Стуки в двигателе Nissan Sunny

Итак, машина - Ниссан Санни 1.6 LXi, 16 клапанов, 2 распредвала, привод цепью. Наваротов нет (кроме кандея). 1995 г.в., 194 ткм. Машина у нас сновья.

На холодном двигателе прослушивается металлический стук в районе цепи. Инттенсивность увеличивается соответственно увеличению оборотов. По мере прогрева стук практически изчезает (Не совсем, но почти не прослушивается).

Это цепь? Натяжитель цепи? Успокоитель? Или клапана? Мануал утверждает, что цепь.

За всё время эксплуатации заливалась только синтетика Кастрол. Перегревов никогда не было. Недавно из-за плохого бензина детонировал двиг (проехал с детонацией прим 20 км., я про это дело писал).
Что скажете и что посоветуете?

Автор: Monia Дата: 16:04 22 августа 2000 
Как владелец практически аналогичного сабжа (Санька, 1,4LX, карб, тоже без наворотов) попытаюсь порассуждать о твоей проблеме:
1. Скорее всего это, действительно цепь. Самое плохое в этой ситуации следующее - ремонт один, - замена всего привода (т.е. цепи, натяжителя, успокоителя и еще некоторых железячек). И эта замена возможна только при условии "частичного" снятия двигателя со штатного места (так, в крайнем случае написано в мануале). А это уж больно дорогое удовольствие. Один знакомый в Москве только на детали для этой операции потратил около 500 у.е. Кстати, на самой первой из моих Мазд был точно такой-же глюк как и у тебя. При прогреве раздавался посторонний металлический шум, который потом практически полностью уходил. Причина была в закоксившейся малюсенькой пружинке в натяжителе. Но все равно там поменял опять же весь блок. Так как-то поспокойнее.
Смотря на пробег твоей машинки могу сказать следующее. Мануал рекомендует ПРОВЕРЯТЬ натяжение цепи при пробеге около 100 тыс.км. Думаю, что ты, что я этого не делали. Где-то в литературе кажется встречал упоминание что цепь на Саньках рекомендую менять при пробеге около 150 тыс.км. Пора, батенька :-) (хотя здесь ничего, ИМХО, веселого нет)
2. Могут "застучать" клапана. Тут ремонт полегче. Т.к. на наших движках вместо гидрокомпенсаторов стоят что-то типа металлический прокладок - то надо обратиться в сервис, чтобы они установили нужную для конкретно твоего двигла толщину прокладок и ты покупаешь то, что надо. Для справки сообщаю, что эти прокладки существуют 50-ти размеров (имеется в виду толщина) с "шагом", насколько я помню, 0,02 мм.
3. Самый простой вариант, -это шум в водяной помпе, тем более что расположена она очень близко к распредвалу и шум можно спутать. В этом случае, в принципе, ничего делать не надо. На помпе стоИт хороший сальник, вытеканий охлаждающей жидкости быть не должно. А то что гремит соответствующий подшипник - в этом ничего сильно страшного нет. На ходовые качества машины это не скажется.
4. Самый простейший и желаемый вариант. Знаю точно по отзывам владельцев Санек и Пример, что при использовании масла и масляного фильтра "не того калибру" :-) при прогреве в течение ОЧЕНЬ непродолжительного времени (какие-то секунды) прослушивается металлический звук из-под клапанной крышки. Лечение одно - смена фильтра (желательно и масла также). Если ты собираешься и дальше лить в сердце своей машинки синтетику Кастрол то, для справки, сообщаю рекомендованые изготовителея масла этого производителя (даю инфо только по синтетике):
CASTROL FORMULA SLX SJ/CF/EC-11 0W30
CASTROL FORMULA RS SJ/CF 10W60
CASTROL TXT SOFTEC PLUS SJ/CF/EC-11 5W40
CASTROL GXT 5 LIGHTEC SJ/CF/EC 10W40
Такие вот мысли  

Автор: Taas Дата: 01:25 21 сентября 2000 
Здравствуйте господа!

Если помните, то я писал про то, что на моём Ниссане Санни прослушиваются постукивания в районе цепи. Причём на холодном двиге сильнее, а на горячем еле-еле.
Напоминаю, что речь идёт о Ниссане Санни, двиг GA16DE - инжектор 1,6 л., выпущен в сентябре 1994 (спасибо Моне за инфу), пробег 193 ткм.

Итак, вот какая мысль (я не сам такой умный - подсказали). Там две цепи и два успокоителя. У нижней - механический, а у верхней - гидравличекий, то есть его к цепи "прижимает" давление масла. То есть внутри успокоителя есть канал для масла. Так вот, этот канал мог засориться. Холодное масло проходит там с большим трудом и успокоитель почти не работает. Горячее масло проходит лучше, создаёт большее давление, но всё равно недостаточное.

Я хочу промыть масляную систему (без наворотов - просто промыть) и залить снова своё обычное масло - Castrol TXT 10W40. Тем более, что ТО на носу. Как вы считаете, это решит проблему?
И сколько ещё можно ездить с такой неисправностью? Не отразится ли это слишком губительно на состоянии цепи? (С начала траблы машина прошла прим. 1700-2000 км.)


