Смазка для ШРУС
Чем заменить смазку ШРУС-4 в приводах
передних колес?
Дело в том, что состав ШРУС-4
оптимизирован по составу для работы именно
в шарнирах приводов! Использование других
консистентных смазок типа "ФИОЛ", "ШРБ"
может снизить срок службы этих узлов.
(llev)
Не понимаю, для чего нужно заменять
смазку ШРУС-4 на что то другое, когда она и так
сама по себе отличная смазка для ШРУС, да и менять
ее нужно только когда меняешь сам шарнир или
пыльник. По сравнению с импортными аналогами она
дешевле, а служит так же. Мне кажется что ШРУС-4
нужно заменять ШРУС-4.
(Алексей А.) оглавление
Масло Mannol в КПП
Автор: ILYAM
Дата: 19:33 13 марта
2000
И недешевое вдобавок. Mannol 75W-90 (GL5) - синтетика. Все
вроде ничего, но прям чувствую я, что движку
тяжело все это там перебалтывать - есть потери в
мощности. Небольшие, но есть. Честно говоря
сделал я это по глупости, только потом узнал, что
надо лить GL3 - GL4. Разумеется тут нет прямой связи
по вязкости, но как правило GL5 гуще чем GL3-4. Теперь
то я умный :-(
Вопрос: есть ли какая химия чтобы понизить
вязкость масла. Конечно не ухудшая его экспл.
свойств?
На синтетику это вообще не похоже. Оно очень
жидкое и практически без запаха.
А если густое - это минералка типа нашего Тад -17и.
Даже 80W90 по-моему рекомендуется для т-ры 0-30 гр.
Хорошо еще Нигрол не налили.
Alex Long
И запах есть (довольно резкий) и довольно густое.
Но светлое. Неужели бадяга?
:-(((
Хотя упаковка сомнений не вызывает, наклейка,
Госстнадарт России и т.д. Все вроде путем. Брал в
магазине который специально торгует маннолом и в
большом ассортименте.
Честно говоря я первый раз слышу, что масло GL5
очень жидкое!?
Автор: KAN Дата: 17:15 14 марта 2000
Я залил тоже синтетику трансмиссионную Маннол в
КПП своей 093 - и по-моим субъективным впечатлениям,
т.к. замеров не проводил , коробочка стала потише
и помягче, а разгон подинамичнее. За зиму ни разу
не замерзала. Я доволен. оглавление
Диагностика
автоматической коробки
1.Осмотрите коробку передач, на предмет подтеков масла .
Особое внимание обратите на сальники приводов. Больное место.
Замена этих сальников не вызывает проблемы, но прежний хозяин, мог не уследить за уровнем масла и тем самым нанести вред коробке.
2. Вытащите щуп. Посмотрите на цвет масла. Он должен иметь красно-рыжий оттенок.
Понюхайте его. Не должно быть запаха «горелого». Самый лучший вариант, если Вы до проверки, сможете узнать запах ATF Dextron. Это позволит сравнить.
Начинаем движение.
1. Включите скорость (D). Держите «тормоз». Не должно появиться вибрации.
Она может означать износ фрикционов или износ насоса. По большому счету, автомобиль с этим дефектом может пройти еще достаточное расстояние, но это повод поторговаться.
При этом тесте обратите внимание на тахометр. Эта вибрация может быть связана с понижением оборотов и исходить от двигателя.
2. Отпускаем педаль тормоза и чуть добавляем газ (уровень холостых оборотов). Автомобиль должен тронутся плавно без рывков).
3. Автомобиль движется. Резко нажимаем газ. Набор скорости должен происходить пропорционально увеличению оборотов двигателя. Если Вы почувствуете, что в начальный момент происходит как бы проскальзывание сцепления, я думаю Вам это ощущение знакомо ( двигатель набрал обороты, а должного ускорения нет), возможно лучше отказаться от покупки этого автомобиля.
