НА ГЛАВНУЮ

НА АВТОFAQ

Вспомнил дискусию об очистке бензобака от воды. Приношу извинения Old'у в том, что засомневался в использвание в этом случае спирта.
Как объяснили специалисты в области органической химии происходит следующее:

При добавлении спирта в смесь бензина и воды спирт образуется единная смесь, не эмульсия, а именно смесь. Трудность одна - количество спирта должно быть пропорционально количеству воды. Но главное - вода не будет выпадать в осадок не в баке, не в карбюраторе.

Вопрос. Как вы думаете, как будет работать двигатель на этой смеси. Ведь вода в какой-то мере благоприятствует полному сгоранию (естественно, в определенных количествах).

Автор: Alex
Не знаю, как там насчет водки, но что до спирта, то я лично проверял. Да, действительно 2 литра спирта на 30-ти литровый бензобак воду удалили практически полностью... Вот только все дерьмо, которое скопилось в баке, трубках и т.д. прямиком пошло в фильтр, бензонасос, и далее в карбюратор. Так что после этой операции мне пришлось промывать карбюратор ТРИ раза за месяц (очень уж много гадости скопилось в топливной системе). Оказывается спирт не только воду растворяет, но и те твердые отложения, которые не растворяются в бензине. Так что будьте осторожны. оглавление

Регулировка по свече с окном

Недавно приобрёл прибор для регулировки качества смеси "на глаз" по цвету вспышки в камере сгорания, кто нибудь имеет опыт общения с этой штукой?

Автор: AlKo
совершенно бесполезный прибор. У меня показывал голубой цвет пламени до 4 процентов СО. оглавление

Масло уходит в цилиндры

На горячую. Движок 2103. Есть шанс, что не через кольца. Как проверить исправность колпачков? Цилиндр первый.

Автор: Консультант ЗР
Проверяется это следующим образом: измерьте компрессию в неисправном цилиндре, залейте в цилиндр через свечное отверстие немного (20г) масла, затем проверните вручную коленчатый вал (рекомендуется, чтобы избежать гидроудара при переливе масла) и измерьте компрессию снова. Если компрессия увеличилась, значит виноваты кольца, если осталась прежней - колпачки.

Все оказалось просто - повело голову. Пришлось менять. А масло поступало через щель между головой и прокладкой.

(Ни фига себе, проще!)rtty оглавление

Залегли кольца

У меня дизельный Mitsubishi Pajero 1989 г.в.(Праворукий). Двигатель 4D56 turbo, Intercooler, КП автомат. Беспокоит большой расход топлива, до 20 л на 100 км. При интенсивном педалировании выходит более 20 л. Чуть "топнешь" на газ и из выхл. трубы чёрная копоть клубами. Подскажите причины кто в курсе. Заранее благодарен.

Автор: Жёра
Надож, у меня на нем также было... Вообще-то причин бывает много, но чаще всего - залегли кольца - посмотри, если из картера через сапун дует хорошо, скорее всего так и есть. Нужно раскоксовать - вирменных средств много, а народное - 50% ацетона, 25% керосина,25% масла АС8 или там МС20 - чистое минеральное без присадок. Называется адская смесь. Выверни свечи накала, залей в каждую по 100 куб.см. Проверни коленвал на несколько обормотов, через час добавь еще 50 кубиков в каждую и оставь на ночь - часов на 8. Утром добавить по 30 кубиков смеси масла и керосина или бензина. С трудом завестись и проехать на этой гадости км 20. Промыть систему ссмазки и сменить масло.

Автор: igorMMC Дата: 16:54 2 октября 2000
Присадки в топливо, по опыту, неэффективны. Присадки в масло сделать этого в принципе не могут. Есть 2 средства (может, и больше): Nitrox Power и Redex Petrol Cleaner. Оба красного цвета (вроде ATF), оба многофункциональны -- снятие нагара, промывка топл. системы, прочистка возд. каналов карба.
Для снятия нагара заливаются на горячем двиге в свечные отверстия ( есть подробная инструкция по руски). Действуют хорошо, проверенно неоднократно.

Автор: Diamante Дата: 10:41 4 октября 2000
Без химии: 50% керосина+50% масоа и в свечные отверстия на ночь. Затем не вворачивая свечи покрутить мотор. Правда, зальёт всё вокруг из свечных отверстий. На мой взгляд, лучше не бывает. Заодно-если в каком цилиндре утекло-то, значит, не держит, делай выводы.
После промывки может и подымить жутко, но недолго. оглавление

Ремонт форсунок Bosch K-Jetronic

Господа, поделитесь, у кого были проблемы с факелом распыла форсунок Bosch K-Jetronik (Ауди, БМВ и т. п.) и как с этим бороться, если чистка и пробивание фильтров не помогает. (Комплект на Ауди-100 -200 баксов)