Автор: SKs Дата: 08:01 21 сентября 2000 
Enine flushing is not bad idea,but you can,t be 100% sure that it,s goinng to help in this particullar case.So try this first.If no result-timing chains are extend beyond of limit or timing chain tensioner oil pressure chanel is still cllogged.I,m not very familliar with europian models of Nissan but basic rulls of troublleshooting are the same.And other thing,if you sure that knoking noise comes from timing chains area and nothing has helped, maybe it just make sense to replace thouse chains and tesioner? SKs. 



Flushing maybe not good idea this case, sir! 
Автор: TOYOTA-FAN Дата: 19:53 21 сентября 2000 
Regards,
Dmitry



Re: Flushing maybe not good idea this case, sir! 
Автор: SKs Дата: 06:53 22 сентября 2000 
Let me ask you, Why? Is this your own opinion or the fact? If you want to talk to mr.FACT I can provide you with billion bits of information about this case.Flushing may help (mr. experience said) Not always but can.This is simple and cheap.And it is not going to damage his engine anyway (depens what he,ll use to do that) If not- he is going to take that engine apart anyway, atleast Timing chain cover to find out the problem.By the way,I,m russian-speaking guy(Ukrainian) Use to live in Israel and many countries after.The only reson I type in english-still don,t have russian fonts yet.Going to get them very soon,you will see;Velikiy und Moguchiy; 



OK! Let's speak russian, коллега! 
Автор: TOYOTA-FAN Дата: 10:00 22 сентября 2000 
Промывки двигателя, как 5-минутка, так и специальными промывочными маслами, могут только удалить в известной степени загрязнения only двигателя! Гидравлические толкатели и натяжители крайне чувствительно относятся к качеству, вязкостным параметрам моторных масел. Этот постулат подтвержден многочисленными проблемами многоклапанных двигателей Мазды, гидротолкатели и гидронатяжитель of timing belt которых не являются образцами надёжности и долговечности. Mr. Fact and Mr. Experience of our service and vehicle trading firm свидетельствуют об этом, коллега! Промывки приводят к рецидиву. Промывка - профилактика! Ни в коем случае уже не лечение. Вылечит только хирургическое вмешательство, увы...
С Уважением,
Дмитрий
PS Английские вкрапления в русский текст - просто мне это показалось оригинальным, коллега.



Toyota fan; confidential; 
Автор: SKs Дата: 08:21 23 сентября 2000 
I deeply respect your knowledge.The same way I do any other opinion.I realise that it might be difficult and time-consuming for you to translate.I definetely will ;speak;Russian VERY SOON.It,s very hard to type russian using Latin alphabet.HAVE FAN,BE COOL even in this business. 



Коллега! I'm not very comfortable in English, but 
Автор: TOYOTA-FAN Дата: 10:31 23 сентября 2000 
понимаю "эврисин"! Спасибо за Ваше сообщение. Что же касается псевдонима TOYOTA-FAN, то это не ошибка. Я люблю Тойоты и кручусь, как вентилятор :))
С уважением,
Дмитрий