4. Следующий этап, проверка переключения. Разгоняйтесь, пока автомобиль не переключится на 4 –ю передачу ( иногда попадаются 3-х ступенчатые коробки). Отпустите педаль газа и двигайтесь накатом до скорости 70-80 км/ ч, не трогайте тормоз.
Нажмите педаль газа до средней величины. Коробка должна «подхватить». Не должно быть ударов по трансмиссии . Все переключения должны проходить без стуков и ударов, а тем более без скрежета. Если есть задержки в включении передач совместно с повышением в этот момент оборотов двигателя (как на нейтралке), то такую покупку я тоже не рекомендовал. Все переключения должны проходить без стуков и ударов, а тем более без скрежета.
Хотя, все подлежит ремонту, и Вам выбирать…
Все это общие рекомендации, основанные на эксплуатации автомобилей с АКПП.
Автор: Консультант ЗР
Обратите внимание на уровень и состояние масла: -масло должно быть чистым, без примесей и запаха гари, красное(америк.), жёлтое(европ.). Дальше запустите двигатель и, при нажатом тормозе, переводите рычаг селектора во все положения: передачи должны включаться без задержки с лёгким толчком. Задержка более 3-5 с -неисправность, более сильные толчки могут быть вызваны повышенными оборотами холостого хода. В движении: при трогании обороты не должны заметно возрастать(пробуксовка- основной признак неисправности), переключения должны происходить плавно, без толчков, рывков и сильных задержек. Посторонние шумы также должны отсутствовать. Советую также ознакомиться с содержанием статей журнала "За Рулём" на нашем сервере (ключевое слово-"автоматическая коробка")
оглавление
Эксплуатация
автоматической коробки
Добрый день, господа. Недавно приобрел "японку" с АКПП и уже наслушался предупреждений о том, что буксовать нельзя, тормозить двигателем нельзя и т.д.. Хотелось бы узнать, как же на самом деле пользоваться АКПП, что бы не вывести ее из стороя. И можно-ли тормозить двигателем переключаясь с D На 2 или L. Заранее благодарен.
Автор: Консультант ЗР
Ресурс АКПП сильно зависит от манеры езды и правильного обслуживания. Обслуживание сводится к контролю уровня и доливке масла и своевременной его замене. Ездить желательно в спокойном режиме, переключения рычага селектора при трогании и изменении направления движения (вперед-назад) должны производиться при нажатой педали тормоза и полной остановке автомобиля. Начинать движение следует после характерного толчка, свидетельствующего о включении передачи. При длительных остановках на светофорах (пробках) не рекомендуется ставить машину на нейтраль. Следует избегать длительной пробуксовки ведущих колес (при застревании). В этом случае необходимо включить понижающую передачу. Тормозить двигателем, переключаясь на ходу на пониженную передачу можно (это один из способов торможения на скользкой дороге). Конечно, постоянно это делать нет смысла. Буксировать автомобиль можно не далее 30 км со скоростью до 50 км/ч. При сильных морозах (ниже 25С) рекомендуется прогреть коробку, принудительно включив первую или вторую передачу, проехать около 2-5 км и только потом переходить в режим D.
Автор: Владимир
После покупки "OPEL-SENATOR" с АКПП перелопати много информации по АКПП и вот что скажу после трех лет езды: АКП будет служить долго и надежно, если пользоваться ей аккуратно и не подпускать к обслуживанию дураков. 1. Не злоупотребляйте другими режимами! Основной режим - "D". Не надо постоянно насиловать коробку и переключаться туда-сюда без КРАЙНЕЙ необходимости, даже на нейтраль. Ни какой езды "накатом" на нейтрали. Переключаясь с реверса и на реверс через нейтраль, зафиксируйтесь на ней на пару секунд. Это все не так страшно, но, постоянное несоблюдение этих правил сократит ресурс АКПП. 2. Тормозить коробкой не в экстренном случае слишком дорого. Дешевле менять колодки, чем масло в коробке. Да и зачем сокращать срок ее службы? 3. Проверяйте уровень, цвет и запах масла при работающем двигателе на ПРОГРЕТОЙ КПП(режим P или N нет никакой разницы, просто чтоб машина не уехала). Лейте своевременно ТОЛЬКО подходящее масло. Не допускайте недолива, перелива и вспенивания масла - ОЧЕНЬ ВАЖНО! 4. Если что случится, имейте с собой провода. Летом ни у кого проводов ссобой не найдешь и все говорят - "давай дернем!". Если приперло тянуть машину с выключенным двигателем - только ОЧЕНЬ медленно и недалеко, или - отсоединяйте кардан. Он крутит при движении насос и гонит в неработающую коробку масло.