Автор: Павел
Если ты "КУЛИБИН" см. ниже, иначе - GO TO назад.
ниже: 1. Разбор форсунки. на токарном станке отрезаешь конец форсунки ( тот что с клапаном ), предварительно проточив место под втулку,посредством которой форсунка после ремонта будет собра на с помощью пайки. 2. Распрягаешь клапан ( тут всё просто ) 3. убеждаешься в наличии канавки на полусфере клапана ( см. в микроскоп ). 4. Шлифуешь полусферу клапана и седло ( здесь потребуются высокооборотистый станок, алмазная паста, паста ГОИ, маленький деревянный шпатель и микроскоп для контроля ). 5. Запрягаешь клапан в седло 6. Спаиваешь две половинки форсунки через втулку, которую между делом ты уже выточил на т.с. 7. Проверяешь форсунку в деле на факел и герметичность. 8. А если хочешь, чтобы всё было по уму, то отрегулируй еще и давление начала впрыска шайбами на седле . И , пожалуйста , не надо крушить фильтры - это вещь полезная. Разумеется перед сборкой все промой.

P.S. Потратишь 2-3 дня , съэкономишь 200 зелёных рублей. Работка не для слабонервных, но работают форсунки отменно. Размеры втулки и т.п. намеренно не даю - это самое легкое в этом деле ( для КУЛИБИНА ). Да,чуть не забыл, если форсунки на столько старые, что есть коррозия на клапане,- результата не будет. оглавление

Запуск горячего двигателя с толкача

Просветите убогого плиз. Тут впервые встал на трассе. У меня восьмёрка. Пришлось заводиться с верёвки. Тащили меня -я пытался завезтись да так и не сумел пока другой чел не сел на моё место. Он завёлся сразу. Как нужно действовать чтобы завезтись с толкача?

Автор: Ник Дата: 12:51 11 апреля 2000
Все через это проходили.

Если двигатель горячий то подсос не трогайте, а то зальете свечи и потом долго не сможете завестись. Выжмите сцепление включите 2-ю, потихоньку отпускайте и одновременно плавно нажимайте на газ пока не заведется. Далее сцепление, нейтраль, сигнал буксиру, тормоз. оглавление

Зазоры в ГРМ

Зазор между шайбой и кулачком ведь можно выставить по-разному. Можно в пределах допуска но в "-" (т.е. поменьше), а можно в "+" (т.е. побольше).
А как лучше?

Автор: DeL3 Дата: 12:35 11 апреля 2000
Привет, Николай!

Мое мнение на этот счет следующее.
Позволю себе напомнить, что в принципе, важны такие моменты как плотная посадка клапана в седло и при этом минимальный зазор (в идеале-его отсутствие) в приводе клапана (ес-сно, при прогретом двигателе). Таким образом, если при регулировке по меньшему пределу нет свидетельств касания тыльной стороной кулачка привода клапана, можно оставить так, если есть - срочно увеличить.
Более того, если кулачок касается привода при максимально допустимом зазоре, ИМХО, его стОит увеличить.

Я знаю об авто немало,но нигде не могу найти ответа на вопрос-почему зазор при 20С должен быть 0.15мм, а при 90С-около 0.25мм (разговор о классике)? Это переворачивает все известные теории с ног на голову. Как я понимаю, зазор компенсирует температурное удлиннение клапана, так зачем на горячем ( длинном) клапане выставлять больший зазор, чем на холодном.

Автор: Vovochka Дата: 09:28 13 апреля 2000
Во время работы мотора клапаны намного горячее,чем блок и головка,но после остановки двигателя в течение нескольких минут остывают до температуры головки.Головка сделана из алюминиевого сплава,который имеет бОльший коэффициент теплового расширения,чем сталь,из которой сделаны клапаны.Поэтому и зазор выставляют на горячем больший,чем на холодном моторе.Вообще-то,лучше регулировать зазоры на холодном моторе,ведь при регулировке на горячем в процессе работы мотор остывает,и надо постоянно вносить поправку на изменение температуры.Я конечно понимаю,что мастера работают быстро,но тем не менее...

нет ли здесь зависимости от сезона (зима-лето) и не стоит ли проводить регулировку дважды в год с установкой в "+" и "-" соответственно.

Автор: Vovochka Дата: 12:35 11 апреля 2000
Честно говоря,никогда не думал в этом направлении...Но рабочую температуру мотора определяет не температура наружного воздуха,а термостат.Понятно,конечно,что температура клапанов,которая и отпределяет величину зазора,не равна рабочей температуре мотора,но с температурой наружного воздуха она практически не связана.Так что,по-моему,смысла в сезонной регулировке зазоров нет.
То,что в результате работы двигателя и износа зазоры будут увеличиваться- это отнюдь не факт... оглавление

Дизелинг (или калильное зажигание?)