Про промывку двигла, натяжители и т.д. (+) 
Автор: Monia Дата: 11:08 21 сентября 2000 
Привет!
Ни в коей мере не претендуя на истину с последней инстанции выскажу парочку СВОИХ мыслей по данному вопросу. Итак:
1. По поводу успоителей. Думаю, - или ты невнимательно слушал своего знакомого или он неточно высказался, или хр....й он ремонтник :-), но ИМХО, успокоители в данном конкретном случае первопричиной (!!)металлического мерзкого звука быть не могут. Не поленился, для проверки своих знаний :-) - посмотрел на картинку в мануале и узрел, что эти фишки в двигле присутствуют, но, согласно рисунка они должны быть ЖЕСТКО закреплены на предназначенных для этого местах и в НИКАКИХ плоскостях не двигаться. И никаких каналов для прохождения масла я в успокоителях не обраружил :-))). Может твой знакомый подразумевал НАТЯЖИТЕЛИ. Их тоже ДВА. Принцип работы того, который идет на цепь в виде "вертикального овала" мне неизвестен - больно мелкий рисунок и сам этот натяжитель состоит из трех довольно больших железяк, одна и з которых ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО как раз и реагирует на "провисание" цепи. Всвязи с тем, что забиваться в этом блоке В ПРИНЦИПЕ нечему - я на него не грешу (может ошибаюсь). А вот обратить внимание на ВТОРОЙ натяжитель, который отвечает за цепь в виде "равностороннего треугольника" я бы считал не лишним. Судя по рисунку принцип его работы точно такой же как и на старых (может и новых - их я не разбирал)двигателях Мазды-323. Это тоже железячка, внутри которой находится пружинка, которая при провисании цепи убирает этот люфт с помощью соответствующего "переставлении" собачки на одно деление. У меня эта пружинка закоксовалась не сильно качественным :-( маслом предыдущего хозяина и ну совершенно не работала :-(. Тривиальная промывка внутренностей этого натяжителя (он разборный) жидкостью типа "солярка" :-) ПОЛНОСТЬЮ этот глюк сняла. Двигатель для этой операции пришлось "слегка" ;-) разобрать. Кстати, симптомы моей болезни были точно такие же как и у тебя - т.е. на холодном двигателе - слышно, на прогретом - нет. Причина ненормальной работы натяжителя может носить и другой "характер" - тривиальная выработка той очень плотной резины, которая на них присутствует и которая постоянно "в контакте" с движущейся цепью. На этой резине может образоваться довольно значительная выработка типа "колея", глубина которой уже не позволит нормально натянуть цепь. Хотя последняя причина маловероятна, - двигло же пробежало ВСЕГО 200 тыс.км., а это для Ниссановского произведения младенческий возраст :-).
2. По поводу использовании промывочных жидкостей\присадок\промывочного масла. МОЕ отношение к ним - крайне ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ. ИМХО, надо на протяжении очень небольного пробега (до 1500 км.) два-три раза сменить ХОРОШЕЕ РЕКОМЕНДОВАНОЕ масло и ХОРОШИЙ фильтр, чтобы ПОЛНОСТЬЮ промыть двигло внутри (разговор, естественно, идет о машинах Японского производства. Про немцев и советские машины в этом случае не говорится, - не знаю). Кстати, если ты проштудируешь тот список (я тебе его давал) РЕКОМЕНДОВАНИХ Ниссаном масел в двигло Санек - ты там указанный тобой Кастрол именно ИСПОЛЬЗУЕМОЙ тобой марки как раз и не увидишь :-(. Масло это, без всяких сомнений, хорошее. Но может оно как раз для Санек по каким-то причинам и не подходит :-(.
3. По поводу сколько можно ездить с неприятным двуком. Ну совершенно не знаю. Это как в той автопословице - "Хороший звук наружу выйдет!" :-). Сам, пока разобрался с первопричиной моих неприятностей с цепью на Мазде проехал, дай Бог памяти что-то около 2 тыс.км. (давно это было, уже точно не помню). Но затягивать ТАК с проверкой ЭТОГО глюка - ЧРЕВАТО. Потом можно влететь на ОЧЕНЬ большие деньги, если натяжитель прикажет долго жить и цилиндры встретятся с клапанами. Типун мне на язык.

Такие вот "вкратце" ;-)))) мои мысли по данной проблеме. Просьба более продвинутых в ремонте коллегам меня сильно ногами не пинать. Замечания, предложения, гневные выкрики приму с благодарностью :-) (но поспорю обязательно :-)))))))))))))
Всяческих удач!
Михаил
ЗЫ. Про другие, не связанные с цепью причины металлического звука я тебе раньше писАл, не буде повторяться.
ЗЗЫ. Этот опус писАлся очень долго - работа отвлекала :-). А посему может некие мои мысли будут смахивать на плагиат :-))). Но тут плагиатом и не пахнет - исключительно авторский текст :-)))))



Вдогонку :-), забыл (+) 
Автор: Monia Дата: 11:25 21 сентября 2000 
Игорь, слушай!
Про "неправильную" работу цепей (т.е. они растянуты, плохо натянуты и т.д.) КОСВЕННО (!!!) могут свидетельствовать КРАЙНЕ неустойчивые холостые обороты. Ведь если с цепью не все хорошо - то невозможно ожидать нормальной работы от датчика угла поворота коленвала (тот, который в трамблере), а это ОСНОВНОЙ (помимо, естественно, мозгов) элемент топливной системы двигателя GA14-16DS\DE. Т.е. помимо неустойчивых ХХ можно ожидать еще затруднения в системе зажигания. Теперь вроде теперь ВСЕ. Теперь моя совесть чиста.
Михаил



Re: Гидравлический натяжитель 
Автор: Володимир Дата: 19:11 21 сентября 2000 
Если мне не изменяет память:
1.Гидравлический натяжитель всегда можно снять с мотора не подвергая последнего глобальной разборке.
2. Масло через натяжитель не циркулирует ( по сравнению с вкладышами, распредвалом и т.п.), в этом он близок к гидрокомпенсаторам зазора клапанов. Отсюда вывод, что промывкой ему помочь НЕВОЗМОЖНО. Только разборка.

По поводу: 
>его к цепи "прижимает" давление масла. То есть внутри успокоителя есть канал для масла. 

все правильно, НО масло только прижимает и сквозного канала НЕТ только зазоры, обратному движению мешает защелка и пружина.
Через снятую клапанную крышку, как правило можно длинной отверткой "пощупать" башмак натяжителя и попробовать помочь ему "набиться". 




Удачи! 