оглавление
Залипло
сцепление
Есть семерка простоявшая месяцев восемь в гараже.
Теперь не выключается сцепление. Сказали, что возможно оно приржавело. Что теперь делать и как его разлепить?
Автор: gleb Дата: 19:23 31 мая 2000
Если уверены, что привод сцепления работает (вилка ходит на положенную величину), то алгоритм такой:
1. ставим рычаг в нейтраль
2. выкатываем тачило на горизотнальный участок дороги (чтоб потом было легче заводиться на передаче)
2. заводим и прогреваем двигун (на холодном заводить на передаче - значит мучить стартер и акб)
3. выключаем двиг
4. втыкаем первую (уж как-нибудь)
5. включаем стартер - телега заведется на передаче
6. держим педаль сцепления в полу
7. играем резко газом - то полный, ТО 0
когда сцепление разлепится - сразу поймете
если не получается, то разгоняемся на первой, держа сцепление в полу, затем жмем одновременно тормоз и сцепление.
оглавление
О
состоянии чехлов ШРУСов
Автор: 7Romax
Дата: 09:02 21 июня 2000
Машине чуть больше полгода.
Но, пыльники ШРУСов, наружные, уже начали трескаться в местах углублений. Этих трещин не видно, если смотреть на него сверху и сбоку, но если посмотреть снизу, где гофры растянуты, то вот они, трещинки, на изломе.
Так вот, один знакомый, у него такое же было, и примерно в этом "возрасте", предложил эти трещины замазать мовилем!
Вот меня и гложут сомнения с тех пор добро это или зло?
Слышал ли кто про такое?
ЗЫ. Я так понял, что пыльникам скоро каюк, обидно...
Автор: AlexM Дата: 09:13 21 июня 2000
Мовиль не поможет, он предназначен для обработки металла в скрытых местах.
Автор: Андрей-Хабаровск Дата: 09:23 21 июня 2000
Мовиль то здесь точно не поможет, а вообще с трещинами ездить можно, если они конечно не сквозные, у меня на Н-Санни пыльники эти проходили вот уже 5 лет, правда один из них этой зимой пришлось заменить, так образовалась сквозная дырочка и небольшое количество смазки попало на диск колеса. Если есть финансы, то можно их заменить, а если нет - смотрите почаще под машину и они могут проходить еще очень долго.
Автор: Чистый Дата: 11:46 21 июня 2000
Меняй сразу. Они же копейки стоят. Будешь брать- бери мягкие, они больше на заводские смахивают)))))). Потом. Если пошли трещины, под машину не то что бы стоит, а нужно, заглядывать постоянно. От трещин до дыр пару тысяч километров максимум. А с дырами ездить нельзя совсем. Гемороя особенно нет при установке. Геморой при разборке и сборке))). Тебе же ведь всю подвеску разбирать придется. Если хочешь последовательность - скину мылом.