Помогите найти причину!
Самара 2108. Пробег 150000 км (двигатель в хорошем состоянии). Карб чистый, XX отрегулирован и устойчив.
Зажигание выставлено по стробоскопу. Электромагнитный клапан новый (вроде щелкает). Бензин заливался разный,
в том числе и 95. Свечи Champion.
При выключении зажигания двигатель дергается. Как я понял, это явление - дизелинг.
Как с этим бороться? Может есть реальный опыт?

Автор: Alex 06 Дата: 20:00 11 апреля 2000
Я смотрю, движок уже походивший, а эффект дизелинга может проявляться (кроме справедливо указанных ранее причин) и в случае большого количества нагара в камерах сгорания (особенно если масло плохое лить). Удалить его очень просто - надо погонять движок на режимах больших оборотов при максимальной нагрузке пару сотен км - нагар сам выгорит.

Автор: 7Romax Дата: 15:17 12 апреля 2000
Да, всё правильно, нагар в камере, только просто так его оттуда не вычистишь
нужно маслосъёмные колпачки менять (у меня так уже было, с виду все системы Ok, а двиг. дёргается), двиг. то уже походивший.
А все эти песни, про бензин, карб и угол, я думаю, спрашивающий уже десять раз проверил и перепроверил.

Автор: Sergue Дата: 16:10 11 апреля 2000
Советую не лить в 2108 бензин хуже АИ92. Свою иллюзию о возможности кататься на чём попало, лишь бы дешевле, я поборол. Результат - калильное зажигание, дизелинг и прочие негативные вещи исчезли.

Автор: КИРИЛЛ Дата: 16:03 11 апреля 2000
Ну во первых вообще позднее зажигание.
А так:
Были проблемы: Отвернут упор дроссельной заслонки - подкапывает бензин в первую камеру - сопровождалось дизелингом
подсос воздуха через ось дросельных заслонок,- обедненная смесь, сопровождалось дизелингом.,

Победил подсос - СО на повышенных < 10,- сопровождалось дизелингом.
Все починил, отрегулировал - дизелинга нет.

Автор: vostok3773 Дата: 15:54 11 апреля 2000
Вообще-то обычно причиной калильного зажигания бывают свечи, не соответствующие по калильному числу для данного двигателя. Это хорошо заметно на мотоциклах-"горячие свечи" трясут моторы после остановки некоторое время. Горячие или холодные свечи-написано в их названии ,например А17ДВ. Отличаются они обычно длиной изолятора и центрального электрода. Попробуй найти описание на свои свечи,для каких двигателей они, а заодно проверь электроклапан на Солексе-должен запирать топливо полностью, это заметно при движении с ПХХ.

Автор: snikolai Дата: 15:50 11 апреля 2000
А у меня такое было при завышеных оборотах.
Снизил обороты и глюк пропал........

Автор: Sayonara Дата: 15:36 11 апреля 2000
Сталкивался с таким на своей 2106. У нее вообще такая болезнь была :) Досаждать мне это не досаждало, но было.

Заметил вот что. Это явление появлялось, когда в баке был плохой бензин или было установлено слишком позднее зажигание.
У меня там октан корректор Параллель был и я мог на ходу из салона регулировать угол ОЗ. При слишком позднем зажигании еще при работе двигателя был слышен звук, напоминающий работу дизеля. Делал зажигание более ранним и все исчезало.
Проверь УОЗ на всякий случай. оглавление

Провалы в работе

Если спокойно разгонятся все ок!!!! но Стоит утопить педаль машина упирается будто ее кто то держит. И иногда поддергивается при движении …
Что это может быть????

P.S. Если просто нажать на педаль газа …. Провалов в работе двигателя нет ….

Автор: Alex 06 Дата: 19:55 11 апреля 2000
Скорее всего:
1. Бедная смесь в карбе (нарушена регулировка или забились каналы главной дозирующей системы - жиклёры воздушный, топливный или распылитель малого диффузора), м.б. засорена переходная система первичной камеры карба. В общем, надо мыть.
2. Но прежде чем лезть в карб, надо проверить зажигание - скорее всего, оно слишком позднее. При этом горючая смесь становится бедной, сопровождается повышением температуры двигла и снижением динамики. Часто этого не замечают при наличии электромагнитного клапана ХХ на карбе (тогда нет эффекта дизелинга).

Зажигание стоит проверить в первую очередь. оглавление

Спасаем глушитель от конденсата

При прогреве двигателя до 70 - 80 градусов из выхлопной трубы начинают вылетать капельки воды. С уменьшением оборотов вода начинает выливаться из выхлопной трубы почти ручьем. Тосол в норме.Проверял несколько раз. Масло в норме.

