НА ГЛАВНУЮ

НА АВТОFAQ

Пожалуйста, поделитесь практическим опытом регулировки клапанов своими силами на классических двигателях. Меня интересует последовательность операций и все сопутствующие мелочи. Теоретический опыт имею, но не хватает практики. Хочу попробовать справиться с этой задачей своими силами, но нужны ваши советы и рекомендации. Заранее благодарен.

Автор: DITUR
Все очень просто.Теорию ты знаещь, вот так и делай. Учти следующие моменты: 1) Не пользуйся индикатором (микрометром), дело в том, что в отличии от теории когда поднимаешь рокеры, они кроме вертикального смещения получают и продольное.(Нет жестко привязанной оси). Это сказывается на точности. 2)Поверхности соприкосновений рокеров и распредвала могут быть не параллельны. Это значит, что усилие защемления замучишься регулировать. Не поленись, прежде чем совать щуп нагнись и посмотри какой формы щель между регулируемым рокером и распредвалом. Обращаю внимание еще раз- поверхности д.б. параллельны! Этого можно добиться передвигая отверткой края пружины, которая прижимает рокер к клапану. 3)На точность влияет температура двигателя. Как ты знаешь, регулируют как горячий, так и холодный двигатель (+25 град.С).Дело в том, что пока будешь ковыряться горячий движок успеет существенно остыть и будет ни горячий ни холодный.В этом случае зазор можно устанавливать средний ( толстый щуп не лезет, тонкий проходит без защемления). Но всетаки делать лучше по правилам, а средний зазор- как выход из положения. 4)Прокладку крышки клапанного механизма установть лучше красного цвета зернистой структуры. Как показывает практика на этом не сэкономишь. 5)Читай журнал "За рулём". Там много чего есть. 6)Не бойся, отрегулировать клапана не сложнее чем пользоваться компьютером. P.S. Если все же опасаешься, могу помочь без денег. Кинь по мылу свай телефон-созвонимся. оглавление

Засоряется пламегаситель

Объясните пожалуйста, что будет, если из шланга вентиляции картера убрать пламегаситель (речь идет конечно о классике). Я его убрал, т.к. зимой, особенно при перепадах температуры с "-" на "+" он вечно засорялся и масло начинало переть через все щели. Кстати на "Самарах" его просто нет. Спасибо.

Автор: Игорь_red
1). Если он(пламегаситель) "вечно засоряется" то стоит подумать о работе двигателя - износ,качество масла,температурный режим....Ведь если пламегаситель забивается,то представте себе что творится во внутрах двигателя. 2). По прописям он не должен пустить огнь в картер при хлопках(и т.д.) в карбюраторе.Многие сомневаются в его необходимости,но...оставляют,от греха подальше.В самарах же его роль выполняет маслоотделитель. Конечно система вентиляции картера на классике далека отсовершенства , но если она исправна и движок не совсем сдохший,то она,как не странно,выполняет свою роль. И еще,если масло попадает в возд. фильтр попробуйте "гаражные" доработки - ершик(посудомойный) в маслоотделитель ,а еще лучше в нескафешную баночку вставленую в разрыв шланга и т.д.Только не все сразу ! оглавление

Положение трамблера и фазы

Выставил по стробоскопу зажигание и получилось так что при совмещении меток на маховике и картере сцепления (0 градусов) трамблер встает почти в самое крайнее положение (-)т.е позднее.Обароты двигателя упали,слабо разгоняется,норовит заглохнуть.Проверил ремень ГРМ ,все как надо ,трамблер тоже в порядке.Что делать ведь зажигание явно позднее.

Автор: Джонни
На мой взгляд, все симптомы говорят о неверной установке фаз ГР. Проверьте-ка еще раз ремень - наверняка есть ошибка на один зуб в сторону опережения по р/валу. Маловероятно, чтобы в трамблере была смещена относительно вала экранирующая шторка (она взаимодействует с датчиком Холла). Сам датчик тоже жестко зафиксирован относительно корпуса трамблера (подшипник, на котором он поворачивается, не в счет). Поэтому можно считать, что положение трамблера практически однозначно указывает на верность (или неверность) установки фаз ГР. При верной установке оных фаз и правильном моменте зажигания риска на корпусе вспомогательных агрегатов должна быть напротив одной из средних меток на трамблере. И потом, почему вы установили такой странный момент зажигания (0 градусов)? Насколько мне известно, на 2110 стоит незначительно модифицированный мотор 21083, а у него опережение должно составлять 4 градуса оглавление

Изменения в системе смазки

Занимаясь ремонтом двигателей ВАЗ, на автомобилях выпуска последних нескольких лет иногда требовалась замены поршневых колец уже после пробега 40..60 тыс.км.
Во всех этих двигателях я заметил интересную особенность, которой не мог найти объяснение в имеющейся у меня литературе, в нижних головках шатунов отсутствовали отверстия предназначенные для смазки стенок цилиндров блока путем разбрызгивания масла. Хотя в литературе указывается, что смазка данного узла двигателя, осуществляется двумя путями: разбрызгиванием масла через выше- упомянутые отверстия и с помощью масленого тумана.

Что это, брак или АвтоВАЗ внес изменение в систему смазки?

P.S. По моим наблюдениям в двигателях потребовавших ремонта поршневой группы после пробега 100..150 тыс.км выше упомянутые отверстия в шатунах были. SvS

Автор: Leo2131
Действительно, такая дрянь введена самим заводом. Якобы уменьшает угар масла, на деле же - существенно снижает ресурс мотора, особенно у любителей кататься с маслом на уровне метки min по щупу. Сам из-за этого перебирал мотор на 30000 км пробега, поставил старые шатуны от трехи (с дырками), и мотор после этого отходил еще 50000 без замечаний. Хотя раз на раз не приходится - у некоторых и такие ходят по 120000 до капиталки. Рекомендации: - не допускать недолива масла при замене; - очень тщательно выбирать фильтры (не дай бог потечет...) - при падении уровня ниже минимальной метки и отсутствии возможности восполнить - ПРЕКРАЩАТЬ ДВИЖЕНИЕ ! - использовать только качественные масла, желательно импортные...
PS. Корни этого технологического решения - результаты доводки моторов гоночных ВАЗов, но там ресурс менее важен, чем отдача, плюс ручная сборка, да и кольца не водопроводно-мичуринские, а Goetze -quod licet Jovi, non licet bovi...

Автор: Serg
Тема: Говорят это снижает износ шатунных шеек коленвала.
А на стенки цилиндра, через шатун, якобы все равно не попадает, потому что точность изготовления не та. Я даже встречал рекомендацию, заткнуть дырку в шатуне свинцовой дробиной. Шатунные вкладыши, кстати тоже бывают без дырок.

Автор: Евген
Данные отверстия отсутствуют с 1993г., мне кажется это сделано только для удешевления технологии (попробуй проковыряй миллиметровую дырку в чугунном шатуне, сколь-же надо сверел сломать!), а об угаре масла и износе двигла на ВАЗе никто и не думал!