Автор: Чистый Дата: 15:56 21 июня 2000
что мылом что здесь. Технология такая. Сначала , не снимая колеса, а только скинув колпачок с оси, ВЫ смотрите, сможете ли Вы открутить гайку крепления подшибника ступицы. ЕЕ нужно разконтрить. Двумя заусенцами она держиться за пазы оси ШРУСа (далее гранаты). Если Вы ее сдвинули с места хотябы чуть чуть, то смело снимайте колесо ( 4 болта снаружи)))). Затем тормозной суппорт (2 болта из нутри))). Затем сам тормозной диск(2 болта-они же направляющие для диска балона). Теперь сама гайка крепления ступицы. Она уже наворачивается как бы на ось гранаты, сразу после подшипника. Открутив его (всегда очень тяжелое занятие, иногда на ключ одевается труба, а на трубе приходиться прыгать))) Открутили. Теперь снизу осталось открутить два болта шаровой опоры, или как она там называется, и снять все это наружу. Мы имеем висящий и болтающийся амортизатор, слева и справа тянущиеся к нам железки передней подвески, и самое главное полуось, которая одним концом еще в коробке, а другим уже перед нами. Вот теперь нужно акуратно. Что бы снять наружную гранатку ( без снятия ничего не поменяете) По ней нужно сильно, резко стукнуть сзади. Чем нибудь медным. Чем меньше ударов тем ессно лучше. Вполне возможно что при этом вылезет из коробки вся полуось вместе с внутренней гранатой. Тогда зажимаем ее в тиски, (не переусердсвуйте)и по одной выбиваем гранаты. Это делать нужно в двоем, потому что гранаты имеют обыкновение гнуться))). Не знаю как сказать это правильно, не гнуться конечно, но это же ШРУС. Шарнир Равных Угловых Скоростей. Вот оти под собственной тяжестью и клониться вниз постоянно. Бить нужно не по наружней части шарнира а по обойме. Она внутри. но с наружи видна, через порезанный пыльник. Один человек держит шарнир прямо, другой кувалдометром выбивает.Выбили. Промыли все хорошо в бензине, или в чем нибудь подобном. Никаких люфтов, покачиваний, стуков, шатаний,болтаний, быть не должно. Если есть, но не много, то копите деньги на новую гранату. Если есть и довольно в больших пределах, то меняйте гранату. Она долго не проработает. В завыисимости от стиля Вашей езды, и дорог в Вашей местности пару тысяч к. И вот оба шарнира в Ваших руках. Пока еще грязные. Постарайтесь оккуратно снять хомутики которые зажимают пыльник с двух сторон. Это можно сделать немного изуродовав свои кусачки. Если их с одного угла затупить обе губки, (что бы не порвали хомуты), аккуратно стягивать концы хомута. Если Вы не нашли новые, то это для Вас жизненно важная процедура. Потому что хоть и с трудом но его можно использовать дважды. Главное при снятии не поламать маленький язычок, который вставляется в маленький вырез в хомуте. Итак Вы сжимаете хомут, и кто то поддевает вверх конец хомута. Главное что бы вылез язычок. Потом уже он слазиит без проблем. Ктати о хомутах. Я видел их в продаже нескольких размеров. Одни длиннее, другие короче. На всех выбит один и тот же номер. Как бы заводские)))). Поэтому только когда снимите свой хомут, по нему покупайте новый, если не удалось сохранить старый. Вот вообщем то и все. Когда все промыли, Смазку нужно использовать только Родную. Для ШРУСов. САЛИДОЛ НЕ ПОЙДЕТ. И ЛИТОЛ ТОЖЕ. НИЧЕГО НЕ ПОРЙДЕТ КРОМЕ Ш Р У С а. Она прям так и называется ШРУС. Слишком много не напихивайте ее туда, иначе она вырвет пыльник, при первом же повороте. Не знаю как но у меня вырвала. Я на глаз прикинул, но сейчас уже не помню точно сколько ее ушло. Менял год назад, по этой же причине не совсем точно описываю мелочи. Не обессудьте уж))). Собираем все в обратной последовательности. Мне показалось что легче так. Сначала на полуось набиваем внутренний шарнир. Затем его вместе с полуосью забиваем в коробку. А уж потом наружний. Не забудьте сначала надеть на полуось пыльник. Ну а дальше все по порядку. после сборки, нужно будет долит в коробку масло которое вытекло когда вышел внутренний шарнир. Если не вышел - не доливайте))))).