Автор: Bolec Дата: 22:07 25 апреля 2000
в глушителе, в самой нижней точке, просверлить отверстие диаметром ~1,5 мм.
Глушитель всегда будет сухой, и даже при стоянке (а ведь там слабенький раствор
серной кислоты завсегда присутствует :)) ).
У меня машинка реэкспортная - из Франции, так на ней уже отверстие было.
Я с неё и слизал. А уж зимой что из неё течёт - отдельная тема. оглавление

О синтетике и грязи

Мужуки Поимел 21102.Щас пробег 2000. Скоро менять масло.Вопрос первый менять ли раньше 5000 т.к. залито заводское специально для обкатки.Вопрос 2:Что лить?Синтетику или полу.Слышал что если синтетику, то надо менять в движке все сальники на импортные.Наши не держат? Заранее МЕРСИ.

Автор: Sayonara Дата: 16:25 16 мая 2000
Привет!

Вообще то этот вопрос миллион раз на этой конфе обсасывался. Поищи по архивам этой конфы. Все мнения узнаешь. Коротко замечу следующее.

1. Если написано в сервисной книжке менять после 2000 км. - значит МЕНЯТЬ и никого не слушать. Тем более, если она на гарантии у тебя, то тебе надо получить отметку и штампик о прохождении ТО-1. Если нет штампика - случись что, на ремонт по гарантии не расчитывай. В нормальном сервисе без замены масла тебе штамп не поставят. А в не нормальный я бы не поехал сам. Экономия может боком вылезть!

2. Про синтетику. Деньги есть - лей синтетику, если данная марка масла есть в сервисной книжке. Если нет, то я бы лил, если только штампик поставят. Я залил в двиг 083 ESSO ULTRON. Но не на СТО а на специализированном пункте у ребят, уоторых знаю более 3-х лет. Взял у них акт о замене масла, копию лицензии и сертификат соответствия. Показал это на СТО и штампик получил. Но, чтобы проблем не было, ребята мне написали, что залито ESSO Ultra (полусинтетика, которая имеет ВАЗовский допуск.) Просто ULTRON тоже ВАЗовскую сертификацию имеет, но про это еще в сервисных книжках не написали.
Мой опыт езды на синтетике - Teboil и Esso - 120000 км. Результаты прекрасные.

3. Про сальники - байка гаражного дяди Васи, который мыслит категориями "Победы и М412". Чушь собачья. Прекрасно сальники все держут. А байка родилась так: Какой то Ваня залил синтетику в мотор машины типа ГАЗ 24, М412 и подобное, прошедший тысяч 200 км. Ессно, там сальники изношенные были, но сильно не текло, так как все "щели" грязью, шламами и отложениями были забиты. Залил синтетику. А она мощными моющими свойствами обладает. Она, ессно, эту грязь и вымыла. И все потекло!!! У тебя же сальники новые. Проблем не будет. У меня уже второй двиг. на синтетике и ничего, сухой снаружи и внутри чистый!
ТОЛЬКО вот на маслянных фильтрах не экономь. Бери "фирму"! Всякие "ВАЗовские" - быстро забиваются (не расчитаны они на моющие масла). Фирму можно менять как положено, при смене масла ( 15000 км), а наши фильтры придется менять раз в 3 - 5 тыс. км. Так что экономии не получится.

4. Не пугайся, когда через 1500 - 2000 км масло потемнеет. Это значит, что оно нормально работает и двиг. моет. Вся эта грязь смывается маслом и уносится в масляный фильтр. Это совершенно нормально и хорошо.

5. При обслуживании руководствуйся сервисной книжкой и делай ТО регулярно - все как написано. Кто бы тебе что не говорил. Чай не дураки технологию ТО разрабатывали. Пока никто еще не жаловался на машины, регулярно обслуживаемые как это положено.

где же в новом двигле грязи этой взяться? Наслушается человек и чего доброго песочку в заливную горловину.

Автор: Sayonara Дата: 11:40 17 мая 2000
Твоими бы устами да мед пить :)
Под "гразью" я имел ввиду все, что в двигуне образуется во время работы... В том числе нагар и прочая бяка. Ты согласен, что нагар образуется постоянно во время работы и постоянно же образуются продукты окисления всего, что в двиге есть...
Короче, я говорю не об "отвлеченных вещах", а на основе своего опыта. Масло синтетическое темнеет через 1,5 -2 тыс. км. пробега. Каким бы новым двиг не был. Залей синтетику - убедишься. Так было на 2106 после ТО-1 (2500 км.), так же и на 21083 после ТО-1. оглавление

Применение герметика

Автор: rtty Дата: 16:55 1 июня 2000
Вчера ставили картер на здоровенный шестицилиндровый двигатель джипа. Прокладка там уже хуже портянки, а масло терять не хочется. Сообща придумали такую штуку. Проложили между двумя слоями герметика по периметру фланца шнурок миллиметра три шириной, подсушили и собрали. Все ОК. Моторист заодно рассказал, что аккуратно подмазав герметиком, он умудрялся поставить старую головку на мерсовский блок, там где прокладка вообще не предусмотрена. Правда там ессно без шнура. А я вспомнил, как я собирал выхлопуху и стык коллектора со штанами тоже собрал на герметике. Лишнее выгорело, стык до сих пор не сечет. Герметик выбирали по принципу: отечественный, но самый дорогой. Из чего он сделан и для чего может быть применим, все равно ни один продавец не знает.

