|
Система зарядки
Вентилятор
отопителя
Можно, конечно, заменить моторчик. Но
нового хватит тоже на полгода.Лечить его можно
так. Снять его, замерить осевой люфт вала,
разобрать.Промыть бензином втулки, в которых
вращается вал, шейки вала и коллектор.Если на
якоре и магнитах
есть задиры от их соприкосновения, то приклеить
магниты к корпусу эпоксидкой или чем-нибудь
подобным. Смазать маслом для мотора втулки, а на
вал одеть шайбу толщиной чуть меньшей
замеренного люфта. Собрать моторчик, проверив
свободное вращение вала. Поставить на место. На
полгода-год он затихнет, потом опять смазывать и
т.д. Можно еще поменять втулки на закрытые
шарикоподшипники, но, по-моему, легче его
смазывать, как завизжит.
(Vovochka) оглавление
Все мотры которые теперь поподаются малость
доробатываю.
Для этого пружинистую шайбу снимаю .Почему? Она
помогает маслу разбрызгиватся в разные стороны
остовляя вал мотора один на один с подшипником.По
этому заменяю ,бывшей целой,разрезанной шайбой,
нужной толщены и с хорошо пригнаным замком.
Одевая на вал Шайбу аккуратно обжимаю ее по
окружности плоскогубцами ,при сборке разумеется
. Проставочные шайбы, под пружинистой шайбой,
остовляю две или добовляю до двух ,если не
хватает.Между ними шайба вырезанная из ткани и
пропитанная ТАД-17 ,можно пропитать после сборки,
капнув масла с излишком ,лишнее разлетится.В
нижний подшипник залить масло ,ТАД-17, по середину
подшипника.Про него можно забыть на долго туда
грязь не достает и маслу расплескиватся некуда.
Хватает года на два и при первом свисте
желательно обновить в верхнем подшипнике смазку.
Почему ТАД спросите вы ,от того что в нем есь
противозатирные присадки которые предохроняют
от износа все, когда попдает пыль, читайте :"
абразив",если не запускть.
Подойдет и импортное масло для трансмисии ,тем
более его надо всего 10 капель.
С уважением. ABS.
Автор: Сайонара
Обычно стучит и свистит в печке двигатель вентилятора. Больше нечему. Плавали-знаем. Разбираешь корпус печки (только не вздумай тосол сливать и радиатор печки снимать, как в инструкции написано). 1. Снять "бороду" (то бишь консоль, ну там где магнитола стоит). 2. Снять что мешает около корпуса и потом снять сам корпус (большой пластмассовый ящик). 3. Разобрать корпус, вынуть двигатель. 4. Есть два пути: а) Купить новый двигатель (если отверстие совсем разбито и намного превышает диаметр оси), и набив смазкой трущиеся детали, собрать печку в обратном порядке. Только через год - два снова все повторять будешь. б) Движок конечно не очень дорогая вещь, но разбирать и собирать каждый раз - нудно, неудобно и противно. Поэтому я сделал так: 5. Подобрал под диаметр оси шарикоподшипник и петаллическую чашечку. Подшипник одел на ось и чашечкой, просверлив в ней отверстие под ось и 3 болтика, прикрепил к корпусу двигателя. 6. Смазал подшипник и собрал печку. 7. Забыл раз и навсегда про существование данного двигателя и такой проблемы. 8. Остался только один вопрос: Почему нельзя взять за задницу конструктора этого двигателя и заставить его каждый день в течении месяца собирать и разбирать эту печку? Я думаю, следующий движок у него был бы вечным!
оглавление
Стеклоочиститель
Помогите кто знает!
На 2103 дворники в режиме паузы страгиваются и
сразу же останавливаются. Потом снова. С 3-4 раза
доходят до конца и возвращаются в нулевое
положение.
То же самое бывает при кратковременном включении
омывателя (стронутся на 10 - 15 градусов и стоят.
Помогите, где искать причину - реле паузы или в
моторе.
