Наблюдения и мысли о дизелях

Коллегам о дизелях. Наблюдения и мысли. 
Автор: TOYOTA-FAN Дата: 17:19 2 сентября 2000 
Когда практичный Ганс, вооружившись пухлым кошельком, идет в автоцентр за новым дизельным автомобилем, он имеет в запасе ряд аргументов. За: Дизельное топливо дешевле бензина. Сервис немецкой машины стоит дешевле. Против: Налог на дизельную машину в 1.5 раза выше, чем на бензиновую. Дизельная машина ощутимо дороже бензиновой (в одинаковой комплектации). Сервис, и даже мелкие двигательные детали дизеля, дороже бензиновой машины. Комфорт - тоже не аргумент «ЗА». Таким образом, становится вполне очевидным, для каких целей Ганс покупает дизельную машину: ездить до упора, вплоть до полной самоокупаемости. Как правило берет немецкую, реже франко-итальянскую. Всё таки, и это не секрет, у франко-итальянских рук лучше получается обнимать женщин и разливать духи. А также заботиться о комфорте и интер-экстерьере. Поэтому, если вести речь о европейских дизельных БУ среднего и частично малого среднего классов, то купить по приемлемой цене машину в хорошем состоянии – большая проблема. Как правило, это конченные «фуфленые» машины с огромными пробегами и скрученными одометрами. Более оптимистично выглядит рынок дизельных БУ малого и малого среднего класса (трёхдверки) европейского, а также дизельные БУ японского производства. Объясняется это тем, что трёхдверку в разгонно-коммерческих целях особенно не используешь, и дорогого японского сервиса боятся не только в странах бывшего СССР. Такие автомобили покупают «с нуля» пенсионеры, дамочки, спокойные и непатриотичные главы семейств, ветераны танковых войск Вермахта и Бундесвера( :-)). Короче говоря, люди, которые ездят относительно немного и зачастую ошибочно пытающиеся сэкономить. Такие авто продаются недёшево, но на них можно положиться. Главное, не купить битую вдрызг, сваренную в Литве из трёх машин.
Теперь о турбо – не турбо и стране производства. С турбиной бы не рекомендовал. Всё же ресурс меньше, качества масла требуется больше, а «шумахерить» в зоне турбоподхвата, доводя перегревом головку блока до состояния вентилятора, не рекомендую вдвойне. Теперь о стране. Хорошо зарекомендовали себя Мерседес и Фольксваген, хуже – Опелевские 1.6 и 1.7. Только не считая машины, по моему с 91-92 г.в., когда в рамках Генерального Моторса стали ставить 1.7 TD Исудзу. Французы тоже вроде не подкачали. Точно утверждать не буду, с ними меньше общаемся. У японцев молодцы – Тойота. Также старые добрые ниссановские CD17 и LD20 и LD28-RD28. Что касается CD20, которые устанавливаются с 90 г. на Саньках и Премьерах, то этот агрегат крайне чувствителен к тепловому режиму и качеству масла. Постоянный геморрой – прокладки головок блока, гидрокомпенсаторы, клапаны, помпы. Этот двигатель категорически не советую. Хоть в конце 91г. и внесли изменения в каналы охлаждения, особого успеха не добились. Неплохи Мицубиси. Мазда, увы, не отличилась. Моторы RF и RF-N, 2.0D и особенно дизель с системой наддува «Компрекс» капризноваты и высокой прочностью похвастаться не могут. 
Я лично езжу на бензиновых Тойотах. ИМХО считаю, что я на дизеле не сэкономлю, а при серьёзном морозе смогу и потерять оперативность, то есть, проиграю.