Автор: Vas13 Дата: 08:36 2 июня 2000
Герметик конечно хорошо, сам пользуюсь, но в от в глушитель,это помойму лишка!! При замене это соединение камазом прийдётся разрывать!!! Просто я недели две назод менял задний глушитель на 06, дык я пока его как "цветочек" газковырял даже с места не сдвинул (И это без всяких уплотнителей и герметиков!!!)
Сам я обычно при соединении глушителей добавляю графитовую смазку, она и нермостойкая, и не прикипает!

Автор: Просто Ден Дата: 13:58 4 июня 2000
Берешь тонкий асбестовый шнур. Несильно мочишь и обматываешь стык. Даешь немного просохнуть. Все это стягиваешь хомутом. Дешево и сердито. оглавление

Ура! Теперь Реногор не глохнет!

Автор: Воланд Дата: 00:07 19 июня 2000
Привет всем.
В субботу , не поленился, снял бак, бензонасос, продул сетку бензонасоса (как советовали), и помогло! Раньше машина при разгоне немного дергалась, а при езде по трассе с полупустым баком глохла. Теперь этого нет. Как оказалось в сетке застряли микродисперсные частички пыли, из за которых все и было. Продувал 5 минут сжатым воздухом, пока этих частиц не стало видно. Для откручивания пластмассовой гайки бензонасоса использовал ремень типа ГРМ и подъемник с рельсами, на который и лег бак. Кстати для снятия не обязательно отвязывать хомуты с бензофильтра, достаточно нажать на фиксаторы на самом бензонасосе. А чтобы открутить крепление бензонасоса, надо все таки бак снимать, т.к. нужны большие усилия. На всю работу потратил 2.5 часа, бензин из бака не сливал, попросил помощника поставить бак на место. Вымазался как свинья. Зато работа этого стоила!
Остается только добавить, что для нормальной работы топливной системы нужна стерильная чистота в баке, и наверное очень не хватает в заливной горловине тоненькой сеточки.
Повторю что: Чистота залог здоровья! оглавление

3-й раз пробило прокладку головки

Автор: regent Дата: 23:45 2 июня 2000
Если устанавливались качественные прокладки и соблюдалась технология установки (порядок и момент затяжки болтов крепления)то скорее всего "повело" плоскость головки. Обычное явление при перегреве дизелей. Устраняется путём фрезерования плоскости. Уменьшение обьёма камеры сгорания компенсируется установкой более толстой прокладки (фирма-изготовитель поставляет как правило 3-4 размера). Возможные причины перегрева-неисправность термостата системы охлаждения или не работает вентилятор радиатора (предохранитель,датчик включения, эл.двигатель). Требует диагностики. оглавление

Чем промыть инжектор

подскажите чем промыть инжектор. Марку и сколько примерно стоит.

Автор: Mixa Дата: 11:59 19 октября 1999
Ничем. Чистку инжектора следует проводить в мастерской,
да и то не во всякой. Дело в том, что при заливке любого
очистителя в бак все растворимые отложения в баке, фильтре,
шлангах вымываются к форсунке, фактически загрязняя ее еще
больше. В мастерской блок инжектора отсоединяют от системы подачи
топлива и промывают, как положено, под давлением и с
использованием специальных составов.

Автор: Попов Андрей Дата: 17:16 4 ноября 1999
Абсолютно верно. Немного добавлю: инжектор на Пассате промывал спциальным аппаратом Wynn's. Удовольствие сие стоило 50 долларов. Машину после этого не узнать, а вот всякие присадки в топливный бак действительно лить не надо оглавление

Где размещать бензофильтр

Два года эксплуатирую М-21412 (91 г. выпуска, дв. 331, переделанный на 1,6 л), у которого фильтр тонкой очистки топлива установлен не на штатном месте между б.насосом и карбюратором, а перед б.насосом. На первый взгляд логично, но на более пристальный и опытный - к каким эффектам это приводит, на что надо обратить внимание? М.б. я их вижу, но неверно диагностирую причину?