Автор: Инжинер ВАЗа
Господа! Отверстия (а не дырки) нужны для охлаждения поршня!!! Поменяли материал поршня и посчитали возможным больше поршень не охлаждать таким образом. А пробег двигателя зависит от масла, манеры вождения и собственной придурковатости водителя!!! Так что если не умешь ездить, то не берись. А то один проехал 120 000 км, другой лишь 10 000 км., а виноват опять ВАЗ. P.S.: Хватит пальцы крутить "практики",блин!!!

Автор: Serg
Однако сия дырка, которая в действительности даже не отверстие, а канал, по документации предназначена именно смазывать стенки. И если человек приводит статистику, даже небольшую, что среди прездивших до КР 100-150 - все двигатели с дыркой. А среди сдохших после 40 - все без дырок - это о чем то говорит. С 93 года прошло достаточно времени, чтобы наездить 150 тыс. Таким образом, единственный вывод- это брак, возведенный в норму. Сознательное ухудшение характеристик. ВАЗ делал это неоднократно. С любовью к "Жигулям". Сергей.

Автор: Инжинер
Сергей, то, что вы высказали не совсем верно. Статистика, наука точная. Поэтому наблюдения механика, который к тому же поет с чужих слов, можно подвергнуть глубокой критике. Чтобы установить что именно повлияло не уменьшения моторесурса, потребуеться как минимум 10 машин разной констркуции. И эксплуатироваться они должны в одинаковых условиях.
И прочим господам практикам, если вы не знаете, что поршень должен охлаждаться, то просьба в теоритические вопросы не лезть. оглавление

Двигатель 1,7 на классике

Расскажика, как там юзается на шестерке двигатель V-1,7л.
Очень интересно.

Автор: maks77 Дата: 11:36 25 марта 2000
Движок поменял пять лет назад (машине уже 10). Никаких проблем не было. Единственное неудобство - низкий поддон картера(движок-то от НИВЫ). Я его не менял, поскольку требуется и замена маслянного насоса. Но однажды мне это очень помогло, когда я снимал поддон. Двигатель не пришлось вывешивать. При покупке стоял родной карб 21073-1107010. Доставлял много хлопот. Я его заменил на 2105 со старого движка с заменой жиклеров. Так как на движке стоял распределитель с датчиком Холла, пришлость докупить коммутатор и катушку 08.Остальное все родное. Конечно машина стала совсем другой. Всегда есть запас мощность. Трогается с места уже на холостом ходе. При агрессивной манере езды легко проворачивает задние колеса при старте (но при такой манере резину за сезон можно износить). Очень хорошая эластичность у движка. Тяга стабильная почти во всем диапазоне оборотов. Как ни странно, расход бензина даже немного уменьшился по сравнению с двиг.21013. Я думаю, что это из-за лучшей энерговооруженности. По городу стабильно 10 л/100 км. С новья заливаю исключительно Esso 5W-40. Пробег уже 110 тыс. но движок работает отлично. А сейчас я читал что начали выпускать 2,0 л. Уже задумался о замене...

А как с ездой по нашим дорогам (читай по пересеченной местности)? Ведь защиту картера поставить уже труднее, если вообще возможно.
Можно было все это и со старого движка поставить (должно, вроде, подходить)...

Автор: maks77 Дата: 22:01 27 марта 2000
Конечно со старого можно переставить, но лень было. Да и за эти годы не испытывал неудобств из-за низкого клиренса, хотя ездил и по проселкам и по колее зимой. Правда следы насилия на поддоне имеются. Но есть маленький плюсик - нивовский поддон глубже и уже, что облегчает работу маслянного насоса (в смысле не оголяется приемная труба при низком уровне масла, крене, ускорении, торможении и т.п.) оглавление

О датчиках вентилятора

Прочитал по адресу http://www.eulex.msk.ru/main.htm статью о тюнинге Самар. В ней рекомендуется ... замена «горячего» датчика (как правило, 99-95) на более «холодный» (лучше от М2141 или «классики»).
Вопрос - зачем нужно, чтобы двигатель работал ниже расчетной температуры.

Автор: rtty Дата: 16:02 27 марта 2000
Они бывают с термоконтактом и какие-то похоже бесконтактные
(к сожалению устройство не знаю) под электронное реле.
Так вот те, что с контактом желательно сразу зашунтировать
стабилитроном, чтоб не подгорал и не залипал

Автор: den25 Дата: 07:51 27 марта 2000
параллельно контактам датчика. В случае экстремальных условий можно включить. И поможет в случае неисправности датчика.

Автор: rtty Дата: 11:37 27 марта 2000
Можешь не успеть на кнопку нажать. Спокойней, когда
есть запас по температуре.

Автор: den25 Дата: 22:46 27 марта 2000
Что встал, скажем, в пробке летом, сразу включил принудительно вентилятор, не дожидаясь подъема температуры, а зная ЗАРАНЕЕ, что температура пойдет вверх, и тогда имеешь максимальный запас по температуре. На такие превентивные действия способны только датчики с дифференциальным управлением.
Как известно, основных законов управления всего 4:
1. Интегральный
2. Дифференциальный
3. Пропорциональный (в т.ч. нельнейный)
4. Позиционный.
Ну и, естественно, их комбинации.
Так в авто реализован простейший 2-х позиционный закон управления.

И вообще, я удивляюсь, почему бы не ставить такую кнопку принудительного включения вентилятора на конвейере. Сколько машин вскипело летом из-за копеечного датчика вентилятора? Много. Почти все машины старше 10 лет имеют проблемы с этим датчиком, а для замены надо сливать тосол, и когда обнаруживается, что он бракованный, повторять операцию снова (не каждый будет проверять датчик в чайнике). Можно ставить импортный, но и они ломаются.

Автор: Vovochka Дата: 09:06 28 марта 2000
Если есть некоторая ловкость рук,то ТОСОЛ можно не сливать,вытекает не больше стакана,главное-пробки на радиаторе и расширительном бачке не открывать.Когда сливаешь ТОСОЛ,то теряется его больше.
А насчет кнопки- правильно,наверное.Датчики весьма ненадежны,но ведь наши уавжаемые автопроизводители не могут копеечный диод для защиты контактов поставить,хотя прекрасно знают,что этот диод решил бы проблему недолговечности датчиков.

Автор: ABS Дата: 01:19 27 марта 2000
Нет, для большего запаса по температуре, особенно в жаркую погоду. Температуру мотора не датчик вентилятора определяет , а ТЕРМОСТАТ.

Температура двигателя ВАЗ 21093 [ Ответить ]
Автор: Хохлов А.В. Дата: 14:48 12 мая 2000
Значение температуры двигателя стоит за 90, примерно четверть между 90 и 130. Вителятор включается на половине между 90 и 130. Такли должно быть или нет т.к. когда у меня был ВАЗ 21063 то это был явный перешрев.