Я склонен думать, коллега, и 
Автор: TOYOTA-FAN Дата: 20:14 21 сентября 2000 
мысль в целом перекликается с рассуждениями ранее выступивших коллег, что натяжители цепи вряд ли являются источниками Knock-noise. Натяжители и успокоители испытывают знакопеременные высокочастотные нагрузки, которые, соответственно, ведут к высокочастотным звукам в случае износа. Грубо говоря, Шум-с. Учитывая отсутствие гидрокомпенсаторов на серии двигателей GA16, можно предположить, что могёт быть износ :
а)В группе распредвал-стакан с регулир.шайбами-клапан.
б)В группе распредвал-головка блока.
Промывки двигателя промывочными средствами болезни гидрокомпенсаторов и гидронатяжителей не лечат, а приводят к рецидивам и осложнениям.
Отчётливые металлические звуки можно отследить по их частоте (возможно, клапан, или не один, вблизи цепей "выпендривается") и высоковязкими маслами уже не излечиваются. 10W60 и 15W50 помогают ликвидировать неотчётливые рокочущие звуки поработавших распредвалов, особенно на 16V-моторах, и продлить их жизнь. Это мой классический способ недорогой помощи владельцам, например, TOYOTA 1.6 16V 4AFE. Помогает!
Надеюсь, что что-то подсказал, коллега!   оглавление

Детонация в двигателе Короллы

Шестой год езжу на Королле AE100 92г.в., двигатель 4E-FE. Года четыре назад, кажется после замены охлаждающей жидкости, двигатель начал немного детанировать. Шумы детонации небольшие, но слышно, хотя и происходит это только в сухую и жаркую погоду. (Зимой - почти никогда.) Обращался в TOYOTA - центр - Битца, сделали диагностику двигателя ($100=), да, говорят, детонация есть, как устранить - не знаем. Милый такой парнишка оказался. Обращался позднее и к "народным" умельцам - ничего более умного, чем сделать зажигание более поздним, не предложили.
"Пользуясь случаем" (возможностью) Вашей безусловно интересной конференции, прошу помочь, кто может - советом или рекомендацией хорошого двигателиста.

Такая неприятность, коллега, 
Автор: TOYOTA-FAN Дата: 19:50 21 августа 2000 
была у одного нашего клиента, которому "гаражный" сервис поставил ремень ГРМ с ошибкой на 1 зуб. Ремень поставили, как положено, человек уехал довольный.   оглавление

О крестовинах в рулевом кардане

Carina 2 
Автор: MSolo Дата: 12:28 16 августа 2000 
Добрый день! Есть вышеназванный авто, г.в. 1990, пробег 173ткм, объем 1,6. Вопрос - на СТО сказали, что есть люфт в крестовине карданчика рулевой, советуют поменять всю деталь. 
Можно ли поменять только крестовину или всетаки надо брать карданчик?


Автор: igorMMC Дата: 13:20 16 августа 2000 
Постоянно бился с этой бедой на Мазде. Родная деталь--золотая, на разборке целую найти трудно. Но оказалось, чторазмеры крестовины--точно как у ВАЗ. Меняется достаточно просто, главное, аккуратно удалить старую, не повредив вилки. Ходит при интенсивной езде по разбитым питерским дорогам год-полтора--все зависит от качества установки, может пройти и больше.
С уважением. Игорь.
P.S. Сейчас у меня Мицубиси, на ней крестовины того же размера, так что может и Тойоте подойти.


Автор: MSolo Дата: 18:12 16 августа 2000 
Спасибо Игорь! Родной карданчик у нас в Кишиневе тянет до $100, отдельно крестовину они менять не хотят, по понятным причинам, но сколько еще можно протянуть с этой траблой?
А насчет замены-установки нужен спец, т.к. я в этом плохо разбираюсь, или "не так страшен черт, как его малютка?"
С уважением. Михаил.


Автор: Володимир Дата: 18:11 16 августа 2000 
В "старые" времена приходилось на Ниссан встраивать от ВАЗа, с подгонкой посадочных мест.
На сегодняшний момент категорически не советую этого делать.
От этой маленькой детальки зависит может быть Ваша жизнь и даже в большей степени, чем от тормозов и резины вместе взятых. Уж не на столько "золотая" эта деталь, особенно по сравнению с ценой авто и т.д.
Если Вы находитесь в Москве, рекомендую Осташковскую разборку, НО отдел НОВЫХ запчастей, их цены достаточно разумны.


Автор: igorMMC Дата: 18:24 16 августа 2000 
Позвольте с Вами не согласиться: за рулевой кардан на Мазду с меня запросили 700(!) американских рублей, с заказом на фирме-изготовителе и сроком доставки 4 месяца ( и это в Питере!, на машину в возрасте 15 лет! ). А жигулевская крестовина стала без малейшей подгонки, размеры абсолютно идентичны. К тому же, в чем принципиальная разница с жигулями, для которых такая замена предусмотрена?
Кстати, в магазинах иногда попадаются подобные крестовины японского производства, для конкретных моделей япономарок, ценой 10-15 $ (насчет заказа не знаю)