Автор: Vityy Дата: 03:31 3 сентября 2000 
Уважаемый TOYOTA-FAN, прекрасно написано.
Хочу добавить свои соображения. 
Ганс, когда у него дизельная машина хорошо работает ,никогда ее не продаст, а вот когда начинается геморой с ней, она и идет любителям дешевого топлива в СНГ. В этом году месяц находился в г. Гомеле, большинство машин дизельные, но что это за машины, простите это процентов на 90 просто пердящие рыдваны. А откуда берется соляра, она с тепловозов ,колхозов, речных пароходов и тд. Просто удивительно, наверно люди рассчитывали купить подешевке дизельную иномарку, залить колхозную соляру, супер масло "LOTOS" ,и очень дешего передвигать свое тело в пространстве. Интересно сколько даже новый дизель сможет переваривать украденую у колхоза соляру. А с другой стороны если заправлятся на заправке ,то экономия практически стремится к 0 (А92-400зайцев ,соляра около 300, на конец августа).
Немного о б\у дизелях.
Конкретный пример. В июне 98г. родственик в г Гомеле поехал в Германию и за 9т$ пригнал VW TRANSPORTER T4 2.4 D 1992г, когда через 15т дизель благополучно развалился, то оказалось что еще в Германии был обрыв ремня ,ест-но была встреча ,после чего он был подмандячен и выставлен в продажу. Вспомните 98г до кризиса, когда машины в Германии просто сметали, родственик 2 недели мотался по стоянкам пока нашел это дерьмо. 
Еще пример. В Питере знакомый юзал 240 вольву ,с аудюшным дизелем, решил заменить ремень ГРМ, на вольвовской станции ему сказали одна работа будет стоить 200$ ,он решил поменять сам, поменял, но плохо закрутил нижний шкив ,распредвал разетелся на 3 части и вся голова пошла трещинами, после долгих безуспешных поисков б\у головы, старую на заводе восстановили ,после чего машина была сразу же продана. И таких машин (дизельных) к сожалению в СНГ подавляющие кол-во. Если кто хочет купить дизельную иномарку тысячи за 2-3кб такие примерно и купят, как я описал.
Насчет экономии на топливе, давайте посчитаем.
Вот я живу в Петербурге, разница между солярой и 95е примерно 3 рубля, если гарантировано брать хорошую соляру (какую по идее и надо лить импортный дизель) то прямой путь на NESTE а там соляра будет дороже 95е рубля на 2-3.
Возьмем к примеру Шкоду Октавию. Разница в стоимости новых машин с бензиновым двигателем 1.6 и дизельным вариантом около 5000$ по динамическим характеристикам я думаю они примерно одинаковы. Пусть соляра стоит дешевле бензина на 3р литр(8р и 5р), расход у бензиновой 10л у дизельной 8л. При условии что затраты идут только на топливо, надо проехать около 350000км чтобы только откатать разницу в стоимости машин. А если посчитать разницу в стоимости обслуживания дизеля и бензинового двигателя, то может и полмиллиона придется кататся.
Буду признателен, если кто приведет другие расчеты.   оглавление

Как эффективно промыть гидрокомпенсаторы клапанов?

Автор: Elya Дата: 02:37 31 августа 2000 
Ребята!
Как эффективно промыть гидрокомпенсаторы клапанов?
При обычной смене масла промывкой- пятиминуткой они удовлетворятся?


Автор: zampolit Дата: 08:09 31 августа 2000 
При промывке "пятиминуткой" они угробляются, а не удовлетворяются. Можно посоветовать только несколько частых смен масла, может быть, поможет.

Верно! А уж что касается промыв. средств, 
Автор: TOYOTA-FAN Дата: 08:30 31 августа 2000 
то щадят гидрики фирменные промывочные масла (нон-советикус) и пятиминутки не на базе керосина, а на базе масла, щедро сдобренные моющими присадками. Пара фирм такие выпускает.


Re: Верно! А название поточнее не можно? плиз (-) 
Автор: Elya Дата: 10:10 31 августа 2000 

Значит так, коллега: 
Автор: TOYOTA-FAN Дата: 18:32 31 августа 2000 
Хорошо зарекомендовали себя Elf-промывочные масла и 5-минутки COMMA Oils and chemicals.
оглавление

О термомуфте вентилятора

Вскрыл термомуфту на своем Лекси, а "масла" там - капли. Что туда вообще надо заливать? И где его найти ... Просветите - как никак первая поломка ...