Автор: Goliaf Дата: 15:02 12 мая 2000
Двигатели семейства 2108 работают при более высоких температурах, чем двигатели заднеприводных ВАЗов. Так должно быть. Температура начала открытия клапана термостата у них выше - 87 градусов. На моей 09 стрелка всегда стоит в середине "разрешенной" зоны и я сохраняю спокойствие. Однажды она поползла вправо. Провел ревизию и увидел, что из термостата через завальцовку полезла какая-то зелень. Заменил термостат - стрелка встала на место.
Так что если стрелка стоит на месте в пределах разрешенной зоны и ее положение не зависит от режима движения - значит все в порядке.

Автор: rtty Дата: 21:22 12 мая 2000
У датчика вентилятора разброс меньше, чем у термометра. Тут главное - стабильность. А я лично всем бы порекомендовал менять на карбюраторных зубилах датчик на аналог от классики. Спокойней жить будете.

Автор: Брюс Дата: 21:56 14 мая 2000
постоянный недогрев двигателя!
А пугаться того, что стрелка ползет к 130 градусам не надо - с 1997 года идет новая комбинация приборов и на ней всегда показывается завышенная температура.

Автор: rtty Дата: 23:40 14 мая 2000
Эти несколько градусов не на что в штатном режиме не влияют, а при аварии вентилятора или цепи его включения, дадут лишнюю минуту на осознание и спасение двигателя

Автор: Брюс Дата: 16:04 15 мая 2000
- температура включения вентилятора инжекторных "Самар"!!
Ты не задумывался - почему 105, а не 84 или 87 ??

Автор: rtty Дата: 16:38 15 мая 2000
от того, что я задумаюсь над очевидной вещью, бачки взрываться из-за бракованных датчиков не перестанут. Я же не говорю, что так и надо. Я говорю, что разницу в температуре срабатывания датчиков мотор не особо заметит, а вскипеть с разрывом бачка не есть для него хорошо. А температуру в штатном режиме поддерживает не датчик вентилятора, а термостат.

Автор: Брюс Дата: 20:52 15 мая 2000
Давай останемся каждый при своем мнении.
Ставь классический датчик и через полгодика загляни под клапанную крышку, может хоть тогда поймешь - заметит мотор разницу в температуре или нет. Это не говоря о расходе топлива
и сомнительном удовольствии зимой ездить в валенках:))

Автор: rtty Дата: 14:32 16 мая 2000
Я не возражаю против возможности иметь свое мнение, но зимой у меня вентилятор никогда не включается, так при чем тут датчик и валенки? Может я непонятно высказался, но вентилятор должен включаться при невозможности радиатора справиться с охлаждением от набегающего потока, то есть когда температура уже превысила нормальную. Разница между датчиками 06 и 08 очень небольшая и контролирует температуру радиатора. Температура двигателя практически не меняется и определяется характеристиками термостата. Упомянутые 105 градусов - это не в радиаторе, а в головке (двигателя).

оглавление

Переделка системы зажигания

можно ли переделать систему зажигания с одной катушкой на ту,
что с двумя. И вообще как её можно улучшить

Автор: KAN Дата: 09:21 30 марта 2000
Конечно можно.
Из запчастей потребуются 2 двухвыводные катушки, блок управления(эти з/ч есть не везде), 2-х канальный коммутатор, проводка и недостающие датчики.
+ - оптимальное зажигание на любых режимах и оборотах, более полное сгорание смеси, прибавка 2л.с. к мах мощности(именно к максимальной!);
- - переоборудование требует денег и времени, непропорцианальное выгоде(экономия топлива 1-3% и прибавка мощности); если будет глючить датчик или блок управления(что с отечеств. з/ч случается), то не все смогут вылечить(хотя пытаться могут все). оглавление

Обрыв ремня ГРМ на 21103

Господа, кто знает на 2112 летят клапана если полетел ремень?
Может кто имеет 103 поделится опытом.
Моя тачка порвала ремень. Сейчас стоит в ракухе. После разрыва ремня
проехал метров 200. Что делать? Поменять ремень самому и катать дальше?
Или ехать на сервис и разбирать движек 2112?

Автор: Евгений. Дата: 23:29 3 апреля 2000
Говорят, что летят, об этом писал журнал За Рулём. http://www2.zr.ru/magzr/geta.asp?zr=199903024
Боюсь, что придётся менять клапана. Если поменяете только ремень, то машина попросту не заведётся, не будет компрессии в одном или нескольких цилиндрах. оглавление

Об ЭПХХ и электромагнитном клапане

После того, как шаха в третий раз за год потеряла ХХ, мастер просто выкинул из ЭМ клапана иглу и отсоединил от него провод, сказав, что можно ездить и так, на экономичности это не сильно скажется, а головной боли будет меньше. ХХ пропал скорее всего именно из-за ЭМ - уж очень характерно мотор глох, как отрезало при падении оборотов ниже 1300, хотя при отсоединении-присоединении проводка клапан щелкал. После сопутствующей промывки-регулировки карб. шаха ездит в режиме разгона хорошо, но в режиме торм. двигателем и на низких оборотах (1500-2000) частенько дергается (не очень сильно), на что мастер говорит с важным видом - Жигули натяг не любят. Так ли это? И стоит ли покупать новый ЭМ клапан или оставить все как есть? С уважением, Татьяна.

Автор: Дядя Сименс Дата: 11:42 11 апреля 2000
Таня, остановка двигателя при снижении оборотов говорит как раз об обратном: виноват, скорее всего не ЭМ клапан (он-то щелкает), а тахометрическое реле (электронный блок ЭПХХ). При отпускании педали газа клапан закрывается (экономия топлива). затем при снижении оборотов двигателя ниже определенной величины тахометрическое реле должно выдать напряжение борта, которое и откроет клапан. Проверьте все в комплексе (можно без мастера). Цена электронного блока достаточно высока, поэтому его замена оправдана лишь в том случае, если Вы не предполагаете в обозримом будущем расставаться с шахой. Что же касается ЭМ клапана, то они отличаются высоким процентом брака, поэтому покупать надо, если придется, проверяя, щелкает или нет. Посмотрите внимательно на устройство карбюратора. Наличие ЭПХХ можно обнаружить по тому, что к ЭМ-клапану идет провод от коробочки (реле), которое может быть смонтировано где-нибудь на брызговике, а другой провод от коробочки идет к микровыключателю, расположенному также на карбюраторе, вблизи рычага привода дроссельной заслонки. Если эти детали имеются, будем обсуждать дальше.
ЭПХХ призван отключать подачу горючего в режиме так называемого принудительного ХХ, т.е. тогда, когда Вы на скорости снимаете ногу с педали газа. В этот момент Вы заинтересованы в том, чтобы автомобиль интенсивно замедлялся и топливо в карбюратор вообще не подавалось ( обычно оно подается через систему холостого хода.) При этом экономится горючее и слегка "отдыхает" многострадальная экология. После значительного снижения оборотов двигателя надо позаботиться, чтобы система ХХ снова заработала и двигатель не заглох. Этим-то как раз и ведает ЭПХХ, в состав которого входит тахометрическое реле, микропереключатель и клапан (может быть разной конструкции - электромагнитный или электропневматический в зависимости от марки автомобиля.)

