:
– Неодинаковое расстояние между осями передних и задних колес по бортам (см. п.2).
Автор: Бум Дата: 07:13 25 апреля 2000
Спасибо, но почти все это я делал за исключением продольного наклона оси...
Вопрос в другом почему тянуть начинает влево после перестановки колес с лева на право и спава на лево?
Автор: DVG Дата: 12:02 25 апреля 2000
Остается одно - х... шины. Я на аналогичном аппарате не первый год езжу на
Я-428 185/65 R14 - прекрасная резина, и никуда не уводит.
оглавление
Постукивания
в подвеске
Автор: Taas
Дата: 12:45 20 июня 2000
Привет!
У меня проблема. У Ниссана Санни ( LXi 1.6, 16 клап., 95 год) что-то дребезжит в районе левого колеса. Причём не в такт движению. Дребезжит именно на неровностях. Насчёт того, что в районе левого колеса - это на слух, а он обманчив, звук может довольно хитро распространятся.
Сегодня загнал машину на яму, всё осмотрел. Маленький пыльник тяги КПП немного съехал (соскочил с буртика) - я его поставил на место. ВСЁ! Больше нечего не нашёл. Пыльник ясное дело никаких звуков создавать не может. Всё вроде закреплено... Звук остался как был (дребезжание, будто слегка постукивают проволкой по железу). Может это амортик?
Автор: rtty Дата: 13:08 20 июня 2000
Так обычно звенят тормозные колодки.
Автор: КИРИЛЛ Дата: 13:23 20 июня 2000
о, ты колесо сними и пдергай колодку туда-сюда, если болтается то может и она.
Автор: maks77 Дата: 21:28 23 июня 2000
У меня тоже позвякивание колодок на неровностях только на одном колесе. Проверяется просто - когда притормаживаешь, позвякивание пропадает, отпускаешь педаль - появляется.
оглавление
Масло
в гидроусилитель
Слышал, что
Автор: rtty Дата: 15:22 8 июля 2000
Нельзя лить Дексрон в гидроусилитель. Тем не менее все только его и льют. Кто скажет умное слово?
Автор: Dez Дата: 16:18 8 июля 2000
Использовать ATF(Dexron)в гидроусилителе можно,но есть некоторые
тонкости.
1.При работе на ATF срок службы гидроусилителя снижается,
особенно это касается "Европы" и "Японии".
2.ATF при нагревании сильно увеличивается в объеме(в АКПП объем
может возрасти на 70%).
3.Какой смысл заливать ATF,если сушествуют специальные жидкости
(POWER STEERING FLUID)по цене сопоставимые с ATF.
Практически большинство
Автор: TOYOTA-FAN Дата: 20:52 8 июля 2000
автопроизводителей требуют применения в ГУ жидкостей Dexron II и Dexron III. Но их категорически нельзя применять в ГУ AU-VW, Peugeot-Citroen, и Honda, где применяются жидкости оригинального состава. Этот список наверняка больше, это только то, что сразу пришло на ум. Если кому нужна конкретика, то спрашивайте, коллеги, приеду на работу и загляну в каталоги.
Кстати! зачастую именно из-за неправильного подбора жидкостей идет разговор об относительной непрочности ГУ Au-VW. Они - крепки и надежны! Правильными жидкостями только кормить надо-ть!
для VAG..?
Автор: Orgservice.by Дата: 21:49 8 июля 2000
Рекомендуется жидкость G002000. Сейчас у меня в A200 залит Dextron II. Манжнеты пускают - нужно ремонтировать. А вот что заливать потом из Castrol или Mobil ?
ГУР в AUDI конечно надежен, но учитывая длину рейки и то как она закреплена, на наших колдобинах боюсь разбиваться будет с любой жидкостью.
Внимательно прочтите надписи на упаковке Dextron||
Автор: Юран Дата: 22:25 8 июля 2000
У меня на упаковке ясно написано, что жидкость для применения в АКП и ГУ всех типов авто. Написано черным по желтому (на Engish-е).
А вообще, знакомые ребята наливали "веретенку" и ездили и немало. Но проблеммы все же были - зимой. Веретенка очень сильно густеет на морозе и при старте холодного движка ремень на шкиве ГУ прокручивался, для чего его необходимо было снимать до прогрева системы, затем глушить, одевать ремень, заводить и ехать. Издевательство над машиной и собой!
Вероятно, этот производитель
Автор: TOYOTA-FAN Дата: 16:50 9 июля 2000
Не догадывется о существовании, например Honda и VAG, где использование сего недопустимо !!! Читайте впредь инструкции по эксплуатации авто, желательно в оригинале, не после девчонок-переводчиц, и справочник по применению масел конкретного производителя ГСМ. Только не этого. По английски и я вам чё хошь напишу. И банку сделать - не большая проблема.
Открываем инструкции и каталоги :
Автор: TOYOTA-FAN Дата: 16:43 9 июля 2000
У подавляющего большинства производителей масел и спецжидкостей в графе машин концерна VAG для ГУ стоит жирный прочерк. Нэту такого в гамме. У таких грандов, как ESSO, Castrol, Mobil написано конкретно: Спецжидкость VW G 002 000 ! Если пытаться обмануть в этом вопросе Ганса, то скоро можно будет насладиться скрежещущей сонатой для насоса ГУ без оркестра, оркестр уже не будет слышен. Признаюсь, пока не знаю, чем по химии сия спецжидкость отличается от DEXRON, но всем, кому заливали по науке, ездят и не жалуются. Сия жидкость не красная по цвету, и многие супер-грамотные продавцы вдувают в VAG жидкость LHM, предназначенную для Peugeot-Citroen. Похороны ГУ ускоряются...
Открываем инструкции :
Автор: Orgservice.by Дата: 09:12 11 июля 2000
В книге по Golf нашел примерно следующее:
До 1/89 в ГУР заливали жидкость ATF, потом G002000. Жидкости совместимы, но доливать советуют G002000. Golf конечно попроще чем сотка, но технология видимо та же.
оглавление
Рывки
в гидроусилителе руля
Все та же Камри 88
При резких движениях рулем усилие на последнем резко возрастает, вплоть до срыва рук с баранки.
Тот же эффект при рулежке на месте. При накачке передних колес до 2.3 атм. нагрузка на руле снижается, но полностью эффект не исчезает.
Что может быть, господа? Слышал, что это конструктивный недостаток.
Автор: zampolit Дата: 11:24 30 августа 2000
Имеет характер отдачи? То есть, дергается? Если да, то тогда просто буксует ремень, у меня такое было.
Если постоянно тяжело, то возможно, воздух в системе, или жидкости мало. Ну, и конечно, возможно, изношен сам насос.
оглавление
|