P.S. Сосед по гаражу, при виде моих трудов, дал какоето месиво, и загадочно назвал его дисульфид молибдена. На, грит, размешай поровну и помести в каждый шарнир. Гонщики говорит так делают. Обозвав его этим же словом ( гонщик) сделал. Гранаты прошли 120 000 километров. Недавно разбирал смотрел, как новые. Помыл выпросил это дисульфид еще смешал со ШРУСом, и забыл. Это что то на графитовой основе.
Надеюсь не утомил.))) оглавление
Плохой
разгон на "автомате"
проблема возникла достаточно давно но постепенно начинает доставать.. Трабл в том что машина при скорости 30-50 км/ч при резком нажатии на гашетку оччень неохотно разгоняется то бишь все обгоны превращаются в очень интересное занятие. А с места ускорение вполне приличное.
Вопрос в том как продиагностировать без разбора коробку?
Движок,впрыск,зажигание оттестированы - ОК
Я слышал какая-то метода существует
Т-карина 1991 г/в 4S-FE
Автор: Remontnik Дата: 22:03 24 июля 2000
То бишь не срабатывает режим "кикдаун" при нажатии газ в пол? Трос тут не при чем- это регулятор линейного давления коробки. Если коробка с электронным управлением (есть клавиши Power-Manual) то почти на сто процентов смотри датчик положения дроссельной заслонки- с ним что-то не так. Особенно если еще и очень раннее переключение. Или коробка каждый раз по разному отрабатывает переключение. Если электроника все же в норме- мерь линейное давление контрольным манометром. Низкое давление- кикдаун также не будет работать. Успеха!
оглавление
Замена
масла в автоматической коробке
Настала пора менять масло в автомате (давно пора, но все ленился). Машина - TOYOTA-MARK II(93г.). В одном журнале прочел, что если масло долго не менялось(а сколько оно не менялось неизвестно да и пробег может быть скрученный), то при обновлении (у меня при емкости автомата 6.4 л, можно слить через пробку 2.4 л) новое масло начнет вымывать отложения оставшиеся в королбке, которые забьют перепускные каналы в автомате и он накроется. На сервисе сказали - нет проблем можем сделать промывку. Как мне объяснили заключается она в следующем - специальным буржуйским приспособлением отсасывется все масло через сливную дырку, затем заливается новое, качусь пару километров, снова сливаем и повторяем вышеописанную процедуру еще раз, потом еще раз и наконец автомат считается промытым (к слову сказать заливать они туда предлагают для промывки Dexron II). Получается это ну о-о-о-чень дороговасто (литр Дексрона стоит в среднем рублей 200-300). Кроме того сомнительно, чтобы им удалось удалить из коробки все масло, что я им и сказал. Тогда мне сказали что можно снять поддон автомата. Я им сказал, что поддон снять не дам и уехал. Теперь думаю просто обновить масло (зная, что ремонт угробленной АКПП обходится от 800 до 1500 зеленых) или все-таки промыть (правда может меня просто накалывают с этой промывкой... не знаю...).
Автор: Папа Дата: 21:37 7 июля 2000
Замена имеет три цели:
1-заменить масло в поддоне и всх каналах
2-заменить(в крайнем случае промыть (уайт-спиритом,спиртом,70ым бензином)и продуть фильтр
3- очистить магнитные ловушки поддона от металлической пудры.
При замене возникают проблеммы:
1-должна быть надежная прокладка между фильтром и механизмом коробки(по технологии меняется с фильтром)
2-должна быть новая прокладка под поддон или вырезаешь из картона и на герметике с обезжириванием и нужной по технологии выдержкой для схватывания
3-при отсутствии сливной пробки на каждый слив надо отвинчивать
поддон (или использовать буржуинский отсос-разницы нет), но на
третий слив все равно снимать поддон
Технологя замены:
1-приготовь две мерные емкости не менее чем по 3,5л
2- наибольшее количество масла в поддоне утром после ночной стоянки сливаешь в "грязную" емкость
3- точно такое же количество чистого масла заливаешь в чистую
емкость и залваешь в коробку
4-никакие не 2км, а чем больше, те лучше и не менее 30км спокойно катаешся
5-повторяешь операции 2 и 3 (я это делаю через 1-2 дня)
6-повторяешь операцию 2, снимаешь поддон,моешь или меняешь
фильтр, прокладки и после необходимой выдержки производишь опнрацию 3.