Автор: den25 Дата: 22:02 10 апреля 2000
У всех нормальных машин (ино) ЭПХХ (экономайзер принудительного холостого хода) сделан так, что если он выходит из строя, видитель вообще ничего не заметит - двигатель работает как прежде (т.е. ЭПХХ ЗАПРЕЩАЕТ подачу бензина), а макс экономия в .5 л бензина не всегда заметна. А в других (ВАЗ, волга, москвич), ЭПХХ РАЗРЕШАЕТ подачу бензина, так что при выходе его из строя двигатель встает, можно ехать на подсосе, но про расход и СО я молчу... В этом причина, почему в отечественных машинах ЭПХХ вызывает столько споров.
Сам я всегда отключаю ЭПХХ и тщательно регулирую карб, так как перерасход в случае капризного ЭПХХ больше, чем возможная экономия, не считая нервотрепки с дергающимся на переходных режимах двигателем.
То, что у Вас дергается двигатель - это плохо настроен карб, и экономайзер тут не при чем, т.к. без экономайзера двигатель работает на переходных режимах лучше, ведь карб все время готовит (должен) более-менее смесь постоянного состава, она заполняет впускной коллектор, и когда резко нажимаешь на газ, двигатель плавно и быстро ускоряется. А в случае с ЭПХХ происходит смена негорючей смеси на горючую (да еще и богатую, за счет ускорительного насоса), неоднородной по составу во впускном коллекторе и это приводит к рывку двигателем и затем наборе оборотов.

Автор: Ник Дата: 10:03 11 апреля 2000
Если машина ранее НОРМАЛЬНО работала с к-л узлом, то удаление этого узла, как бы это не мотивировалось, суть ничто иное как, ПРИЗНАНИЕ МАСТЕРА В СОБСТВЕННОМ БЕССИЛИИ ИЛИ НЕУМЕНИИ.
ЭПХХ это штатный узел любой современной машины. Все домыслы о некой почти мистической невозможности его нормально отрегулировать ни на чем не основаны.
Сами подумайте, какое "мистическое" влияние на работу двигателя может оказать обычный управляемый вентиль, а ЭМ клапан именно такой вентиль и есть и не более того. И при проблемах с ХХ машины надо идти не по пути кратчайшего сопротивления, а тщательно и кропотливо искать истинную причину.

Автор: Alex 06 Дата: 00:59 11 апреля 2000
к тому, что данные приблуды если и дают экономию, то весьма незначительную (до 0,5 л на 100 км). А мороки с ними очень много. Кстати, есть различные модификации Озонов, и до половины машин сходят с конвейера без ЭПХХ и ЭМ клапана.
Кстати об электромагнитном клапане: я считаю данную вещь вообще-то вредной (за исключением случая, если ездить на бензине АИ 76 без дефорсирования). Ведь если правильно отрегулированы зажигание и ХХ (смесь не бедная), то эффекта дизеля быть вообще не должно!!! Это в любом мануале по ЛЮБОЙ машине сказано. А если такое происходит, то тут м.б. три причины:
1. Плохой (разбавленный) бензин - так впредь наука будет не заправляться где попало.
2. Позднее зажигание или маленький зазор в контактах прерывателя - надо регулировать однозначно.
3. Слишком бедная смесь на ХХ - тоже надо регулировать.

Так что дёргание двигла после выключения зажигания (эффект дизеля) очень показательно, а электромагнитный клапан данные вещи скрадывает, и люди помногу ездят с неотрегулированным зажиганием и т.д.

Автор: Vovochka Дата: 16:38 10 апреля 2000
Здравствуйте,Таня!
Так просто вылечить эту головную боль можно только на авто,оснащенных Солексом,а на шахе,насколько мне известно,установлен Озон.А в Озоне с холостым ходом не всё так просто.В нем есть вакуумная приблуда,которая управляется электровакуумным клапаном с помощью блока управления и микропереключателя на карбюраторе.Так вот,соединительные шланги и диафрагма могут прохудиться,микропереключатель может не вовремя срабатывать,а клапан(установлен отдельно от карбюратора)может или засориться,или просто не работать.А ЭМ клапан,установленный на карбюраторе,нужен для того,чтобы мотор не дергался после выключения зажигания и никак не связан с блоком управления холостым ходом.Питание на этот клапан подается при включении зажигания.Так что,по-моему,иглу из клапана надо вернуть на место(или купить новый клапан),а всю эту вакуумную приблуду прочистить,просмотреть с пристрастием и отрегулировать у нормального мастера,не считающего,что в авто есть лишние,ненужные детали.
С уважением,Владимир.

Автор: UraN Дата: 14:52 10 апреля 2000
Здравствуйте, Татьяна. Проверьте все предохранители. Была такая вещь. Глох дв.на хх. Доехал на подсосе. Оказалось - плавкая вставка на 10А.
С уважением, Юрий.

Автор: Ник Дата: 15:30 10 апреля 2000
Вы тормозите двигателем. Дроссельная заслонка закрыта. Подачи смеси из ГДС нет. При этом смесь может подаваться только через "дырку" системы ХХ, вот эту подачу-то и перекрывает ЭМ клапан. Далее... Обороты снижаются и где-то в районе 1300-1500 клапан срабатывает. Через систему ХХ начинает подаваться смесь. Двигатель "прихватывает" (ну почти как при заводке "с толчка") и продолжает дальше работать в режиме ХХ. В Вашем случае этого прихвата не происходит. Причин может быть много. Первая ес-но неисправность клапана. Но в этом случае машина бы у Вас просто глохла и на месте при отпущеной педале. Вторая- неисправность блока ЭПХХ (проверяется элементарно любым мало-мальски грамотным электриком). Третья засорение либо неправильная регулировка системы ХХ карбюратора. оглавление

Умерла искра на зубиле

Кто поможет советом?
Неожиданно умерла искра ! Замена катушки ничего не дала. При замене
коммутатора машина завелась, но минуты через 3 заглохла и вновь уже не
заводиться. Вопрос !
Если умер коммутатор, то отчего мог при смене катушки на заведомо исправную
умереть второй (если конечно дело в нем ? ).

Автор: Sergue Дата: 13:04 13 апреля 2000
Советую проверить зазор в свечах (на каждой должен быть по 0.8 мм, но не более !!!)
Я тоже "кормил" машину коммутаторами, не обращая на это внимания. Лишь после долгих мучительных поисков сгорания коммиков, поменяв "таблетку" на генераторе, решил по совету (данному лишь одним мастером!) проверить зазор. Короче, разброс значений там был хорошенький!
При замене свечей на новые также контролируйте зазор. У меня проблемы с коммутатором пропали (тьфу*3!).
Еще одна вещь из личного опыта. Как найдете неполадку (чего Вам желаю от души), катаясь, контролируйте температуру корпуса комм-ра рукой. Он должен быть слегка теплый, но не горячий, как сковорода. Я этого добился. Если "кипит" - скоро накроется, т.е. надо искать причину.