Автор: Vovochka Дата: 19:02 13 июня 2000
1.Возможность образования в фильтре паровых пробок(в фильтре ведь разрежение,особенно когда он грязный).
2.При изношенных клапанах бензонасоса возможно нарушение подачи бензина.Причина-увеличение разрежения на входе бензонасоса из-за наличия фильтра.
Но,несмотря на эти эффекты,думаю,что более правильно ставить фильтр перед б.насосом.И своевременно его менять.

Автор: rtty Дата: 19:12 13 июня 2000
Второй из указанных дефектов по мере загрязнения фильтра появится раньше, чем при установке фильтра после насоса. Был случай, когда попался "слишком хороший" фильтр и при установке до насоса измучал владельца и меня необъяснимыми траблами насоса. Дело было на М401 "переоборудованном" на 2141 много лет назад, когда 2141 еще считался как сейчас десятка, страшно крутой тачкой. Фильтр при сборке тогда поставили "по логике" - так, чтобы очищал до насоса. Пока не догадались переставить, хозяин уже успел разлюбить свою новую машину.

Автор: Orgservice.by Дата: 11:38 17 июня 2000
Фильтр можно ставить как угодно, но перед насосом должен быть
хотя бы отстойник с сеткой, причем установленный выше насоса.
Тогда проблем с подачей топлива и запуском не будет.

Вообще-то наличие в напорной магистрали нескольких соединений,
повышает выроятность течи бензина, со всеми последствиями.
Фильтр в этом случае должен хорошо держать давление и иметь вид
отстойника(когда штуцера располагаются в верхней части). оглавление

Определение прогара прокладки

А может ли компресиия понижаться из-за дефекта прокладки? И как определить, если это действительно прокладка?

Автор: nesh Дата: 09:26 9 июня 2000
Низкая компрессия - или клапана, или кольца, или прокладка, или трещина. Встречал в литературе описание способа обнаружения причины низкой компрессии методом продувки цилиндра сжатым воздухом (можно от обычного насоса) через свечное отверстие. Дефект прокладки обнаруживается по бульканью в радиаторе или свисту в соседнем цилиндре. Подробно не помню и сам не пользовался. оглавление

Дизель не проворачивается стартером

Автор: zampolit Дата: 07:04 28 февраля 2000
Может кто знает, почему, если заглох прогретый двигатель, завести его можно, только оставив в покое минут на 15 - 20, иначе только с буксира -- стартер не может провернуть, как будто сел аккумулятор. Но с вывинченными свечами вертится бодро, фыркает соляркой.

Автор: bmalik Дата: 13:58 1 марта 2000
стартер не крутит вероятно от возникшего гидроклина (заливает соляркой).
надо попробовать прокрутить гаечным ключем колено чтобы остатки соляры вышли в трубу и крутануть
стартером, если закрутится смотри в ТНВД плунжера.

Автор: zampolit Дата: 14:13 1 марта 2000
А вот это мысль! Спасибо! Ведь с вывернутыми свечами крутится легко, а когда завернешь, делает буквально оборот и начинает тормозить. Если не успел завестись -- сидишь, опять ждешь. Вот как бороться, не знаю -- плунжер у меня один, объем впрыска на 50 об.(при вывернутых свечах) где-то 1 - 1,2 мл, для маленького дизеля, вроде бы норма, если не мало -- черного дыма, газнув на ходу, добиться тяжело. Может, центробежник на малых не ограничивает и льет без меры?

Автор: bmalik Дата: 10:02 2 марта 2000
Еще один вариант: отключить топливную магистраль от ТНВД и ослабить трубки питания впрыска,
это чтобы соляра не поподала в цилиндры и попробовать крутонуть стартером, если закрутится
меняй ТНВД

Автор: zampolit Дата: 14:30 2 марта 2000
Спасибо! Сделал по-другому: сдернул провод с запорного клапана, вывернул свечи, продул, завернул -- не клинит. Такая вот пакость, видимо, придется искать ТНВД и собирать из двух один. Непонятно, только что же в нем не так, только неисправность центробежника приходит на ум. оглавление

Проверка катализатора

Каковы признаки (внешние и внутренние) того, что катализатор надо убирать? Лямбда-зонд уже заменил (пробег 70 тыс. км).
Бензин лил неэтилированный. Может есть какой инструментальный контроль, или "гаражный"? Как лучше удалить - выдолбить или просверлить? Машина вроде ездит неплохо, но где-то читал что чрок службы катализатора - 80-100 тыс. км. Знающих прошу поделиться. Тойота-королла.

Автор: Max13 Дата: 18:55 3 июня 2000
А зачем его выбивать,чем помешал?Выбивают в случае если он мешает току выхлопных газов,на очень старых машинах,при длительном использовании этилированного бензина и если нарушен тепловой режим двигателя(маслом плюется и тд.)Тогда керамическая решетка катализатора плавится и он затыкает трубу,а если пользовать этилированный,то просто облетает напыление из редкоземельных материалов,а сама решетка ничему не мешает,ну и кислородный датчик выходит из строя быстрее.

