О заржавевших гайках ходовой

Занялся заменой аммортизаторов. Столкнулся с проблемой, нижнее крепление заднего аммо не хочет откручиваться. Похоже, что на заводе закрутили от души, т.к. на 5-7 ниток болта закручено больше, чем у соседнего!!! Лил WD-40 от души, применял прибор, "типа, трубка". Сорвал все грани и на болте и на гайке. Что теперь придумать не знаю. Обидно, три аммо заменил, четвертый не хочет. Подскажите, неужто рубить его?

Ах, да... Авто ВАЗ-2106, болт чистый, нитки болта не сбиты, просто закручено так, что проушина сжалась...

Автор: Bolec Дата: 21:48 27 августа 2000 
Слесарный вариант. Зубилом и кувалдой. Лезвие зубила ставить на гайку вдоль оси болта в середину плоскости грани и ударами пытаться открутить гайку. От ударов должна ослабнуть резьба и туда попадёт вэдэшка.


Автор: rtty Дата: 22:16 27 августа 2000 
Это не закручено, это коррозия. В таких случаях главное не прикладывать суперусилий, берегите грани. Обстукивать и отмачивать. Ржавчина в резьбе разрушается не от усилия, а от количества усилий. Зубило - очень хороший способ, почти всегда помогает, но все равно надо хорошо обстучать. Гайку по граням через тупое зубило, а болт в торец через проставку из мягкого металла. А если есть горелка, можно сильно нагреть гайку, это радикально. Хотя я бы его срезал на фиг, кому он теперь такой нужен...


Автор: Bolec Дата: 22:32 27 августа 2000 
я бы тоже "срезал на фиг", тем более, что купить новый сейчас не проблема. И обязательно смазать перед установкой. Люблю помазать, хлебом не корми. А потому и не ржавеют.

Автор: Толстый Дата: 12:35 28 августа 2000 
Володя, согласен с тобой. Я мажу графиткой. Недавно откручивал кардан, гайки котрого смазал 2 года назад, отошли без огромных усилий. С уважением Андрей.    оглавление

Замена сайлент-блоков на классике

Автор: rtty Дата: 22:09 7 сентября 2000 
При наличии копеечной приспособы (у нас стоит 70р) менять сайлент-блоки (пишется именно так) одно удовольствие. Я вообще считаю, что обновление жигулевской подвески - самая выгодная шабашка. Ничего разбирать не надо, стяжки не нужны. Нижние меняются почти как запаску поставить, верхние еще проще, если болт не закис. Если закис нужна горелка, дальше все просто. Он далеко не всегда закисает. Технологию замены лучше всего спросить у продавца приспособы, при понимании процесса желательно держать ее в руках. 
Откручиваешь гайки оси, надеваешь приспособу и, реулируя подъем домкратом, чтобы сайлент-блок не сильно зажимало, сдвигая рычаг выпрессовываешь старые и запрессовываешь новые. Потом, когда все сделано, пригружаешь подвеску, поднимая заднюю часть машины по диагонали, и затягиваешь гайки. Если уж перекосит и зажмет, что маловероятно, можно поставить упор под рычаг. Все делать на яме. 


Очень просто, Не забыть только потом ось верхних 
Автор: Серега Дата: 10:06 8 сентября 2000 
графиткой смазать на всякий случай, да и вообще все резьбы.
У меня после семи лет эксплуатации верхние оси были как новые, и потом раза два менял еще, каждый раз смазывая - вынимаются без поблем. 


ИМХО лучше все резьбы мазать Мовилем 
Автор: rtty Дата: 10:41 8 сентября 2000 
но можно и графиткой, только как мудро тут советовали, графитку лучше не брать, ту, что на солидоле, а делать самому из порошка и литола, причем порошка побольше.


Автор: Racer Дата: 17:17 8 сентября 2000 
А почему покупную графитку нельзя?
А верхние сайлент-блоки тоже с помощью приспособления меняются?
А как оно выглядит? ( А то еще обманут, не то подсунут :)
А что там с паяльной лампой делать если болт закис?
А в какой последовательности лучше менять? (Верхние, потом нижние или наоборот?)
А сход-развал потом надо делать?
А со стяжками проще будет? Я не очень понял как без них, ведь как домкратом не поднимай, все равно же пружина давит на рычаг и , соответственно , на сайлент-блоки?