Автор: Володимир Дата: 14:56 18 августа 2000 
Не понимаю, где тут несогласие со мной!
НЕ НЕДО кормить "жучил" от автобизнеса оплачивая их отдых, хлеб с маслом и т.д. покупая запчасти на фирменном сервисе да еще с заказом и доставкой. 
Та же деталь, только в нормальном магазине стоит разумные деньги(или ИМХО должна стоить в два-три раза дороже аналога на ВАЗ), при этом не забывайте о ресурсе, который для родной, японской, детали равен 100-200 Ккм, а ВАЗ "родной" - не дотягивает подчас и до 50 Ккм.
А попробуйте посмотреть по каталогу Билтема (по моему у них есть сайт в инете), это из финляндии, если Вашей машины там и не окажется, то уровень цен узнаете точно.
Кстати в Москве некоторые магазины торгуют деталями из этого каталога, накручивая свою цену.  оглавление

Пыльники ШРУС Паджеры

Добрый день All.
Ктонь-ть знает как сменить пыльники ШРУС у Паджеры.
Я 2 дня развинчивал все, что можно, но......пришлось
собрать, замотать целофаном, и ездить дальше.
Буду благодарен за ответ.


Автор: Николай Г Дата: 13:23 8 сентября 2000 
Уточни что именно не мог разобрать.
Я недавно проделал данную операцию вроде-бы ничего сложного,
Сперва снял стопорное кольцо с наружного ШРУСа,(стоит в ступице) что-бы вывести гранату отсоеденял верхний рычаг(иначе ничего не выйдет)затем стопорное кольцо внутреннего ШРУСа иснял привод целиком.Поменял пыльники и в обратном порядке собрал. 
Два одинаковых пыльника.Кстати можно применить пыльники от НИВЫ только маленькое отверстие чуть узковато. 


Автор: sergo Дата: 19:53 11 сентября 2000 
Благодарю. Нашел стопорные кольца и все получилось.
Пылиники поставил от "Нивы" смазку загнал "МС", все ОК.   оглавление

Контроль масла в АКПП Хонды

Honda Accord 87 г.в (АКПП) 
Автор: ORC Дата: 15:23 31 августа 2000 
Вот никак не пойму как всётаки мерить в АКПП уровень масла правильно... Кто кричит что при заведённом двигателе в режиме "N", а кто что при заглушеном... Разница при таких проверках почти в литр масла... При заведённом меньше. Стоит доливать или так оставить? Расскажите как правильно именно на этой машине!!


Автор: George Дата: 18:06 31 августа 2000 
!!!Только на заведеном и полностью прогретом двигателе!!!
На заглушенном двигателе имеющееся масло находится в поддоне КПП и в гидротрансформаторе (ГТ). ГТ похож на колесо, но внутри полый; масло же попадает в него как-бы через ступицу. Следовательно на заглушенном двигателе масла в ГТ чуть меньше половины его полного объема(полный примерно 2 - 2,5 литра). При запуске двигателя ГТ забирает в себя недостающее до полного объема масло, чем и объясняется столь значительная разница в уровне. 
Почему на прогретом? Температурные расширения масла.
Если на щупе нет надписей "cold" и "hot"(что соответственно холодный и горячий) с соответствующими зонами, то: щуп с двумя метками - на прогретом между ними, с 3-мя метками - на холодном между нижней и средней, на горячем между средней и верхней.
Будут вопросы по АКПП - обращайтесь (консультации, ремонт, з/ч). 



Присоединяюсь ... 
Автор: chep Дата: 18:15 31 августа 2000 
только добавлю:
1 на прогретой (15-20км) имеют место быть более точные показания
2 на ровной площадке
3 селектор в положение Р (паркинг)
4 перед проверкой селектором пройтись по всему диапазону пару раз туда и обратно

Удачи на дорогах и направлениях 

Согласен, для Toyota, Nissan, Mazda, Audi (+) 
Автор: zampolit Дата: 09:16 1 сентября 2000 
Это абсолютно справедливо, сам читал инструкции.
Наверняка Honda не исключение.


Крайне важно!!!! ПРОЧИТАТЬ НЕМЕДЛЕННО! 
Автор: den25 Дата: 07:04 2 сентября 2000 
Нонда отличается от других! На Хонде Аккорд надо измерять уровень ATF при ВЫКЛЮЧЕННОМ, ГОРЯЧЕМ, двигателе и ХОЛОДНОЙ трансмиссии. Я читал оригинальгую книжку издательства Haynes вот только неделю назад и проверял уровень для знакомого на Аккорд толи 87 толи 88 года. Для убедительности пишу из книги "Chilton's Import cars repair manual 1993-1997" (все Cars (т.е. легковые) импортные для Американского рынка машины), из раздела про Accord 2.2 литра:
1. Start the engine, set the parking brake and shift the selector througt all positions 3 times. 
2. Let the engine reach operating temperature with transaxle in P or N. Then, shut off the engine and check the fluid level
3. Road test the vehicle. 

Вот так!
Есть еще описание про Аккорд 2.7
Есть у меня аналогичная книжка по всем маркам за 87-91 года, но она в машине, а идти влом. 
Кстати, на Хондах двигатель крутится не вправо (вспомните, куда обычно крутится заводная), как у людей, а - НАЛЕВО. Так что Хонда - это Хонда, и надо пользоваться только оригинальными инструкциями. 