Автор: Канаев В. Дата: 16:26 12 апреля 2000
Выход коммутатора на первичную обмотку катушки зажигания должен держать напряжение > 400 V (внутри коммутатора он соединён с коллектором высоковольтного транзистора). Может быть из 5-ти коммутаторов, "сделанных в России", и найдётся один, удовлетворяющий этому требованию. Так что у тебя в запасе ещё 4 попытки. Мой приятель сменил за неделю 3 регулятора напряжения.
Вообще, у меня сложилось устойчивое мнение, что наши заводы свою продукцию делят на две категории: "на конвейер" и "на запчасти", повышая таким образом "безотходность" производства.

Автор: grig21100 Дата: 17:13 12 апреля 2000
могу тоже самое сказать. Накипело в свое время ... Когда я покупал себе в магазине - штук пять забраковал новых "в солидоле". Прям на машине проверял один за одним и относил по чеку менять обратно ...
Но отобранные вроде работают как часы. И это уже Гимн Отечеству !

Автор: grig21100 Дата: 11:03 12 апреля 2000
горели коммут-ры один за одним. Причем смена датчика Холла не давала успеха.
Ответ был такой - пробой бегунка. Искра шла на массу и убивала все, что движется :))
Но в Вашем случае может и все быть гораздо веселее ! Чего только не бывает с электроникой ..

Re: Датчик Хола [ Ответить ]
Автор: Ник Дата: 15:06 12 апреля 2000
Лучше всего его вытащить сесть на концы омметром и поводить то нему к-л стальным предметом (отверткой). Стрелка должна дергаться.

Автор: Sergue Дата: 13:11 13 апреля 2000
Подав предварительно питание оглавление

Гуляют холостые обороты

Инжектор Бош без катализатора на 21102, почти новой.

Давно пытаюсь понять почему на теплом движке после недолгой стоянки (30 мин) обороты ХХ после запуска часто ниже обычных 900 - от 400 до 600. Движок на этих 600 работает практически устойчиво, почти не прибавляет оборотов, но глохнет при трогании. Если чуть газануть, то все нормализуется (становится 900).
Ошибка "ЧИ" не загорается. Глюк не всегда, на холодной - никогда, на свежетеплой - редко.
Что это?
-РХХ? (поставили лишь при покупке в салоне, исходно не было)
-регулятор давления?
-бензонасос?
-Датчик температуры?

И почему пропадает после подгазовки (даже слабой и нежной).
Сразу хочу сказать, что это - не ошибка показаний тахометра (слышно низкие обороты) и не ДПДЗ (он, вроде, не может сделать обороты ниже минимума)

Автор: Канаев В. Дата: 10:04 14 апреля 2000
Тут может много чего быть. Но первое что приходит на ум - неисправность РХХ или сбой в управлении РХХ (неисправность
контроллера, бывает крайне редко). Дело в том, что перегазовка является своего рода сбросом параметров РХХ. На высоких
оборотах контроллер устанавливает РХХ в положение 0 шагов (закрыто). Возможные положения РХХ: 0 - 255. Положение
РХХ на холостом ходу должно быть в пределах 40 - 60 (возможно 20 -40, не помню точно). Я бы на твоём месте
поставил "GM"овский РХХ, поскольку в российском исполнении этот датчик является одним из часто ломающихся.
Если РХХ ставили в салоне, то вполне могли сломать его при установке. Дело в том, что выступание клапана от посадочной плоскости жестко регламентируется - оно не должно превышать определённой величины. Причём утапливать клапан вручную не рекомендуется - можно повредить механизм. Лучше это делать командами с тестера.

Моя машина ВАЗ 21102 стала глохнуть на ходу, т.е при выжимание сцепления и вообще обороты на холостом ходу "плавают". Иногда при заводке тоже сразу глохнет. Какой датчик глючит?

Автор: injector Дата: 11:27 23 августа 2000
Очень похоже на датчик холостого хода.
Лучше купить GM. Меняется элементорно.

Автор: Лео Дата: 20:09 23 августа 2000
Скорее всего барахлит регулятор холостого хода. Он работает в паре с датчиком положения дроссельной заслонки. Оба стоят в дроссельном патрубке. Рекомендуют менять обе детали на аналогичные от Opel astra или Opel vectra (со слов механика из сервиса Питер-Лада). Регулятор холостого хода наш в Питере стоит 400 руб., а производства GM - 1400 руб. Меняются просто, но нужна головка "TORX".

оглавление

Перегрев инжекторной Самары

После пробега 24000км на ВАЗ 21102 возникла проблема. Минут через 20 после того как завел машину включается вентилятор и уровень температуры чуть-чуть недоходит до красной зоны, и вентилятор продолжает работать постоянно и уровень тем-ры остается на прежним(даже на холостых оборотах). Помогите советом.

Автор: Андрюшка Дата: 13:51 26 мая 2000
Это термостат - однозначно Термостат очень часто вылетает на новых 10-ках. А как наступил этот трабл - раньше-то было всё в порядке?

Автор: dared Дата: 14:14 26 мая 2000
У меня на 103 после 10000 км было нечто похожее. Вентилятор не выключался, стрелка подходила к красной зоне даже на скоростях > 100 км/ч. Характерный признак - практически холодный радиатор, а шланги малого контура системы охлаждения очень горячие.
Заменил термостат - все стало Ok. оглавление

Вода в системе смазки

Подскажите кто сталкивался.
Вода в системе смазки. Я проехал при этом примерно 25 км. Заменил прокладку.
Вопрос:
1. Могло ли что-нибудь кроме прокладки вызвать такое явление.
2. Промыл двигатель 3 раза (до появления приемлимого цвета промывки. Масло заменил естественно. Могут ли проявится последствия проишествия (могли ли образоваться смертельные задиры и т.п. или пронесло)

Автор: rtty Дата: 14:32 26 мая 2000
Страдают в первую очередь вкладыши. Если не появились стуки и не изменилось давление масла - жить будет. 25 км это немного.

Автор: Alex 06 Дата: 22:53 26 мая 2000
25 км - ерунда! А что касается причин - то их м.б. много... Надо посмотреть, как дальше двигло будет себя вести. оглавление

О приводе дросселя

Периодически разлетаются пластмассовые тяги карбюратора.
Посоветуйте, что можно придумать.

Автор: AlexM Дата: 13:13 1 июня 2000
Необходимо отрегулировать тяги, то есть должно быть так: при полностью открытых дроссельных заслонках карбюратора педаль акселератора нажата до пола. При такой регулировки нагрузка на пластмассовые детали не большая и они вообще не ломаются.