Автор: chep Дата: 07:35 5 июня 2000
проверка катализатора (при условии что впрыск/карбюратор исправен, зажигание в норме) достаточно проста:
на неитрали педаль газа в пол - если движок
раскручивается до красной зоны и срабатывет ограничитель
оборотов - катализатор в норме т.е. путь выхлопных газов
свободен. Ну а если нет то амба ему. оглавление

Выделение неработающего цилиндра

Все современные системы зажигания не любят снятия ВВ проводов. Как в условиях гаража, гарантированно безопасно для системы, обнаружить неработающую свечу.

Автор: rtty Дата: 19:38 21 июня 2000
Нужно шилом с заземленным жалом проникнуть между проводом и наконечником, закоротив свечу на корпус. Короткого замыкания системы зажигания не боятся.

Автор: Володимир Дата: 19:53 21 июня 2000
Я делаю так:
Сначала на неработающем двигателе в крышке траблера под каждый провод, кроме центрального, вставить по кусочку тонкой проволочки, потом завести мотор и любым проводом замыкать по очереди проволочки на массу.
Непосредственного контакта не потребуется, просто искра начнет проскакивать на провод при его приближении на 7 - 10 мм, кстати вид искры и ее длина очень подробно описаны во всех книгах о проверке систем зажигания.
Не забудь другой конец провода надежно соединить с массой!

Автор: NickSPb Дата: 03:08 22 июня 2000
Я имею в виду маленькие катушки с выходами на 2 цилиндра.
Такие на ГАЗ 4062, например.
Здесь можно просто вытащить провод низкой цепи, причём руками.
На 2х цилиндрах 4062 не глохнет.
Потом прислонить мет. предмет к высоковольтному проводу около колодца свечи, уперев его (мет. предмет) в резиновую заглушку - искры не будет, а свеча будет закорочена. оглавление

Дизель не заводится

Автор: dok Дата: 08:35 28 июня 2000
ручной помпой не подкачаешь топливо,если не подкачивать схватывает и глохнет. Впечатление что солярка оттекает в бак. Топливный фильтр новый, все хомуты на магистрали установлены. Подскажите что может быть и что делать.

Автор: zampolit Дата: 11:02 28 июня 2000
А) Воздух. Самое простое -- на корпусе подкачивающего насоса/фильтра не затянут болт, который отпускают при прокачивании. Мало самой солярки в баке.
Б) Нехватка топлива. Забит топливопровод (прямой). Плохо открывается запорный клапан. Самое плохое -- от воды (случается при длительной стоянке машины) заржавели и прихватились лопасти в роторном подкачивающем насосе (в корпусе ТНВД).

Лучше всего отдать накидные гайки с форсунок и посмотреть. Если лезет пена, значит, сосет воздух. Если пены нет, солярка брызжет струйками -- значит нехватка.

Автор: dok Дата: 12:10 28 июня 2000
Не совсем понял про болт на корпусе насоса/фильтра,там только снизу в пробке есть сливной краник.
Если можно подробнее про запорный клапан.Я понял он стоит в корпусе ТНВД?
Еще:когда подкачал,то нормально заводится и работает.Если бы все время подсасывал то не хватало бы на высоких оборотах.

Автор: zampolit Дата: 15:41 28 июня 2000
У меня сбоку на ручном насосе/фильтре есть болт с головой на 10, его положено отпускать, чтобы прокачать солярку, когда из-под него потечет, удерживая голову нажатой, затянуть. Если не затянут -- сосет воздух.

А запорный клапан -- тот, который с соленоидом, чтобы глушить двигатель. Если он открывается не полностью, то может не хватать топлива. оглавление

Синтетика или полу- ?

Может подскажите,что лучше залить в движок БМВ-325 (шесть горшков),синтетику или полусинтетику и каких фирм.Mobil это конечно круто но и по деньгам сильно кучеряво,все таки 6 литров-картер.
спасибо.

Автор: edward Дата: 01:09 6 июля 2000
Однозначно синтетику !!! А по цене/качество - ELF 5W50.
Аргументы:
1. При отноительно спокойной езде замена происходит один раз в 15000 км., а полусинтетика в 8000 км. (почти в два раза ). Считаем бабуськи: 1л синт. стоит 150 руб., а полусинт. 100руб.
умножаем: 900 руб. против 600 руб. но т.к. полусинт. ты поменяешь два раза получится 1200 руб. плюс на один фильтр больше ~100руб. и если не сам ,то работа. Итого на круг - 1050 руб.(синт.) против - 1350руб.(полусинт.) Это по деньгам.