Думаю, искать надо в моторе(а точнее, в
редукторе).Такя неисправность обычно связана с
тем, что неправильно работает устройство
возврата щеток в крайнее положение.Если снять
пластиковую крышку с редуктора( с
противоположной сторны от выходного вала, то под
ней можно увидеть контакты, приводимые кулачком
на выходном валу( или металлическую пластину на
зубчатом колесе- смотря каким заводом изготовлен
мотор).Эти контакты надо почистить и
отрегулировать так, чтобы они замыкались
раньше(по ходу вращения выходного вала).Впрочем,
сняв крышку и включив прерывистый режим, Вы сразу
всё увидите. Ещё будет не лишним смазать все
места трения густой смазкой, не дубеющей на
морозе, и почистить коллектор.
(Vovochka)
Дело в концевом выключателе, он
включается, когда не нужно (двоники начинабт
двигаться) и выключается когда попало (дворн
останавливаются посреди стекла), Этот
выключатель внутри редуктора. Надо его снимать
сместе с мотором. Успехов. den25
Незнаю как там насчет концевика, а в
книжках написано про какой-то биметалический
предохранитель. Если мотор из-за межвиткового
замыкания например стал потреблять больший ток,
то срабатывает предохранитель, затем остывает,
щетки сдвигаются с места,затем он опять
срабатывает и т.д.
С уважением. Филя.
Советы дело тонкое
У меня тоже самое только на 2110.
И советы были те же хорошо, что не полез в
моторчик.
Начать надо с малого. Подехать в нормальный
магазин оставить залог за новый подрулевой
переключатель снять разъем со старого и
попробовать.
Мне помогло просто расходились контакты которые
отвечают за прерывистую работу.
Ну а если не поможет то дерзай советы других.
(Алексей 2) оглавление
Мигание
контрольной лампочки на ХХ
периодическое подмигивание лампы БЕЗ
НАГРУЗКИ может означать, что ВСЕ ОК.
На некоторых акумах ЭДС при 100% зарядке превышает
порог регулирования РН, и он честно ОТКЛЮЧАЕТ
обмотку возбуждения --> загорается лампа. Через
некоторое время напряжение батареи уменьшается
(ток жрет зажигание) и РН снова включает
генератор.
Еще один вариант может быть - РН отрегулирован на
слишком низкий порог (ниже 13.5 В)
Проверить просто - подключите вольтметр к
клеммам акумы - если при помигивании лампы
зарядки напряжение на ней 13.8 и выше - все ок.
(gleb) оглавление
Капризы
черного ящика
Еду вчера на своей девятке по МКАДу,
скорость чуть больше сотни и вдруг внезапно
погасли все лампочки, отказали все приборы и
заглох двигатель, продолжалось 2-3 секунды, потом
все стало опять нормально. Не первый год за рулем,
но такое впервые. Если у кго такое было, поясните.
Заранее благодарен.
Алексей.
сталкивался как-то с такой ситуацией - дело
оказалось в контакте разъема идущего снизу к ЧЯ -
провод потолще остальных, идет к контактам реле
зажигания.
(кстати - напряжение на колодке реле мерил (вынув
его) - около 12V - что сбило с толку - а под нагрузкой
- хрен!)
к сожалению конкретнее - не помню, давно дело
было.
(gleb)
Был однажды вариант - пятак в реле
привода стартера -замыкал на массу! Все гаснет и
ничего не понятно. Потом по дороге тряхнуло все
зажглось и дальше поезал, потом еще раз - и уже
аллес! Так пока я капот открывал - минусовый
провод просто сгорел и на АКБ мастика закипела - и
что самое интересное - когда устранил
неисправность - контактны диск разболтало на
крепеже, то даже завелся на этом же АКБ - правда
ему всего два дня было... Вот так бывает.
(Фаркопыч) оглавление
Работа
вентилятора после выключения зажигания
Народ, помогите. Поменял на своей 8-ке
монтажный блок на блок нового образца,
с ножевыми предохранителями. В итоге вентилятор
двигателя работает всегда,
даже при вытащенном ключе зажигания. Проверил,
все в норме, а схемы нового блока
нет, слышал, что надо где-то, что-то перепаять,
ачто и где?
Так и должно быть, в смыле если в результате
повышения температуры датчик на радиаторе
замкнулцепь и подал питание на э/вентилятор
радиатора, а Вы при включенном э/вен-ре выключили
зажигание, то э/вентилятор будет продолжать
работать(как на имномарках), чтобы двигатель не
перегрелся под капотом.