У хонды ... 
Автор: chep Дата: 13:51 2 сентября 2000 
своя жидкость для АКПП ?
Это для самообразования

Удачи на дорогах и направлениях 


Автор: den25 Дата: 18:25 2 сентября 2000 
нет, для старых машин Dexron 2, потом Dexron 3. Но поскольку 2 уже нет, везде льют 3   оглавление

Замена антифриза в Паджере

В ММС Паджеро(2,5 Т\Д) Обнаружил в расшир. бачке шлам и грязь, решил заменить охл.жидкость.
Подскажите, что за процедура, есть ли ньюансы и можно-ли залить простой, российский ТОССОЛ-40. Нет-ли в штатной охл.жидкости какой либо присадки для смазки помпы ???


Автор: Жёра Дата: 02:08 6 октября 2000 
Цитирую умную книгу:" Установить рукоятку регулировки температуры отопления в крайнее правое положение, открыв тем самым краник отопителя. Снять пробку с заливной горловины радиатора. Вывернуть сливную пробку в левой нижней части радиатора и слить ОЖ в подставленную под радиатор емкость. Слить ОЖ из расширительного бачка. После того, как ОЖ перестанет течь из радиатора, завернуть сливную пробку. Залить ОЖ в радиатор до уровня верхней кромки заливной горловины. Снять пробку с расширительного бачка и залить ОЖ до метки Full. Запустить двигатель и прогреть его до рабочей температуры (термостат должен быть открыт). Довести уровень ОЖ в радиаторе до нормы и завернуть пробки радиатора и бачка." Конец цитаты. 
Не правда ли умные советы? :-)))
Насчет ОЖ - я заливал тосол, судя по всему он должен был подойти, .... но не подошел - оказался грубой и наглой пооелкой - замерзал при -10 и вообще наличие присадок вызывало сомнение. После чего вылил эту гадость и купил концентрированный антифриз (кажется STP), разбавил его немного и залил. Проблем пока не вижу.


Немного другая инструкция :-) 
Автор: Monia Дата: 10:19 6 октября 2000 
Привет!
То, что сказал Жера правильно. Позволю себе "расширить " описание данного процесса, т.к. коллега будет не только МЕНЯТь антифриз, но и ПРОМЫВАТь систему охлаждения. В этом случае последовательность шагов следующая (цитируется по "умной книге"):
1. Передвинуть рычаг управления температурой отопителя в положение "горячо"
2. Открыть сливную пробку внизу радиатора и снять крышку радиатора
3. Снять бачок, слить охладитель, почистить бачок и установить его обратно. Не допускать проливания охладителя на приводные ремни.
4. Снять сливную пробку головки цилиндров и пробки выпуска воздуха (может быть как одна, так и две пробки)
5. Закрыть сливную пробку радиатора
6. Заполнить радиатор водой, пока охладитель не начнет вытекать через отверстие в сливной пробке, затем протно затянуть пробку.
7. Снова заполнить радиатор водой, пока охладитель не начнет вытекать через отверствие в пробке выпуска воздуха, затем установить поответствующие пробки и заполнить водой радиатор и бачок.
8. Установить крышку радиатора
9. Убедиться, что вентилятор нагнетателя выключен, прогреть двтигатель (пока не включится вентилятор радиатора), затем дать газ 2-3 раза
10. Заглушить двигатель и выждать, пока он ПОЛНОСТЬЮ не остынет
11. Повторять шаги с 2 по 10 до тех пор, пока из радиатора не начнет вытекать чистая вода.
12. Слить воду. На резьбу сливной пробки нанести герметик.
13. Установить бачок
14. Заполнить радиатор и бачок охладителем (антифризом), повторяя шаги с 6 по 9-й. Заливать антифриз медленно, чтобы позволить выйти всему воздуху.
Тосол в качестве охладителя использовать НЕЛЬЗЯ!!!!!!!!


Можно "Тосол", только где же его настоящий найдешь 
Автор: zampolit Дата: 15:48 6 октября 2000 
Если не уверен на все 100% (я могу съездить на завод и взять в фирменном магазине), то лучше возьми импортный в солидной уважающей себя фирме. В инструкции к "Поджарому" :-) написано только, что ОЖ должна быть на этиленгликолевой основе -- "Тосол" как раз таковой и является.    оглавление

Замена масла в АКПП Паджеры

Кто нибудь менял масло АКПП в Mitsubishi Padjero подскажите как правильно енто изладить, есть какие нибудь заморочки. А то в книжке написано как-то очень просто открыл-слил-заккыл-залил. 

Автор: Володимир Дата: 11:59 2 октября 2000 
Минимально при замене масла так и выглядит: открыл-слил-закрыл-налил.
Но если пробег большой, или есть придирки к работе коробки, или ну очень хочется что-то "сломать", ТО:
- снять поддон.
- при этом облиться маслом (даже если его слить заранее).
- внимательно изучить мусор на дне поддона (его вообще-то быть не должно!).
- очистить магнит(ы) в поддоне, изучив то, что к нему прилипло.
- проверить/заменить/промыть фильтр (если он есть) (такая металическая сеточка).
- все собрать.
- залить масло.