Автор: Толстый Дата: 17:43 8 сентября 2000 
Павел. Постараюсь полно ответить, если будут неточности, ребята поправят.
На счет графитки не скажу. Rtty больше владеет вопросом. Но я смазываю графиткой. Возможно он исходит из того, что солидол вымывается водой или прикипает. Я на своей этого не замечал.
Замена верхниз самая трудная. Причем пружину даже трогать не надо. Когда отобьешь шаровую (перед отвинчиванием гаек не забудь хорошо резьбу почистить, можно и ВД-40 плеснуть), этот рычаг свободно болтаться будет. Снять старые можно и приспособлением. Оно устроено так, что подходит и для нижних и для верхних. Но есть одна загвоздка. Почему я последний раз отдал ребятам, до этого всегда все сам делал. Если они прикепели к оси, то выбить их невозможно. Не размахнешься не только кувалдой, даже молотком. Нет для этого пространства. Приспособление с этим может справится, а может и нет (бывает срезает резьбу штока в приспособлении, она мелкая). Тогда газовой горелкой выжигают резинки, а не пояльной лампой, что опасно. В любом случае не забывай о мерах пожарной безопасности (огнетушитель, ведро с водой, мокрые трапки, поливалку сделай из пластиковой бутылки). После этого вытягивают ось с прикепевшими втулками и выбрасывают. Ось стоит копейки.
Если пользуешся приспособлением, то пружину не обязательно снимать. Но я предпочитаю снять, чтобы освободит рычаг нижний. Хотя все утверждают, что это лишнее. Объем работы меньше, если не снимаешь.
Сход развал в любом случае необходимо делать сразу. Экономия на этом может вылится в замену двух колес.
С приспособлением в магазине тебя не обманут. Оно так и называется "для замены салейнт-блоков". Других для класики нет
Когда снимешь колесо, под рячаг под нижний рычаг подложи опору и на нею опусти автомобиль.
Затягивать как гайки я уже описывал. С уважением Андрей




Уточню 
Автор: rtty Дата: 18:02 8 сентября 2000 
Шаровые трогать не надо. Вынимаешь болт (иногда и просто пальцами), разворачиваешь рычаг на шаровой и спокойно, как в учебнике меняешь сайлент-блоки. 
Размахнуться кувалдой там, в принципе, можно. Беда в том, что когда уж прикипели, это слабо помогает. Если отмочить каким-нибудь мазюкалом, типа керосина, Унисмы, тормозухи, WD40 и тому подобного, то может и податься кувалде. В случае чего, выжигание резинки не поможет, надо подрезать или ослабить посадку втулки на оси. Ось при аккуратной подрезке втулки не страдает.
На пятерке-семерке потребуется еще и бампер откручивать, болт не выходит, на шестерке не надо.
Куда подставлять опору лучше проверить на конкретной машине. Обычно она вообще не нужна. Смысл опоры - в центровке сайлент-блока, но его можно и не центровать, он и так полезет.


Автор: Большой Nick Дата: 21:04 8 сентября 2000 
Дополню, пока свежо в памяти. Комплект съёмников включает в себя около 8-и деталек, но для конкретной операции используются 2-3. 
Для снятия нижних сайлент-блоков (по одному не меняются) надо обязательно открутить обе гайки, накрыть сайлент-блок большим стаканом, в его дно просунуть болт с внутренней резьбой, навернуть витков на 5 на ось рычага, и большой гайкой (32мм)втянуть в стакан сайлент-блок. 
В комплект должна входить половинка стаканчика - она нужна при запрессовке - подставляется под ухо нижнего рычага изнутри и имеющимся вырезом упирается в одну из гаек крепления оси к балке.
Запрессовыветь следует по очереди и сразу подстраховывать гайкой. Если не закрепив один, запрессовывать другой - втулка из первого сайлент-блока выезжает, а восстановить её положение практически не возможно. 
Если втулка прикипела - наживить остатки сайлент-блока на место и к "дяде Васе" у которого есть электросварка: к втулке приварить пруток 10-12 мм. и раскачать на оси.   оглавление

Регулировка ступичных подшипников

Автор: Turbo Дата: 12:10 8 ноября 2000 
Всем привет .
Объяните плиз как правильно затягивать гайку ступицы, одни мастера говорят что должен быть небольшой люфт колеса , другие что затягиваешь до упора потом ослабляешь на 20 градусов и все ОК . Кто из них прав?????
машина ВАЗ 2121 


Автор: AlexM Дата: 12:39 8 ноября 2000 
Если зазор больше 0,15 мм, отрегулируйте в следующем порядке:
Отверните регулировочную гайку с хвостовика корпуса наружного шарнира;
Установите новую (старую гайку ставить нельзя) и затяните ее моментом 19,6 Н м(2 кгс м), одновременно поворачивая ступицу в обоих направлениях для самоустановки роликовых подшипников;
Ослабте регулировочную гайку и снова затяните моментом 6,86 Н м (0,7 кгс м);
Отпустите гайку на 20...25 град.;
Застопорите гайку в этом положении, вдавливая лунки на шейке в пазы наконце хвостовика обоймы наружного шарнира.
После регулировки зазор в подшипнике должен быть в пределах 0,01...0,07 мм.
Этот текст из книги по техническому обслуживания и ремонту НИВЫ.
Я всегда регулировал по этой инструкции и за 120 Ккм проблем с подшипниками не было.