Автор: Logger Дата: 10:22 8 июля 2000
Было попадалово как-то раз:сливной пробки не было,отвернули поддон,а оттуда как посыпется...Короче,коробку потом реанимировали в сервисе.Какая машина была,точно не помню,кажется "японец"- микроавтобус.Подкрепиться мануалами необходимо в любом случае.
Скорее всего это был глюк - рассыпалось раньше... [ Ответить ]
Автор: Папа Дата: 15:15 8 июля 2000
т.к. принцип такой же как у двигла - в поддоне масло и все.
Хочу добавить по диксрону - упорно ходит легенда, что номер 1,2
или 3 указывает на вязкозть - разница только в присадках и есть
рекомендация использовать свой номер по мануалу или больший.
Удачи!
ЗЫ у многих японок фильтры из металлической сетки - промывные.
И еще, не рекомендую использовать старую прокладку под поддон
даже с герметиком - зимой так рассопливилась, что пришлось
снимать и вырезать из картона и на красный герметик.
Менял в двух машинах сам. [ Ответить ]
Автор: Димон_киевлянин Дата: 13:48 10 июля 2000
В галанте и кадете. Путем снятия поддона. Никаких сложностей нет (кроме как удалить магнитную жидкость с уловителя). На митсубиси фильтр - тонкая мет. сетка. Промывается прекрасно. Прокладка из упаковочного картона на герметик. В кадете - все новое. Сливается не все масло, а литра 4. Часть остается в гидротрансформаторе, видимо. Так что отсасывать его все ИМХО бесполезно. Грязи, которую надо смывать (или может смыть новое масло), в автомате быть не может ОДНОЗНАЧНО - это не двигатель. Поэтому не забивай себе голову.
оглавление
Центровка
диска сцепления при замене
На Фиате Пунто 75 sx пришло время менять сцепление. В сервисе работа стоит очень дорого да и зачем если сам смогу. А проблема заключается в том, что отсутствует первичный вал для центровки диска. Может быть у кого-нибудь есть информация о совместимости отечественных валов с Фиатовским. Вы бы очень облегчили мою жизнь. Я бы просто достал вал с отечественного авто и заменил бы сцепление. Ну а если у вас есть размеры Фиатовского вала то я бы вообще заказал бы его у токаря. Заранее благодарен. Жду помощи.
Автор: rtty Дата: 21:03 2 августа 2000
Можно все снять, промерять и выстрогать по размеру из ближайшей ручки от метлы. Был еще заманчивый совет приклеивать диск Моментом, но я так не пробовал, хотя теоретически должно получиться.
Автор: Sergu Дата: 22:22 2 августа 2000
померь диаметр первичного вала в той части, которой он входит в болт маховика, померь диаметр, по шлицам, отверстия в диске сцепления. Возьми подходящий дрючок, и выстругай подобие первичного вала, только без шлицев. И все. Палку лучше приготовить заранее, а когда все снимешь, промеришь - сразу и выстругаешь.
Автор: Михаил С Дата: 02:50 3 августа 2000
На счет изготовления оправки для установки и центровки диска народ прав, но...
Такую оправку совершенно спокойно можно изготовить загодя, зайдя предварительно в магазин где продают подходящии диски и подшипники коленвала для опоры первичного вала и попросить у продавца замерить внутренние диаметры. Далее изготовить оправку из любой деревяшки.
Либо действительно посадить диск сцепления на несколько "точек" резинового клея. При этом 100% попадание не гарантируется. Оправка же гарантирует...