Автор: rtty Дата: 14:08 1 июня 2000
Кто ездит на Жигулях и заботится о своей безопасности, подварите усилитель на стык оси привода и длинного рычага, идущего к качалке. Был случай, когда в повороте при изношенных подушках двигатель заклинил привод дросселя и чел вылетел на поворот на главную в не очень управляемом заносе на полном газу и прямо на ментов. Хорошо еще хоть не убился оглавление

О замене распредвала классики

Дано: 21053, декабрь 1994, 102ККм пробег.
Трабл: Появился четкий стук под клапанной крышкой, регулировка
зазоров ничего не дала. <8-((

Задача:
Необходимо узнать мнение общественности по следующим вопросам:
1. Сколько ККм в среднем ходит распредвал на 2103 ?
2. Какие рекомендации при замене:
- что менять (сам вал, постель, рокера, все вместе ..)
- какие бывают валы (производитель, обычный, тюнинг) и
в чем разница.
- чьего производства брать лучше и как идентифицировать.
- какие есть тонкости.
3. Есть ли хоть мааааленькая возможность обойтись без замены ?

Автор: rtty Дата: 11:34 2 июня 2000
Для начала надо дать послушать мотористу, звук распредвала от звука клапана заметно отличается. Потом снять и посмотреть на износ. Если менять, то чаще всего распредвал с рокерами. Постель реже.

Автор: regent Дата: 01:39 3 июня 2000
Ответ:
1 В среднем 100 000. Хотя видел ветеранов и по 200
2 Только в комплекте с рычагами. Меняется пара трения. Износ постели можно определить по ступени на третьей опоре.
3 Альтернативы нет- "Тайга"21213. Старые чугунные валы сняты с производства и вымирают как мамонты.
- идентификация дело тонкое.Нужен опыт специалиста. Первое-наличие клейма ВАЗ.
- Обратить внимание на торцы клапанов. Износ торцов устраняется только при разборке головки.
И насчет маааленьких возможностей.Можно мирится с потерей мощности и грохотом под капотом еще долго (рессурс движка 03 до капиталки- 120 000 *ВАЗ* а там как кому повезет). Удачи! оглавление

Замена глушителя, классика

езжу как на тракторе. У меня 21061 95года пробег 66Ккм Пришел на базар и меня продавец озадачил - "Есть 2х бачковые и трехбочковые" У меня был 3х но сечет сейчас из всех бачков.
Последние прогорели и резонатор тоже сечет потому что помял его предыдущий хозяин видимо.
Так вот какой надо лучше брать 2х или 3х и какой вообще. Был какойто ВАЗовский (то что ставят в Тольяти) ну и местного разлива - ЧТЗовский. Какой брать? Что ждет меня на пути к новому глушаку, какие тернии.
Без ямы можно умудриться поставить? Штаны броде бы ничего не собираюсь менять. Никогда еще этого не делал (зеленый).

Автор: rtty Дата: 11:50 2 июня 2000
Особой разницы нет троечная или копеечная система. Менять без ямы лучше не пробовать. Матом изойдешь. На яме проще, но возможно придется стыки отмачивать и отстукивать. Главное, перед затяжкой всех хомутов, выставь геметрию, чтобы при любых ходах подвески ничего не касаться. Опасайся слишком дешевых наборов, то еще хрен с ним, что быстро прогорят, могут не встать в геометрию. Чуть-чуть можно подгибать, но осторожно, легко отломить. Замени сразу все гайки и прокладки, подготовь и прогони крепеж, поставь новые резинки. А так, ничего страшного.

Автор: KAN Дата: 11:55 2 июня 2000
Привет Александр!

Если прогорела хоть одна часть глушака на Жигулях, то в скорости прогорят и остальные так что менять лучше все три части. Это не мое ИМХО, но сам я убедился в правдивости данного совета, когда в мае поменял глушак+резонатор, а в сетябре мучился со штанами(хорошо хоть весь глушак на дороге не потерял
). Штаны все таки поменяли, но пришлось расковырять входное отверстие резонатора(удаляли остатки штпнов), но стянуть уже как следует не получилось

Какой резонатор брать - с доп банкой(3 бачок) или без практически без разницы.
2 - банки - выпуск по громче и авто д.б. чуть резвее(не проверял).
3 - выпуск тише и т.д.

Покупать только тольятинский!!! Я блин купил польский(денег с экономил) - пришлось гнуть, т.к. на свое место глушак не вставал

Учитесь на чужих ошибках!

Заменить конечно можно одному(хотя помошник и лучше опытный не помешает) - главное отвернуть гайки выпускного колектора, а не отломать.
Прокладку выпускного коллектора лучше брать металлизированую с двух сторон(как из металла сделанную). Тут то же лучше не экономить.
Инструменты - ключи, хороший молоток, деревянный бручок-проставка, графитка.

Автор: Андрюшка Дата: 15:50 2 июня 2000
Можно вполне заменить и без ямы, но обязательно с хорошим домкратом и набором нецензарных выражений - уж больно неудобно лёжа на спине всё это проворачивать (сам испытал прошлой осенью). Могу дать один совет - старый глушак и резонатор лучше отпиливать в местах стыковки полотном от ножовки по металлу или другим резаком, чем стараться их вытащить (расстыковать). Менять штаны совсем не обязательно - "мои" уже пережили два глушака с резонаторами и всё ещё целые! Может возникнуть лишь одна проблема - резонатор иногда не так легко вытащить из-под машины - цепляется хвостом за задний мост - надо просто поискать положение, при котором он выскочит... оглавление

Не натягивается цепь

Здравствуйте. У меня движок 2103, натяжение цепи зависит от угла поворота коленвала. Когда-то читал, что это можно исправить, но как? Что нужно заменить звездочки, цепь (цепь я недавно менял)? Кто знает, вообще из-за чего это происходит, расскажите пожалуйста.

Автор: Димон099 Дата: 09:57 31 августа 1999
рекомендуют менять сразу и цепь и звездочки - вырабатываются они вместе. попробуйте заменить звездочки и всё должно быть ок

Автор: KAN Дата: 12:22 13 сентября 1999
Кроме звездочек и цепи советую поменять и натяжитель, так же осмотреть успокоитель и башмак. На всякий пожарный, чтобы не лазить после замены через 5 тысяч. оглавление

Электровентилятор зачудил

Вчера остановился, выключил двигатель. Электровентилятор радиатора как работал, так и работал. И не прекращал работать при всех положениях ключа в замке зажигания. Температура в двигателе была уже ниже 90С.
Открыл капот, все в норме - провода реле включения не замкуты (даже, если б были замкнуты, то при выключении зажигания и э/вент. должен выключаться).
Хмыкнул, почесал репу и захлопнул капот. При этом э/вент выключился!!! Прямо как у нового русского.
Больше сабж не наблюдался.
Что это было?! Неужто барабашка?

Автор: Vovochka Дата: 17:58 6 июля 2000
Привет,Денис!
Реле,включающее вентилятор,склонно к залипанию из-за сваривания контактов(через них идет большой ток,особенно при включении вентилятора).Сваривание происходит,когда или контакты окислились,или когда они слишком слабо прижимаются друг к другу.При захлопывании капота от удара контакты разъединились.Надо или заменить реле,или вскрыть его и почистить контакты,так же как это делают в прерывателе.Если ничего не делать,повторение инцидента не заставит себя долго ждать.Ничего удивительного,что вентилятор продолжал вращаться после выключения зажигания:силовая цепь вентилятора идет мимо выключателя зажигания.Выключить вентилятор в такой ситуации можно,только сняв клемму с АКБ или постучав по корпусу реле. оглавление

Неустойчивые холостые

Недавно сделал глупость-купил карбюраторную 099,а не инжекторную.Холостые начали прыгать сразу.Отдал на СТО,отрегулировали зажигание, карбюратор, проверили свечи,ЭМК заменил на заглушку.Все бестолку.Стрелка тахометра на ХХ подергивается, двигатель работает не ровно, расход 10л. Я думаю многие сталкивались с такой проблемой, посоветуйте,как ее решить.
А может быть я просто много требую от своего "автомобиля", ведь я до этого ездил на иномарке.