Спасибо (+) 
Автор: Turbo Дата: 12:53 8 ноября 2000 
Но вопрос как измерить эти 0.15 мм и 0.01-0.07 мм устройства которые приведены в книге в продаже не видел . может существует какой нибудь метод проверки при помощи подручных средств.


Автор: AlexM Дата: 13:29 8 ноября 2000 
Я эти зазоры не измерял, а в случае появления подозрения, покупал новые гайки и регулировал. За все время эксплуатации авто, регулировку производил три раза. Первый раз были подозрения, второй при установке усиленных, нижних шаровых опор, третий при смене рез. защитных чехлов.
   оглавление

Непонятный звук в подвеске ВАЗ 21120

Автор: Alex!! Дата: 01:04 14 ноября 2000
Я этот звук прозвал "кастрюльный" - очень похоже на то когда ударяются кастрюли между собой. По субъективным ощущениям он идёт со стороны правого переднего колеса, слышен при проезде по пологим ухабам (на люблинке их полно). Пробег всего 3500км после ТО-1 многие стуки пропали после протяжки, а этот остался. Может кто с таким сталкивался?
Ещё проблема с коробкой - тяжело включаются 1-я и задняя передачи. Масло трансмисионное. Как то в ЗР писали по этому поводу что мол в этом виноват кожух катализатора http://www2.zr.ru/magzr/geta.asp?zr=200009128, так я об этом сказал на ТО-1, а когда машину подняли я почувствовал себя полным идиотом - на картинке в журнале все не так нарисовано как есть на самом деле, от ентого болта до кожуха как от Москвы до Питера. Если кто вылечил сей трабл - подскажите.

Автор: Доцент Дата: 10:24 14 ноября 2000
Бывает из-за мягких опор двигателя, при трогании с места и во время двмжения по неровной дороге, генератор стучится о переднюю поперечину. Посмотри заднюю опору и переднюю правую.

Нету там задней опоры!
Автор: Sergius Дата: 00:11 15 ноября 2000
Как это не банально...на 2110, 21102 есть, а на 12 и 103 нет. Почему - это одна из загадок мироздания. Стоит эта опора 350 рублей, есть почти везде. И если и не поможет от этого стука, то тяжелому 12 двигу не помешает. Себе на 21103 поставил.

Автор: Alexcs Дата: 15:50 14 ноября 2000
Был у меня "кастрюльный" звук (21102). Искал вместе с гарантийщиками месяца два и ... нашел !
Первое проверь не болтается ли защита рулевого управления (жестянка)(хотя стучит она не очень звонко) и самое главное погляди не цепляет ли стабилизатор (в форме большой буквы омега) за выхлопную трубу. Проверять на стоящем авто. У меня трубу немного опустили, после этого машина перестала "кастрюлить" :)

Может быть ?
Автор: Alex103+ Дата: 16:54 14 ноября 2000
У меня 21103 до ТО1 был похожий звук, механик отогнул защиту картера, но как и где я не углядел, звук пропал.

Собственно слух у меня не музыкальный, но
Автор: Remig Дата: 12:03 16 ноября 2000
на моей десятке была такая ерунда, брызговик под двиглом заводской (жестянка) при движении по неровной дороге издавал похожие "кастрюльные" звуки, тоже было когда я наверул дополнительный лист нормальной защиты, не сняв жестянку, потом где в ЗР прочитал как лучше сделать и вырезал кусок жестянки. Звук пропал. оглавление

Замена задних пружин на Самарах

На восьмерке просели от времени задние пружины. Как их поменять? Говорят что делов-то на 5 минут.