АКБ посадить не успеет, и после выключения сам
собой уже не включится.
(KAN)
Спасибо за ответ, но вентелятор работает
и на холодном движке. Я, правда, забыл
написать, что 8-ка у меня 96 года и ранее там стоял
монтажный блок старого образца
Из архива ЗР "Снимаем “минусовую”
клемму аккумулятора. Из разъема питания
вентилятора (он расположен недалеко от
крыльчатки) вынимаем черный провод и изолируем
его. От датчика включения вентилятора отключаем
черно-белый провод и тоже изолируем. Соединяем
освободившиеся клеммы датчика и разъема питания
вентилятора проводником подходящей длины.
Надеваем клемму аккумулятора. Теперь вентилятор
охлаждения будет работать нормально. Но в
отличие от машин со старым блоком, после
выключения зажигания вентилятор не
обесточивается, а вращается до тех пор, пока не
остынет охлаждающая жидкость в радиаторе. Такой
режим позволяет избежать “теплового удара”
после остановки двигателя. На автомобилях с
распределенным впрыском топлива, где включением
вентилятора охлаждения управляет контроллер,
монтаж нового блока потребует установки
дополнительного реле. Его подключают по аналогии
с реле К9 старого блока. Схему соединений можно
найти в Руководстве по техническому
обслуживанию и ремонту автомобилей ВАЗ-2108, 2109."
Полностью статью смотри здесь: http://www2.zr.ru/magzr/geta.asp?zr=199909099
(Алексей А.) оглавление
Высоковольтные
провода
Однажды при покупке высоковольтных проводов для "Самары" я обратил внимание на соединение наконечника провода с его проводящей жилой.У проводов, которыми комплектуют автомобили на заводе, проводящая жила соединяется с наконечником тонким одножильным проводом. В продаже встречаются как аналогичные, так и с заделкой где жила целиком прижата наконечником, хотя маркировка проводов и т.д. соответствует. О назначении такого соединения могу только догадываться. Всех кто знает зачем этот одножильный проводок и что он даёт прошу ответить. Заранее благодарен.
Автор: Сайонара
Для создания искры, т.е. пробоя межэлектродного зазора, используется, разумеетмя, высокое напряжение. При этом ток в цепи очень мал! А так как диаметр проводника зависит только от силы тока в цепи (а она у нас чрезвычайно мала) то вполне подойдет и тонкий проводник! Я подозреваю, что этим тонким проводником у вас соединена с наконечником не центральная жила, а это и есть выходы самой центральной жилы! Она не должна быть толстой! На моей телеге с проводами было именно так! Я когда ставил селиконовые (Чемпион - всем советую), старые разрезал и полюбопытствовал! Так что главное, чтоб этот тонкий - не порвался и имел хороший контакт. А какой он толщины - не берите в голову! Сайонара.
Автор: Алексей
Те, которые проводочком - это просто провода с медной жилой, а которые тонкой жилкой - это провода с распределенным сопротивлением, жила эта нихромовая или из сходного сплава, кстати, очень любит гнить от воды, вплоть до полного разрушения. Таким проводам не нужен помехогасительный резистор (обычно в бегунке, реже - в свечах). Кстати, ток там не так уж и мал, хороший коммутатор может дать импульс более 120 мА, поэтому, если поставить провода с распределенным сопротивлением, свечи со встроенным резистором, да еще оставить резистор в бегунке, то ток искры может упасть уже в двое-трое от номинального! Неопытным глазом это не заметно, но в мороз - вылезет. И кстати, зря вы западаете по импортным силиконовым проводам, их единственное реальное преимущество - не дубеют на морозе. А сопротивление жилы у них, как правило, в несколько раз больше, чем нужно. Так что поставив такие провода, хотя бы закоротите резистор в бегунке. А утечки и у наших проводов пренебрежительно малы (сопр изоляции - сотни ГОм/км, а там и метра нет! сравните - сопр изолятора свечи должно быть больше 3 МОм).