оглавление
Овердрайв
и блокировка в АКПП
Коробка автомат, принцип действия кнопок OVERDRIVE, PWR и ECON? Какая комбинация оптимальна для езды по городу? Можно ли ездить все время с включенным ОВЕРДРАЙВОМ?
Автор: Lynx Дата: 18:33 16 октября 2000
overdrive - отключает/включает повышенную передачу (4-ю) для движения на больших скоростя, обычно при выключении на панели загорается лампочка O/D OFF, ездить с включенным овердрайвом постоянно можно, т. к. до скорости 50-60 км/ч овердрайв не включается, PWR - спортивный режим, когда включен, то при сбросе газа переключение автомата на высшую передачу задерживается, а то и вовсе не происходит (зависит от скорости), таким образом позволяя тормозить двигателем и не терять времени при переключении на низшую передачу при резкой даче газа, ECON - экономичный режим езды - по моим впечатлениям, да и по впечатлениям друзей никакой пользы не имеет, во всяком случае я не замечал какой-либо экономии (сам езжу на Mark II), в городе лучше ездить с включенным овердрайвом и без остальных прибамбасов (во всяком случае в Иркутске средняя скорость движения по ценральным улицам 70-90 км/ч) и не газовать при старте с перекрестков, а то расход у меня лихо подскактвает литров до 15-16, а при спокойной езде - 10-11...
Автор: Elya Дата: 03:42 17 октября 2000
РЕбята!!!
Постоянно ездить на овердрайве НЕЛЬЗЯ!!!! АКПП полетит, но не сразу, конечно. А насчет того, что он включается только после 60-70 - не совсем верно. ПЕРВАЯ ступень - она включается сразу, а вторая - да, после 70.
Режим PWR - при переключении происходит задержка и переключение происходит на более высоких оборотах, экон - наоборот.
Автор: Жёра Дата: 06:24 17 октября 2000
Elya, объясните, пожалуйста, на чем основывается Ваша уверенность в том, что OD нельзя иметь постоянно включенным?
Я имею в виду откуда инфа?
Всегда считал, что строгих требований к этому нет. При спортивной манере вождения его действительно лучше выключать, а при нормальной езде он никому не мешает, а даже наоборот. И потом, если не трудно, объясните про две ступени овердвайва, всегда считал, что это просто четвертая передача.
Кстати, простое правило - раз на панели что-то горит, значит это не есть штатный режим, говорит о том, что нормальное состояние - включенный овердрайв. Кнопочка же сама исполнена для того, чтобы а) тормозить двигателем на высокой скорости, особенно на спусках б) увеличивать динамику разгона при спортивном стиле вождения. Может я и не прав, но у меня в столе лежит мануал на Краун на японском языке, надо сдать на перевод, пока только по картинкам определялся.
По поводу уровня АТФ в автомате - инструкция (на этот раз на русском языке) гласит - недостаток жидкости приводит к пробуксовке дисков и их преждевременному износу, а избыток приводит к вспениванию жидкости и ее утечке.
Автор: Elya Дата: 10:08 17 октября 2000
Ну, сам я не слесарь, но наши ребята ремонтники с приличным опытом ремонта японских авто (Сахалин) говорят, что при включении ОД начинают работать отдельные фрикционные диски, а они ГОРАЗДО тоньше основных - раньше стачиваются. Но это наша действительность, когда мы экономим на таких вещах. Конечно, японцу наплевать, что у машины к 300000 км выйдет из строя автомат, он же от нее гораздо раньше избавиться. Так что я считаю, что лучше ОД зря не дергать, тем более у нас город небольшой, частые разгоны-торможения... Вот так.