ПОМНИТЕ: заменяется реально от 30% до 60% масла. Любой мусор в поддоне - признак будущей поломки.


ЗЫ: Как минимум советую идти по простому пути, но тщательно изучить, что выльется из коробки вместе с маслом.



Автор: Жёра Дата: 05:48 4 октября 2000 
В прошлом году менял - так и сделал - открыл, слил, залил. Но на паджеро ставят 2 типа АКПП - с фильтром и без фильтра. Судя по книжке - если сливная пробка есть, значит фильтра нет, а если пробки нет, то есть фильтр, и его надо менять. У меня пробка есть. Соответственно - слил - залил ))))    оглавление

масло в АКПП

Сообщите пожалуйста, сколько и какого масла потребуется при замене (Toyota-Carina 1993)



Re: масло в АКПП 
Автор: Elya Дата: 04:56 30 сентября 2000 
А двиг какой?
Обычно около 5 литров, 3 сливается из коробки так, а 2 еще при снятии поддона.





Re: масло в АКПП 
Автор: Жёра Дата: 05:42 4 октября 2000 
Заливается DEXTRON 2 или 3, количество зависит от коробки, но меняется только масло в коробке, масло из гидромуфты не сливается и не заменяется, доливать через щуп строго по метке, проверка уровня на работающем двигателе в положении Р, но предварительно прогнать селектор через все положения. На щупе 4 метки - мин/макс колд и мин/макс хот. Проверять обязательно и колд и хот. Перелив также страшен, как и недолив. В некоторых коробках есть сетчатый фильтр, который также надо менять.
оглавление

О ресурсе двигателя CD20 (Примера)

Какой ресурс у двигателя Nissan CD20 (у Примьеры)? 
Автор: DmitryKh Дата: 19:13 20 сентября 2000 
thanks


Ресурс, коллега, понятие неоднозначное, 
Автор: TOYOTA-FAN Дата: 19:41 20 сентября 2000 
Что же касается CD20, то этот двигатель не зарекомендовал себя надежным. Постоянно едут на замену прокладок головок блока, очень часто приходится шлифовать сами головки, к температуре крайне они чувствительны. Гидрокомпенсаторы - постоянная замена. Температура - вообще слабое место CD20. Попытка улучшить положение была в конце 91г, но положение это улучшило незначительно. Т.е. - вывод:
Масло - только хорошее, никаких экспериментов.
Скоростью - не увлекаться!!!! После 120 км/ч головка блока может очень быстро превратиться в пропеллер. Не отшлифуешь потом.
Антифриз - только качественный несовесткий.
С уважением,
Дмитрий.
PS Обращаю внимание, что эта информация - не личное мнение. Это концентрированный опыт сервисмена и торговца.   оглавление

Тойота не держит холостые обороты

Тойота-Карина Е, 1996г.в.,пробег 129000,1,6л.,16 клапанов, 
99 л.с. Выглядела очень свежо, тольго из Германии.
И вдруг такая проблема. Стала глохнуть на малых оборотах при сбросе газа(напр. на светофорах). Думал из-за марнеры езды, но попробовал газануть: обороты резко падают(ниже 7000-800, точно не знаю). Причем не стабильно т.е. иногда падают плавно.
У нас в городе один центр по Тойотам и я им довериться сразу не хочу(имею печальный опыт общения с "мастерами").Посоветуйте пожалуйста ...


Автор: alflash Дата: 20:59 2 ноября 2000 
Привет!
Проверьте состояние клапана ХХ.
Подробности на http://www.alflash.narod.ru/lean.htm
и http://www.alflash.narod.ru/idle.htm


А сделать предлагаю вот что: 
Автор: TOYOTA-FAN Дата: 11:06 4 ноября 2000 
Возможно, это супер-топливо, которое подзабило инжекторы, а возможно, это заниженные обороты ХХ (холостого хода), а возможно, датчик положения дроссельной заслонки. Клапан холостого хода оставим для разборок владельцев КАРБЮРАТОРНЫХ машин, и то он на сброс газа не влияет.
Поэтому:
1. Стронуть винт оборотов и отрегулировать обороты ХХ с применением внешнего, а не бортового тахометра. Поставить на 50 об/мин больше, чем в инструкции. Для БУ мотора это спасает.
2. Разобрать и промыть контакты датчика положения дроссельной заслонки. Собрать. Часто это спасает. Также совет в п1. тоже относится к нестабильной работе ДПДЗ. Тоже помогает.
3. Промыть топливную систему, но не мойками 5-мин обманками. А грамотно.
Удачи!
Дмитрий