Автор: KAN Дата: 19:01 20 апреля 2000
У меня на 093 стрелка тахометра где-то между рисками 500 и 1000 оборотов как привязанная. Обороты на ХХ ниже при включении э/ветилятора, фарах и прочей нагрузки.
Что делать - надо смотреть зажигание, карб. Неизвестно что Вам делали, поэтому и советов либо не будет, либо море

Автор: Фаркопыч Дата: 20:47 21 апреля 2000
Прежде всего я бы проверил подшипник трамблера - если обороты ХХ менются не в такт с изменениями показаний тахометра - как правило он и виновник. оглавление

ВАЗ-2103 Давление масла на холостых

На холостом ходу иногда постоянно горит лампочка давления масла, а иногда не горит - в чем может быть дело? Масла в картере достаточно, на холостом ходу обороты 800-850.. Стоит немножко газонуть - лампочка тухнет.

Автор: LongNiva Дата: 22:57 20 мая 2000

Варианты лечения:
1) Поднять холостые до 900-950 об\мин. Погасла лампа, не загорается - все ОК
2) Если не помогло - сменить масло на нормальное моторное с гаранией качества. Я как-то чуть не угробил себе двигатель капотненским М5з/10Г1 - лампа начала загораться при холостых на прогретом движке. Оказалось, что масло было говенным - не сработал загуститель, и оно как было 5з при пуске, так и оставалось....Помогает в 50% случаев.
3) Третья возможная причина - дурит датчик аварийного давления (контрольной лампы). Если на приборке есть манометр(2103,2106,2121) - судить по его показаниям и менять датчик. Нет - попробовать сменить на заведомо исправный и посмотреть.

И только в том случае, если все вышеперечисленное не помогло - поехали проводить более сложные работы, связанные с разборкой двигла:
1) Проверить исправность редукционного клапана масляного насоса (поломка пружины или попадание грязи под клапан)
2) Если по п.1 все ОК - посмотреть износ шестерен насоса
3) И только если и тут все нормально - лезть снимать крышки коренных подшипников и смотреть износ вкладышей.
Кстати, если быть точным - тот же эффект на старых моторах дает износ шатунных вкладышей (на 2101,2103,21011,2105,2106 до середины 1990 года шатуны были нормальными - с масляным каналом для подачи масла на стенку цилиндра, пока какой-то идиот на ВАЗе в целях снижения расхода масла не предложил рацуху - не сверлить эти дырки. Расход на угар практически не упал, а вот риск задира возрос, и устойчивость моторов к перегреву упала...).

Так что ИМХО не стоит сразу так пугать коллегу - замена коренных вкладышей непростая и не самая дешевая операция, а здесь, похоже, она и не нужна вовсе...

оглавление

СО потенциометр

У меня 21099 с инжектором Bosh, но без катализатора и лямбда-зонда (сам удивился). Вопрос : как регулировать СО?, регулятора на воздухозаборнике нет, его вообще нигде нет. Подскажите как его подключить, и можно ли? Сам смогу, нужен только Ваш совет.

Автор: N.N. Дата: 15:52 24 мая 2000
CO-потенциометр д.быть, ищите внимательно под капотом, на 09, насколько помнится, на щитке передка (небольшая штуковинка с большим шлицем под отвертку)

Поверьте, искали, знаю по другим моделям. Думаю дело все в том, что Bosh у меня просто пошел некомплектом т.е. снят катализатор, адсорбер и т.д., а система "стоит по усредненным значениям"

Автор: rokkk Дата: 23:38 24 мая 2000
Для начала нужно выяснить, какой именно Bosch. Стоит на твоей машине. Их на ВАЗах бывает 3 типа. Вряд ли у тебя недоукомплектация, т.к. в системах Лямбда-зондом, во-первых, под Лямбда-зонд должно быть установочное резьбовое отверстие в "штанах" выпускной системы, во-вторых, в жгуте проводов должен быть разъем для Лямбда-зонда, в-третьих, просто так отключать Лямбда-зонд нельзя - система начинает переобогащать смесь, что сразу видно по расходу топлива и работе двигателя.
Системы Bosch M1.5.4 идут без Лямбда-зонда и катализатора. Причем большая часть машин 08-09-099 комплектуются именно такими системами. В них действительно должен быть СО-потенциометр для регулировки СО на холостом ходу. Однако последние версии этой системы могут обходиться и без СО-потенциометра. В них СО регулируется при помощи специализированного тестера (например, ДСТ-2М, г.Самара или Аскан, г.С.-Петербург), подключаемого к диагностическому разъему автомобиля. Если ты залезешь под консоль, где стоит электронный блок управления твоей системы впрыска, и, списав с блока все цифирки, пошлешь их в эту "конфу", может, я помогу тебе определиться, какая у тебя система. Ты, кстати, в каком городе живешь?

Автор: rokkk Дата: 00:01 26 мая 2000
У тебя Bosch M1.5.4, однозначно. Они идут без катализатора. Регулировка СО происходит либо потенциометром (должен стоять под капотом на стенке моторного отсека), либо с тестера. Боюсь, что тестер тебе раздобыть не удастся. Они дорогие, их покупают для автосервиса. Заедь в сервис. Я бы тебе сделал, да я в Питере. оглавление

Чем считать коды

Уважаемые знатоки!!! Просьба подскажите расшифровку кодов состояния контроллера Bosh. И какие клеммы надо замкнуть чтобы самостоятельно определить код неисправности когда загорается лампа CHECK ENGINE/ У меня есть лишь описание на "Январь 4" За ранее благодарен .. Дмитрий

Автор: vostok3773 Дата: 22:26 3 июня 2000
Сейчас практически на все машины ставят русский БОШ-ЯНВАРЬ-5.1
Но вся беда в том, что без прибора никакие коды с него не прочитаешь.Я поступил проще, купив упрощенный аналог прибора DST-2M всего за 2000 р. Согласитесь, что при цене машины 110-140 т.р. такая разовая трата составляет всего несколько процентов.Однако, пользы намного больше и приобретение окупается слихвой. Чего стоит только периодическое загорание CHECK ENGINE при нарушении контактов в датчике массового расхода воздуха.То потухнет, то погаснет. На сервисе приезд 200-300 рублей за раз. А тут просто подключил , проинициализировался, и все ясно, дергай провода!
И так практически со всеми чудесами инжектора.
Это только совет. оглавление

Полетела помпа на классике

Полетела помпа системы охлаждения, картина была ужасная: в помпе пробоина, подкапотное пространство залито ТОСОЛом и т.д. Хорошо хоть, случилось это недалеко от дома: машину дотолкал руками. В связи с этим появились вот такие вопросы:
1. Как проверить, не пострадал ли двигатель (напр., от перегрева),
2. Нужно ли целиком менять ТОСОЛ при замене помпы,
3. Имеет ли смысл сразу поменять и ремень,
4. Какие есть хитрости при покупке и установке помпы?