Автор: Maximum Дата: 01:19 3 августа 2000 
К сожалению, не могу дать конкретной информации по термомуфте на LS-400, но так как принцип работы у всех термомуфт общий, могу поделиться опытом борьбы с этим хитроумным устройством на BMW и Мерседесе.
Во-первых, насколько я знаю, она в принципе неразборная. Поэтому если она разобрана, то ее можно смело выкидывать. По крайней мере, так считают на фирменных сервисах. Внутри нее находится силиконовая жидкость, которая при повышении температуры двигателя выше 90-95 С ее заклинивает (этому также способствует биметаллическая пластина, надавливающая на клапан муфты) и, таким образом, заставляет вентилятор вращаться вместе с коленвалом. Со временем эта жидкость теряет свои свойства или просто вытекает из муфты, что приводит к отказу в ее работе . После этого муфта просто меняется на новую. Стоимость силиконовой жидкости - 1$/1г, и ее очень трудно достать, и тем более залить в муфту, эакрыв ее герметично. Мой механик проделывал этот фокус с очень дорогой термомуфтой (550$) на магистральном грузовике "Iveco", когда нужно было ехать в рейс, а новой муфты ни у кого не было. Так что это практически нереально. В принципе лучшим выходом будет купить новую (на BMW и Мерседес она стоит 105-120$), на LS-400 не знаю; установка у своего механика стоит 100-150 руб. и 10-15 минут, на сервисе - 20-30$. Многие авторизованные дилеры не продают термомуфты без установки (или продают, но не дают гарантии), мотивируя это тем, что очень многие из них приходят бракованные, т.е. нерабочие. Это объясняется тем, что их хранить и транспортировать нужно в строго определенном положении (стоя), иначе силиконовая жидкость теряет свои свойства. Поэтому в данной ситуации имеется два реальных выхода (если нет возможности приобрести новую): 1) купить б/у термомуфту и сразу же проверить ее, установив на машину (когда температура двигателя около 90 С, при заглушенном двигателе муфта рукой должна прокручиваться при приложении заметного усилия, а в движении и на светофорах машина не должна греться); 2)возможно, самый подходящий в данном случае вариант - заклинить муфту, вставив в нее несколько сквозных болтов, и ездить так до конца летнего сезона (или пока не появится возможность купить новую). Последствия - машина будет дольше прогреваться, т.к. вентилятор будет постоянно крутиться со скоростью коленвала. Но эту операцию можно доверить только механику, который уже не раз ее проделывал и четко себе представляет, как это делается, иначе последствия можно будет описать русской поговоркой "Скупой платит дважды". Во время работы двигателя муфта может развальцеваться (если она заклинена или установлена некачественно) и в свободном полете пробить радиатор или капот (а иногда и то, и другое). Будет очень обидно, т.к. ремонт или замена этих деталей обойдется "несколько" дороже, чем покупка новой термомуфты.   оглавление

Тахометр на дизель

Ответте пожалуйста, как можно установить тохометр на мерседес-бенс 300-D (5 цилиндров) 1980 года выпуска.


Автор: Orgservice.by Дата: 22:33 3 августа 2000 
На генераторе у дизелей бывает дополнительный контакт для подключения тахометра. Хотя не очень понятно зачем предкамерному дизелю тахометр.


Автор: мерседес Дата: 11:23 4 августа 2000 
Что такое "предкамерный дизель".
Спасибо.


Автор: Orgservice.by Дата: 22:04 4 августа 2000 
Старые мерсовские дизеля по рабочему процессу похожи на Камаз.
топливо впрыскивается с небольшую полость(предкамеру) к-рая соединена с камерой сгорания относительно узким калиброванным каналом. Когда начинается горение все добро из предкамеры вылетает в цилиндр. Лажа в том, что с ростом оборотов времени на рабочий цикл становится все меньше, а скорость перетекания смеси из предкамеры ограничена размером отверстия. Поэтому у таких дизелей довольно вялый разгон и малый крутящий момент на высоких оборотах.


Автор: Chuk Дата: 22:19 6 марта 2001 
На генераторе BOCH есть клема, на данный момент точно не помню как называется (если надо уточню и пршлю схему), к ней присоединяется тахометр типа Elektronics (советский) как у меня на OPEL ASCONA 16D и никаких проблем. У меня предельно допустимые обороты 4800 и чтобы не переусертствовать он очень помогает.    оглавление

Плохой запуск, K-jetronic

Audi 100 85,WC,K-Jetronic 
Автор: Миха Дата: 19:09 7 декабря 2000 
У кореша означеный выше аппарат.Проблема - плохо заводится (с 3-го раза),ощущение что работают 2 цилиндрах.Пусковая форсунка работает только при стартёре.Все датчики работают.
ХХ даже на прогретом двигле 900-1000 - плавают.


Бывает автомат прогрева глючит. (-) 
Автор: rtty Дата: 19:40 7 декабря 2000 


Автор: Миха Дата: 20:02 7 декабря 2000 
У точни плиз?Машина не моя но по-моему автомат прогрева только у карбюраторов.Могу ошибаться.