Автор: Vadd Дата: 14:11 12 ноября 2000 
Была такая проблема на Карибе 1992 с таким движком, решилась правильной установкой заслонки (горела ошибка) и отремонтированы два свечных провода (ремонтировал спец, по его словам вогнал скрепки) проблема исчезла, езжу уже год.
Что помогло не знаю может и то и то, но у меня горела ошибка, у вас я так понимаю компьютер молчит.  оглавление

Установка фаз на моторе 4A-FE

А подскажите по мотору 4A-FE 
Автор: Bolec Дата: 21:41 13 ноября 2000 
По каким меткам выставлять распредвалы: по передним или по задним? У них идёт смещение на зу 

Смещения на зуб не должно быть! (+) 
Автор: AStalavista Дата: 08:04 15 ноября 2000 
Но такое может быть при "ненатянутой" ведомой шестерне. Она двойная, разрезная, с пружинным механизмом в недрах и в рабочем состоянии передняя ее половинка должна быть натянута на 1 или 2 зуба (не помню точно) относительно задней. Это делается для того, чтобы избежать зазоров в шестеренчатой передаче и для снижения шума при работе. Чтобы при ремонте ведомая шестерня оставалась "натянутой" в ней есть два отверстия, одно из которых под резьбу М6 - туда вворачивается болт насквозь и все- шестерня остается в рабочем состоянии. НО! Этот болт я рекомендую как-нибудь выделить, например, привязать к нему кусочек яркой тряпки. Это чтобы не забыть про него при сборке. А то он там таких делов может наделать...
А вообще, там по-моему штук пять меток, сначала совмещаются друг с другом валы, чтобы и передние и задние метки совпадали, а потом выставляется ведущий вал в положение ВМТ. 
Удачи. Сергей.

ЗЫ. Если оставить шестерню ненатянутой, при работе будет такой характерный шестеренчатый звук.  оглавление

О болячках АБС

ABS 
Автор: AlexP11 Дата: 13:41 21 ноября 2000 
Добрый день,
может кто знает, куда лучше обратиться с проблемами АБС, у меня Ниссан Примера, лампочка АБС горит, а зима уже пришла :(
Заранее благодарен,
Alex



Re: ABS 
Автор: George Дата: 14:03 21 ноября 2000 
Я не знаю, где ты живешь, но в Москве трудно что-либо рекомендовать. Люди, которые смыслят, кочуют из сервиса в сервис и их порой трудно найти. Советую провести диагностику электроники, а если ошибок не будет - просто прокачай тормоза (очень часто помогает).



А предохранитель? 
Автор: Vlad1 Дата: 14:33 21 ноября 2000 
Приветствую. Так как сам езжу на Примере, то совет один. Дело в том, что АБС на этих машинах вешь почти неубиваемая. А с приятелем, который кстати тоже ездит на примере, но у него в отличие от меня МКПП, мы делали следующее. Дело в том, что некоторые водители любят тормозить с юзом, а как известно АБС этого почти не даст. Решение было простое. Слева под капотом находится блок предохранителей. Один из них отвечает за АБС. Вытаскивается предохранитель - загорается лампочка - тормоза в пол - колеса на юз - приятель в восторге.
Может у вас нет этого предохранителя?


С уважением
Влад 

90% неисправностей АБС - это 
Автор: GRIS Дата: 20:26 21 ноября 2000 
"глючащие" датчики частоты вращения колес - загрязнение зубчатой насечки и реакт-штифта, обрыв обмотки, окисление контактов.





Re: 90% неисправностей АБС - это 
Автор: SmirnovDm Дата: 22:52 21 ноября 2000 
И правда часто глючат колесные датчики . Но дело в датчике если в начале к/л ABS-ки выкл. а потом при начале движения загорается. Исправность датчика можно проверить омметром путем сравнения показаний со всех датчиков (На Паджеро так и нашел) или путем поочередного вывешивания колес и вращения(быстрого вращения ~20км/ч) их вручную на заведенном дв. Если лампа загорелась-то исправен. А вообще там много тонкостей (есть системы с 4-мя колесн. датч с 3-мя датч),но если есть голова то можно разобраться. И еще прокачивать несоветую.



Re: 90% неисправностей АБС - это 
Автор: Weasel Дата: 00:52 22 ноября 2000 
oчeнь вeрнoe зaмeчaниe - глючaт или нeиспрaвны дaтчики AБС.
Eсли нeт нa рaзбoркax, тo нoвый дaтчик мoжeт oбoйтись в кoпeeчку. Нeплoxo былo бы пoдключить к диaгнoстичeскoму кoмпьютeру у дилeрa, кoмп. дoлжeн скaзaть, гдe и кaкoй дaтчик нeиспрaвeн. (в смыслe нa кaкoм кoлeсe)

Weasel 

Re: ABS 
Автор: SKs Дата: 08:44 23 ноября 2000 
Как уже сказали до меня,наиболее вероятное-датчики АВS.Поочерёдно отключить и проверить сопротивление каждого.Должно быть 0.8-1.2 киллоома.Можно проверить отключив и подсоеденив обычный вольтметр.Вращая колесо руками должно вырабатываться около 250 милливольт переменного тока.    оглавление