По поводу горящих лампочек - это не показатель, так как у меня на Toyota Sprinter при включении ОД загоралась оранжевая тревожная лампа O/D on, а на Camry при включении OD off гаснет
А двухступенчатый ОД - это просто 5-ти ступенчатая коробка передач. Как я уже сказал, с малейшей скорости (20-25 кмч) можно нажать ОД - обороты упадут, произойдет переключение. А с 60-70 кмч еще раз переключится, уже сильней, так же автоматически 5-я передача и отключится если скорость упадет ниже 60. Нажав ОД - тут же получишь просто D.
Такая система была и на спринтере и на камри, а вот на карине 1988 г ее не было.
Автор: Lynx Дата: 19:05 17 октября 2000
насколько я интересовался у людей - все ездят с включенным овердрайвом, многие достаточно долго уже - 2-3 года и никаких проблем, а включается O/D - на 60-70 - если не давить газ в пол; а если держать его в полу, то у меня действительно при 70 - 2-я, 110 - 3-я и машина на ней идет до 160, а овердрайв не включается вообще пока газ не отпустишь.
P. S. - по поводу пробега крауна - наверняка под 200 тысяч; кстати, на днях был в сервисе, где делают мою тачку после ДТП, заежает спринтер и просит - скрутите мне пробег тысяч на 50 - вот так..
Автор: Володимир Дата: 19:21 17 октября 2000
У меня Чайзер 86 года, 1G-EU, коробка 3-х скоросная с овердрайвом.
Пробовал ездить по Москве с OD/on, и обнаружил следующую вещь:
- машина не загружена (я один) - при резком разгоне тахометр доходит до 4000 и в сопровождении рева мотора проскакивает до 5500 без каких либо изменений в поведении машины! Естественно после такого газ я немного приотпускаю и коробка переключается на следующую передачу. При режиме OD/off такого не наблюдалось ни разу.
Скажу сразу, что стояночный тест и "ходовой" машина выполняет нормально, других претензий к коробке нет. Масло нормальное. Уровень в норме.
two way overdrive
Автор: Elya Дата: 02:13 18 октября 2000
Именно такая надпись на муфте у меня была в обоих случаях. И не говорите мне, что это автоматическое отключение, не поверю:)))
ELYA-Вы не правы.
Автор: SKs Дата: 07:08 18 октября 2000
Overdrive-не может быть двойным,или двухступенчатым.Это просто повышенная передача.В автомате это конечно дополнительный пакет дисков.Как и доп-е шестерни в мех-й коробке.Просто в автомате есть ещё и блокировка гидромуфты которая при включении создаёт ощущение включения ещё одной передачи.Блокировка включается при достижении как минимум 3й передачи и выше.Минимальная скорость включения от 25км и выше.Рекомендации по использованию ОД на различных авто-разные.Но мой опыт подсказывает и некоторые рекомендации так же,что его лучше иметь в выключенном состоянии при езде по городу,лишний раз и кратковременно он не включается.
Блокировка.
Автор: SKs Дата: 07:16 19 октября 2000
Для того что бы понять,что такое блокировка,необходимо представлять,что есть гидротрансформатор и как он работает.Если просто,то это большая круглая штука,которая стоит между дв-ем и акпп.Которая заменяет две вещи-маховик и сцепление.В ГТФ.маслянный насос акпп подает Т.Ж. ГТФ сам является насосом(похож на турбину в разрезе) но дв-ль и акпп благодаря ему не имеют жёсткой связи.Добаляя газу на дв.с мех.коробкой вы имеете эту самую прямую связь,на автомате грубо говоря, вы,точнее дв-ль вращает лопатки ГТФ которые нагнетают ТЖ и заставляют вращаться другие лопатки находящиеся там же в ГТФ.которые в свою очередь и передают крутящий момент на акпп.Двигаясь со скоростью 60 и выше не имея блокировки ГТФ,дв-ль за счёт проскальзования,условно говоря,вращается на 200-600об.м.быстрее.В результате 1. расходует больше топлива.2 Перегрев трансмиссионной жидкости и как следствие- ускоренный износ фр-х дисков акпп.Блокировка это жёская связь между дв.и акпп.Как это происходит-уже отдельная тема.
оглавление
|