Этот резистор нужен не для ограничения тока искры, а для подавления радиопомех. В норме он уменьшает ток искры процентов на 10 - 20 , не более, так что его полное отстутствие(закоротка) систему зажигания не повредит. Импеданс (полное эл сопротивление) повышающей обмотки боббины, а также ряд других причин, не позволят току возрасти до опасных величин. В норме этот резистор должен быть 1-3 КОм, если в 5 раз больше, то считайте - 10 КОм*100мА=1000 В. А нормальное напряжение горения (не пробоя!) искры составляет всего-то 700 В. Т.е. на этом резисторе будет рассеиваться в полтора раза большая мощность, чем на собственно искре...
У меня и с обычными - никаких проблем в любую сырость. И без всяких там WD. Дело в тщательной герметизации наконечников, точнее, колпачков наконечников и их качестве. Я промазал силиконовым герметиком места входа проводов в колпачки, и вот результат (см выше). Ну и сами колпачки должны быть хорошие.
Автор: atnest
тока, провода красного цвета ( самые плохие) ПВВП выдерживают как мин пробивное напряжение 50 гц 40 кв после 24 часов пребывания в воде. А синие и того больше. Начинка - спираль из роволки сплава 40н 0,12 мм наложена на сердечник из льняных скрученных нитей 1.3 -0,3 мм, покрытых слоем ПВХ марки ПДФ-1 и ферритового порошка 35 сф. поверх спиральной жилы ПВХ изоляция красного или синего цвета марки ИТ-105 толщиной 2-0,2 мм. Синий выдерживает большее пробивное. А весь провод выдерживает давление груза в течении 8 часов при Т=+110 град . Диаметр проводов 7,2 +- 0.2 .
Купил я тут ВВ провода...
Автор: Racer Дата: 19:03 8 июля 2000
так как старые уже почернели местами, но когда я их поставил у меня пошли ТАКИЕ ПОМЕХИ когда радио слушаю, что я его уже не слушаю :( Особенно сильно противно на холостом ходу. И тут извечный русский вопрос ЧЕ ДЕЛАТЬ И КОГО БИТЬ!!! Можно на них ездить, или лучше купить новые? Провода отечественные, движок с ними работает нормально. Жалко чек не взял, а то бы, наверное, вернул или поменял :(
Автор: rtty Дата: 19:36 8 июля 2000
Помеха возникает от прохождения больших токов с крутыми фронтами, вызывающих затухающие колебания в системе паразитных емкостей и индуктивностей вторичной цепи зажигания. Чтобы эти колебания быстрее затухали, а импульсные токи особо не зверствовали, ставят демпфирующие сопротивления в бегунке, в проводах (сопротивление самого провода) и в свечах (обозначение буквой Р в отечественных свечах). То есть свечи у тебя похоже без резистора, а провода низкоомные.
Значит...
Автор: Racer Дата: 20:01 8 июля 2000
У меня теперь 2 выхода-или провода новые(в магазин теперь пойду с тестером!) или новые свечи с сопротивлением... М-да...
Пойду считать чего дешевле А то уж очень хочется радио нормально слушать. А от добавочного сопротивления в свече хуже не будет?
Автор: rtty Дата: 20:18 8 июля 2000
В разумных пределах (то есть не применять и то и другое). Хотя если очень хочется минимума помех... По крайней мере небольшое уменьшение энергии искры не очень страшно.
оглавление
Проворачивается
стартер
Уважаемые джентельмены!Недалее чем вчера был мороз -25, стартер еле проворочивал маховик, но все же проворачивал (аккамулятор был заряжен хорошо).В конце концов у меня сдали нервы и я прворасивал маховик секунд 10-15,ну и наверное у стартера тоже нервы не железные, там что то подозрительно захрипелои перестало крутить маховик. И вот теперь иногда когда завожу машину если немного туговато крутится маховик,то то появляется хруст стартер перестает крутить маховик. Пожалста подскажите в чем дело и какие меры принять (стартер пока еще крутит). С уважением Виру!
Автор: serg
Если стартер крутится, а маховик - нет, то на 99% вероятности пострадала обгонная муфта(в прсторечии - бендикс). Замена бендикса работа несложная. Снимаешь стартер, снимаешь бендикс, ставишь новый. На оставшийся 1 процент вероятно выкрашивание зубьев маховика, или сползание с маховика зубчатого венца. Судя по вопросу - лучше идти к специалисту, сам не сделаешь. Сергей.