Автор: Orgservice.by Дата: 01:21 8 декабря 2000 
Пусковая форсунка врубается через термовключатель, а он вкручен в блок цилиндров (сзади). Время р-ты форсунки зависит от т-ры ОЖ. Перед запуском попробуйте снять разьем с клапана стабилизации ХХ и слегка нажмите газ. Когда заведется и прогреется заглушите и поставите назад. Клапан на старых машинах частенько подклинивает так что его нужно хотя бы помыть. Если есть шестиграник на 3 мм, можно немного порегулировать тарелку расходомера воздуха. CO будет повыше, но заводится станет лучше. 
Все другие дела лучше делать после диагностики, зная давление впрыска, управляющее давление и подачу бензонасоса.


Автор: rtty Дата: 15:18 12 декабря 2000 
Все эти каки начинаются обычно (если в инжектор не лазили) из-за засора и коррозии основных форсунок. Так что все равно дорога - на диагностику. Как временную меру можно поставить ручное включение форсунки холодного пуска.


Автор: Orgservice.by Дата: 22:08 12 декабря 2000 
Старые форсунки обычно наливают получше, а засор - скорее чувствуется на больших оборотах. Коррозия бывает, но только если машина долго стояла. В принципе можно сменить только распылители - это дешевле. 
Диагностика - да, правда стоит еще очень внимательно послушать что скажут "спецы". При хорошем СО мотор без пусковой форсунки так и заводится с 3-го раза. 
С другой стороны причиной может быть и пониженное давление впрыска и "дохлый" бензонасос. Реже бывают проблемы с клапаном прогрева. Самое простое - снять с него перед запуском вакуумный шланг. 
Ручное включение пуск. форсунки - хорошее рещение, если есть уверенности в ее исправности.


Они, подлые 
Автор: rtty Дата: 22:21 12 декабря 2000 
Бензина могут лить до фига, но не распыляют. Вот и получается бедная смесь в лужах бензина.


Автор: Orgservice.by Дата: 22:36 12 декабря 2000 
На морозе конечно получается лажа, а в гараже при 0/+5 нужно просто подождать 1-2 минуты, чтобы бензин начал испаряться. Я брал форсунки по 60 $ кажется, а распылители стоили по 20 $.

Но есть одна засада. После замены стала заводиться явно хуже, поскольку в новых давление начала впрыска 3,5 атм. , а старые держат в лучшем случае 1,5 . Пришлось поднимать давление впрыска, вставив шайбу в регулятор.   оглавление

Влияние состояния и количества фильтров на работу двигателя

Вчера поменял воздушный и топливный фильтры. Потом поехал и почувствовал реальный небольшой прирост мощности. Могут новые фильтры так повлиять или это все-таки просто ощущения типа "свежезаправленная и чистовымытая машина лучше едет"?

Автор: AlexM Дата: 10:40 12 октября 2000 
Топливный фильтр, если сильно забит, может понизить уровень топлива в поплавковой камере.
Грязный воздушный фильтр затрудняет попадание необходимого количества воздуха в карбюратор.
И то и другое отрицательно влияет на работу двигателя.

Автор: Жёра Дата: 11:08 12 октября 2000 
Пример первый:
Купил я в Японии свой паджеро, только растаможил, еду, а он не едет, обороты - максимум 2000, продул компрессором воздушный фильтр - там килограмма 2 пыли было, обороты поднялись до 2300 - 2400, снял топливник - а там сплошной пластилин - сменил, все в ажуре.
Пример второй - недавно один мой знакомый, рукодельник, установил на свой Сафарик допонительный топливный фильтр, типа солярка у нас плохая, не помешает, чтобы ресурс дизеля увеличить. Сам он находкинский, и работал мотористом на судне, пришли во Владивосток, и жена из Находки поехала к нему на этом Сафарике, 3 раза по дороге глохла, и плелась как черепаха, в конце концов он этот дополнительный фильтр выбросил.
Пример третий(очень древний): еще для первой своей машины - Nissan Stanza приобрел я по случаю топливный фильтр (бензиновый)тонкой очистки, рижского производства, разборный, в комплекте было несколько запасных бумажных салфеток, которые внутри фильтра на пружинку наматывались, потом машину приятелю продал, а он эти салфетки потерял, батя его ( в отечетсвенную на захарах снаряды возил) говорит - мы в войну дерьмовое топливо через батист фильтровали, намотай туда батист, ну приятель так и сделал, в результате машина километров 50 едет как перепуганая, а затем постепенно глохнет - приятель вскрывает фильтр, а там черная непроиокаемая тряпка вместо батиста. оглавление