Дальше. Эксплуатация.
1. Летом, в жаркую погоду, особенно в пробках, когда мотор склонен к перегреву, синтетика поможет тем что на молекулярном уровне останется в "режиме", т.е. молекулы не разорвутся между собой и масло сохранит свои свойства.
2. Имеет большой пакет присадок (коррозийная стойкость, моющие св-ва и т.д.)
3.Зимой - самое страшное для мотора - холодный пуск. Синтетика быстрее прониктит в нужные места из за лучших вяжущих свойств.
4. Езда на высоких скоростях. Когда мотор работает на высоких оборотах долгое и постоянное время, синтетика лучше сохраняет тягучесть.
5. Мотор BMW - эластичный, высокооборотистый с хорошим "низом", где опять лучше синт. по своим св-вам.

В принцине полусинт. не многим уступает, но по деньгам в ходе эксплуатации, поверь, как это ни странно, синтетика обойдется дешевле, и ты меньше времени будешь уделять замене. оглавление

Как самостоятельно поменять Лямбду?

Автор: Jeepman Дата: 07:02 12 июля 2000
Она там наверное прикипела в усмерть

Автор: Monia Дата: 13:55 12 июля 2000
Привет!
Как бы противно :-) не выглядела ЛЗ - скорее всего она снимется без проблем. Тут же на цвет этой детальки очень сильное воздействие оказывает ее рабочая температура (350 градусов все таки). Если ныне стоящая ЛЗ устанавливалась на двигло "правильно", т.е. с использованием соответствующей смазки - тут ВООБЩЕ проблем нет. Теоретически :-) существуют специальные съемники для ЛЗ, однако как показала практика :-) ее можно без проблем снять с помощью обыкновенного НАКИДНОГО ключа, кажется, на 19 (может с размером ключа я и напутал, точнее не помню).

Автор: Димон_киевлянин Дата: 16:32 13 июля 2000
Если доступ свободный, то накидным. Если ограниченый, то ломается керамический корпус (кувалдочкой) и головкой с карданом.
Удачи.
P/S Резьбу новой неплохо графиткой смазать. оглавление

Дизельное масло в бензиновый мотор

Досталось по случаю масло SHELL 10w30 CF-4. Насколько опасно употребить его на 406?

Автор: Sergu Дата: 17:42 29 июля 2000
Шелл - хорошее масло и литера F свидетельствует о том, что оно пригодно для употребления во всех легковых дизелях европейского и российского пр-ва. Основное отличием дизельного масла от бензинового - наличие в первом большего кол-ва антиокислительных присадок => никаких каверз ожидать не приходится.
Однако, если бы это был 402 - я мог бы с уверенностью сказать: лей не боись; 406-же - достаточно нагруженный движок, и я не стал бы применять масла для него не предназначенные.

Автор: rtty Дата: 18:21 30 июля 2000
Дизельные масла сильнее коксуются, так что если мотор не жалко, то можно и залить, раньше так и лили камазовское в Жигули. Но сейчас-то зачем? За что боролись?

Автор: Alexks Дата: 19:45 30 июля 2000
Многоуважаемые джентльмены, при прочих равных условиях дизельные масла рассчитаны на более высокие нагрузки, как физические, так и температурные, чем масла для бензиновых движков. Из-за высокой степени сжатия и, соответственно, нагрузок, во вкладышах дизелей применяется несколько иной материал, чем в бензиновых. Поэтому присадки в масла, рассчитанные только на применение в дизельных двигателях, агрессивны к материалу вкладышей бензиновых двигателей.
Про это было в ЗР. оглавление

Замена датчика вентилятора

Как заменить датчик включения
Автор: Таня Дата: 06:36 2 августа 2000
вентилятора на шахе с наименьшими потерями тосола. Буду благодарна за любые инструкции для чайников, в том числе и как правильно потом залить тосол обратно, если его все же небходимо сливать. Татьяна.

Автор: DEK093 Дата: 07:31 2 августа 2000
Я менял датчик на 09 не сливая тосол, для чего:
1. купил новый датчик и принес в гараж
2. накрыл тряпочкой генератор, чтоб не залить
3. ключом (не помню на сколько) ослабил датчик до такого состояния, чтобы он легко вращался рукой
4. взял новый в правую руку, левой выкрутил старый и быстро вставил и завернул новый.

потери тосола - не больше 50 грамм.
На что следует обратить внимание:
1. надо заранее запастись медной шайбой - прокладкой, чтобы не привлось при замене снимать ее со старого датчика и одевать на новый.
2. вся процедура проводится на холодном двигателе (чтоб не обжечься).

Автор: vostok3773 Дата: 09:33 2 августа 2000
неплохо, и это проверено неоднократно, смазать резьбу датчика тонким слоем хорошего силиконового герметика-никогда не потечет и отвернется легче.Но ни в коем случае не применяй акриловый или силиконизированный акрил-они не держат воду. оглавление