оглавление
Иммобилайзер
на ВАЗах
Сейчас некоторые машины (с инжектором) на заводе оборудуют противоугонным устройством - иммобилайзером. Даётся три брелка - два чёрных, один красный - обучающий. С помощью красного брелка можно отключать иммобилайзер - режим "техобслуживание" (чтоб не передавать рабочий брелок в чужие руки) и вводить коды новых брелков взамен утерянного.
Кто знает, подскажите! У меня на 2111 стоит заводской иммобилайзер. "Обучаться" он не желает и чует моё сердце, добром это не кончится. Нельзя ли его как нибудь вообще отключить? Спасибо всем, кто откликнется.
Автор: Daniel Дата: 15:36 3 апреля 2000
Позаводской бумажке ты его не активируешь, надо взять описание со странички Дударя, я так сделал и смог активировать иммобилизатор,
http://www.vaz.ru/vaz/dudar/index.htm
оглавление
Мигание
контрольной лампочки
Добрый день.Подскажите, почему мигает лампа контроля заряда и не только на холостых оборотах( от ХХ до 2000 об.мин). При включении нагрузки (свет или тормоза) мигания прекращаются. Напряжение в сети меняется от 14.3 до 15.03 В.
Автор: Vovochka Дата: 10:07 14 апреля 2000
В цепи возбуждения генератора слишком большое переходное сопротивление(проше говоря,не очень хороший контакт).Надо проверить всю эту цепь,начиная с выключателя зажигания и заканчивая клеммой на генераторе и креплением таблетки(щеткодержателя).Не лишне также проверить состояние щеток и контактных колец в генераторе.
Если регулятор напряжения на Вашем авто контактный(большая черная коробка с надписью РР-380,закрепленная на левом брызговике под капотом),то настоятельно рекомендую заменить его на бесконтактный электронный регулятор(желательно импортный).
Автор: chif Дата: 10:18 14 апреля 2000
Привет! Это предохранитель. Не помню какой именно, посмотри в мануале. Вытащи его и подогни нижний контакт зажима.
Автор: Vovochka Дата: 10:39 14 апреля 2000
Это правильно!Колодка предохранителей устроена на этом авто так,что контакт может быть очень плохой(или не быть вовсе),а внешне всё ОК.
оглавление
Снимаем
генератор
2108: можно ли снять генератор сверху, или обязательно нужен подход снизу?
Автор: kadel Дата: 13:22 8 февраля 2000
Можно, но довольно трудно. Проблема возникает, когда пытаешься вынуть нижний длинный болт крепления генератора к движку. Можно его достать через дырку в арке колеса (колесо можно не снимать), отвернув и отогнув небольшую пластинку. Сделано было было таким образом два раза. Удачи!
Автор: ABS Дата: 00:37 9 февраля 2000
Давно не снимал -08 генератор с низу ,а с верху все еще проще .
Все првода от генератора уже отключины.
1) Ослобляем верхнюю гайку генератора (и гайку нижнего болта генератора)
2) Отвинчивается "Банан" от блока .
3) Снимаем ремнь.
4) Теперь отвинчиваем два болта кронштейна генератора(это тот самый кронштейн который привинчивается к блоку и к чему крепится генератор просредством, того самого неудобного, болта )
5) Извлекаем генератор на свет божий .
Сборка в обратной последовательности .
И незабудте подключить провода, и правильно.
оглавление
Самопроизвольно
включается сигнал
Рябята, запарился уже от всех на дороге выслушивать о себе. 2109 н\п Постояв немного на солнце, начинает сигналить при движении. Чуть руль заденешь, гудит. Разобрал, но там вроде ничего нет. Думал пружинки, но ои не при каких условиях не достают до метала (любого). Есть у кого нибудь какие нибудь мысли?
Автор: gleb Дата: 21:21 13 июня 2000
снять руль - на нем с тыльной стороны медная кольцевая пластинка-контакт с четырьмя (по-моему) лапками, посредством загибания которых она на ступице руля и держится. Так вот эти лапки со временем разгибаются и за что-то там касаются (уже не помню точно, разберете - сразу увидите), что и вызывает срабатывание сигнала. Их надо подогнуть на место - и все будет ОК
Автор: rtty Дата: 22:18 13 июня 2000
Уже не помню как на зубиле, скорей всего так же, но на классике обычно скользящий контакт касается вала руля. Лечится прокладкой между ними колечка от пробки пластмассовой бутылки.