Автор: DENIS21099 Дата: 16:48 16 ноября 2000
НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ:
-накидной ключ на 17, 19
-какое-либо приспособление для стяжки пружин
-хорошие пассатижи с удобным захватом
1. Заневоливаем пружину;
2. Из багажника (сняв защитную резиновую пробку ) откручиваем гайку крепления
штока амортизатора к кузову ( удобнее это делать накидным ключом у которого
захват смещен относительно ручки), придерживая сам шток пассатижами от прокручивания.
3. Откручиваем гайку крепления амортизатора к балке;
4. Поддомкрачиваем машину и вытаскиваем болт крепления амортизатора к балке;
5. Снимаем с машины задний амортизатор и пружину.
Сборку проводить в обратной последовательности но:
1. Шток амортизатора надо выдвинуть до конца, иначе он не дойдет до отверстия в кузове, а
новую пружину необходимо также стянуть.
2. Необходимо запомнить правильное месторасположение всех резиновых деталей и шайбы
(главное не перепутать их местами).
3. При установке амортизатора, снизу его не крепим гайкой, (ее затягивают в последнюю очередь)
а только вставляем болт.
4. Необходим помошник, который бы из багажника руководил вашими деиствиями, а именно:
- придерживая амортизатор рукой (вернее направляя его) плавно опускаем домкрат, и стараемся
попасть в отверстие в кузове ( помошник смотрит в это отверстие и говорит например: Вперед и к себе или назад и от себя т.е. корректирует ваши действия)
- в обязонности помошника также входит вовремя надеть на шток шайбы и навернуть гайку.

Маленькие уточнения.
Автор: Ilev Дата: 21:16 16 ноября 2000
1. Можно обойтись без стяжек.
2. Не перепутать положение самой стойки, если ее повернуть
на 180 гр., она может бысто накрыться.

Уточните, пожалуйста.
Автор: Sergue Дата: 21:25 16 ноября 2000

1. Можно обойтись без стяжек.

А как?

2. Не перепутать положение самой стойки, если ее повернуть
на 180 гр., она может бысто накрыться.

Как сделать, чтобы не перепутать?

Попробую.
Автор: Ilev Дата: 23:05 16 ноября 2000
1. Когда отворачиваешь гайку штока, машина стоит без домкрата.
Далее поддомкрачиваешь до момента, когда колесо вывесится и
снимаешь стойку с пружиной.(Естественно открутив снизу)
При установке, вытягиваешь шток и с помощью помошника постепенно
опускаешь машину, одновременно направляя шток в отверстие.
Когда полностью опустишь машину, а шток войдет в отверстие,
можно спокойно завернуть гайку штока.
Самое противное в этой процедуре - направить шток в отверстие. :-(
Тут, можно предварительно привязать веревку к штоку, и протянуть
ее через отверстие, а затем с помощью этой веревки направлять шток.
2.
В инструкции написано, чтобы метка "А" была направлена к внешенй стороне или что-то в этом роде.
Но найти эту метку сложно, поэтому проще при снятии, просто отметить на корпусе стойки метку, чтобы правильно потом соориентировать.(Тут, как тебе удобнее)
Почему она может накрыться, сам не знаю, только у меня "Сакс"
на сервисе установили один неправильно, он и накрылся через 30 тысяч.
Извини, если сумбурно.

Автор: Володимир Дата: 20:03 17 ноября 2000
Ось аммортизатора и ось пружины немного различаются, опорные чашки на аммо делают под определенное положение пружины, при этом, если поставить, развернув на 180 гр. комплект (аммо-пружина) при своей работе начинает испытывать изламывающие силы. Однако задние аммо на это не расчитаны (сравните с передними по толщине штока!) - в результате, как правило, протирается сальник аммо + изнашивается и гнется сам шток => быстрый выход из строя.

ЗЫ. Кстати, если приходится менять пружины на неродные, обязательно надо отслеживать взаимное расположение концов пружины! Возможны казусы, особенно спереди.

Автор: Messadot Дата: 13:44 17 ноября 2000
В общем товарищ уже упомянул одну приспособу, которая значительно облегчает снятие/установку пружин - пружинную стяжку (минимум 2 штуки на пружину), но окромя этого есть еще одна рулезная штучка - съемник гайки штока амортизатора (во как!). Из себя представляет вставленные друг в друга накидные головки одна из которых держит шток аммо, а другая отвинчивает гайку штока. Обладатель этих замечательных вещей (каковым являюсь я) значительно сохранит свое душевное равновесие при выполнение данной процедуры.

Автор: N.N. Дата: 23:35 16 ноября 2000
При установке всего хозяйства на место быстрее получится, если сначала закрепить шток сверху гайкой, а уже после этого вставлять нижний болт (оттягивая рычаг подвески вниз с помощью лома или др. подходящей железяки, вставленной сзади внутрь рычага).
На 08-09 все это дело получалось провернуть в одиночку довольно быстро (благо задняя дверь позволяет одной рукой снизу удерживать аммо, а другой накручивать гайку на шток)   оглавление