оглавление
Кипит
аккумулятор
Братцы! Кроме реле-регулятора может что-нить быть причиной кипения аккумулятора?
Заранне всем большое спасибо (по честному #:-)
Автор: Vovochka Дата: 12:11 13 июня 2000
Дело в том,что реле-регулятор регулирует напряжение на своих клеммах,а не на клеммах АКБ.Напряжение на АКБ может отличаться от напряжения на клеммах РР из-за слишком большого сопротивения проводки,вызванного окислением контактов в замке зажигания,колодке предохранителей и где-нибудь еще(см. схему эл.оборудования).
Успехов!
З.Ы.Если РР контактного типа(с маркировкой на корпусе РР-380),его НЕМЕДЛЕННО выбросить и вместо него поставить электронный.
Всем привет! Проблема невелика, но такая: ВАЗовское Классическое реле зарядки (электронное)вроде работает, но при этом выдает напряжение около 15 В. То есть все стабилизируется, от оборотов не зависит, но вот с таким значением. Причем на 2 разных реле. Суть вопроса: кто-нибудь переделывал успешно такие релюшки? Теоретически понятно - нужно изменить один из номиналов резисторов. Практически пробовал - зарядка упала, чуть не попрощался с АКБ. Особенно хотелось бы услышать KVN и RTTY. И может ли такое быть просто от старости АКБ или еще чего?
Автор: rtty Дата: 09:39 20 сентября 2000
Вопрос в том, где вы меряли напряжение стабилизации. Если в идеальных условиях, на стенде, и получилось 15 вольт, то реле, грубо говоря, бракованное. Можно его и подстроить, но не соображу как это объяснить без схемы реле, да и не все они допускают подстройку. Кстати поднять напряжение легче, чем уменьшить. Но чаще всего напряжение на своих выводах реле стабилизит нормально, просто на пути от АКБ до реле есть несколько плохих контактов, на которых этот лишний вольт и падает, вот и получается, что на клемме 15 регулятора все нормально, а АКБ перезаряжается. Уточните схему реле и какое оно, внешнее или встроенное в генератор.
оглавление
Ремонт
блока предохранителей 2106
Все время пропадают контакты в блоке предохранителей ВАЗ 2106. Менял предохранители, подгибал контакты, все равно, то фары не светят, то вентилятор не включается, то сигнала нет. Есть ли кардинальное решение?
Можно, конечно, поменять блок на нормальный, с ножевыми предохранителями, но я тоже человек ленивый, поэтому делаю проще. При первом отказе предохранителя стягиваю контакты "вешалки" кусочком подобранного по сечению на ток срабатывания многожильного провода, а для создания натяга вставляю между контактами кусок твердой резины.
Автор: IgorZ Дата: 10:32 24 августа 2000
У себя сделал так: аккуратно впаял вставки предохренителей (медные полоски) на места предохранителей но так, чтобы если предохранитель сгорает-была бы возможность вставить штатный. сразу забыл об этих глюках.
Автор: Eddy Дата: 11:49 24 августа 2000
у Вас стоят пластмассовые предохранители - их надо к свиньям собачьим повыкидывать, и впендюрить керамические - они не меняют своих геометрических размеров при нагревании. А если контактные лепестки совсем уж мягкие и расходятся от вибрации, их можно (при вставленном предохранителе) стянуть резиновым кольцом - сантехнической прокладкой - в хозяйственных магазинах нетрудно подобрать нужного калибра.
Автор: AvtoSerg Дата: 19:12 24 августа 2000
По молодости у меня была такая лажа.
1.Самое простое-стянуть резинками(только не от презерватива-расплавятся).
2.Клеммы крепления отпаиваются из за того что в месте контакта с предохранителем при больших токах возникает искра которая нагревает клемму.Выход следующий-если клемма уже отпаялась нужно пропаять тугоплавким припоем(на заводском блоке припой мягкий-экономят), поэтому если даже поставишь новый блок-это мера временная и даже после пропайки резинки желательны, поскольку чем сильнее предохранитель прижат к клемме, тем меньше возможность возникновения искры.
оглавление
|