Автор: Taas Дата: 22:44 8 июня 2000
Здравствуйте!
ИМХО:
1. Проверить это (не разбирая двиг) можно только запустив его. Если нет никаких посторонних шумов и масло не хавает (выхлоп чистый) значит всё в порядке. Я так понимаю у Вас именно помпа полетела, а перегрева не было. А насколько долго Вы ехали, пока не заметили трабла?
2. ИМХО следует воспользоваться этой возможностью и заодно уже промыть систему и заменить Тосол (хотя ИМХО это не обязательно).
3. Тосол - не вода и обладает различными химическими свойствами. Возможно другие конфереи поправят меня, но я бы сменил и ремень (особенно если это не дорого)
4. Относительно двига 2106 ничего не могу сказать.

Автор: Просто Ден Дата: 10:15 9 июня 2000
3. Ремень иенять не обязательно. Нужно внимательно осмотреть на наличие механических повреждений. Напоминаю, резина ремней - маслобензиностойкая. Ессно, если ремень не левый.
На своем примере. Поменял уже три помпы на ВАЗ-21061 (это за 45000км!!!!) - ремень стоит заводской, хотя и тосол лился на ремень и горячий и холодный.
4. Ничего сложного там нет.
Начало. Снимаем аккумулятор. Сливаем тосол.
4.1.Откручиваем гайку натяжения ремня на генераторе. Ослабляем, снимаем ремень.
Мне в данном случае всегда требуется ломик, т.к. генератор сильно затянут снизу. Ломиком пользуюсь в качестве рычага.
4.2.Снимаем электровентилятор вместе с кожухом.
Сначала вытаскиваем провода из реле включения вентилятора, что правом нижнем углу радиатора, если смотреть от мотора. Откручиваем три болта крепления кожуха вентилятора. Откидываем кожух в левую часть моторного отсека.
Можно снять кожух совсем, например, подчистить, подкрасить. Для этого разъединяем разъем питания электровентилятора.
4.3. Снимаем крышку помпы с крыльчаткой.
Откручиваем четыре гайки на 13. Снимается легко. Если крышка прикипела, легонечко обстукиваем молотком.
4.4. Снимаем шкиф.
Зажимает в тиски и откручиваем три болта на 13 (может быть и на 14)
4.5. Зачищаем зеркало корпуса помпы.
4.6. Устанавливаем новую крышку.
Сажаем прокладку на герметик, смазываем герметиком корпус помпы. Заворачиваем четыре гайки, затягиваем крест на крест во избежании перекоса крышки, типа как колесные диски.
4.7. Ставим шкиф, наживляя гайки. Затягиваем, чтобы избежать перекоса.
ЗЫ. Можно шкиф поставить раньше установки крышки на место, но будет очень сложно наживить потом гайки, и сложно затянуть их, особенно левую нижнюю.
4.8. Надеваем ремень.
4.9. Натягиваем ремень.
Я делаю это опять с помощью ломика. {smile]
4.10. Если пользовался герметиком, то нужно выждать хотя бы часочек, чтобы герметик лучше схватился.
4.11. Заливаешь тосол, выгоняешь воздух, заводишь машину и едешь за пивом.

Главная сложность – открутить гайку натяжения ремня на генераторе. Гайка на 19. Здесь будет нужен длинный торцовый ключ или головка с длинным воротком.

Как заметил Taas, хорошо бы промыть систему. Также следует приурочить к этому проверку работоспособности термостата.

Автор: rtty Дата: 11:11 9 июня 2000
Я не совсем понял момент насчет герметика, поэтому уточню, герметик сначала подсушивается, потом все устанавливается на место и затягивается. В противном случае толку от него мало. оглавление

Глохнет двигатель

Автор: KAN Дата: 20:47 30 октября 2000 [ Ответить ]
Всем привет!

Сегодня вечером по дороге домой остановился у магазина. Минут через 15 вернулся, завел мотор 21093 и поехал домой. Но вдруг через 1-2 минуты заметил что мотор на мои попытки посильнее надавить на педаль газа отзывается рывками - как-будто резко обедняется или м.б. переобогажается смесь.
Затем на перекрестке мотор заглох - я завелся, но через перу секунд опять глохнет.
Включаю стартер - не схватывает. Чуть достаю "подсос" - схватил и тут же заглохл. "Подсос" на полную - опять хвает и глохнет. После двух попыток - вообще перестали появляться вспышки.
Ума не могу приложить что случилось. Чтобы руки чем-то занять заменил коммутатор. Попробовал глухо.
Снял крышку с воздушного фильтра - не видно есть бензин из УН или нет. Понажимал на привод заслонок - шипит или почудилось?
Собрал как было. И тут вспомнил случай как у друга на 2105 залипала игла Солекса, правда в открытом положении. Ну взял баллоник и стукнул 3-4 разика по корпусы карба.
Сажусь в авто - пробую... мотор взревел! Ура!

Вывод: надо поменять клапан на Юникар. оглавление

Перебои в двигателе Оки

Захандрила Ока
Автор: maks77 Дата: 22:07 25 июня 2000
Трабл в следующем: холодная заводится очень неохотно после всяческих манипуляций с подсосом и газом. При трогании дергается, разгоняется с провалами и редкими хлопками в глушаке. На оборотах прим. выше 2000 все в порядке. Движение с постоянной скоростью без нареканий. Винты количества и качества на способность двигателя заводиться не влияют, поворот трамблера - тоже.
У кого какие мысли? Собственно я завтра буду проверять все - и карб и трамблер, поэтому мой вопрос носит скорее спортивный интерес. Я склоняюсь к мысли, что это зажигание. О результатах хирургического вмешательства сообщу.

Автор: maks77 Дата: 01:35 27 июня 2000
Причина оказалась смешной - лопнул шланг вакуум-корректора. Я уже писал, что многие соединения в Оке выполнены внатяг, как будто экономят материал. Так вот эта трубочка тоже внатяг была и лопнула на изгибе после штуцера карбюратора и сделана из какого-то дерьмового материала. Поставил новую силиконовую. оглавление

О замене маслоприемника классики

Автор: Alex Klema Дата: 13:50 25 июня 2000
Ремонтирую своими силами (не в первый раз, машину знаю) ВАЗ-2107. Проблема в том, что после удара подона о камень обломилась лопатка, болтается по картеру, иногда гремит и зажимает приток масла (поддон цел, хотя слегка вмят). Мастера! Подскажите, желательно поподробнее, как попроще (или лучше и правильнее) поменять эту лопатку? На данный момент снял глушак, кардан и коробку передач. Что дальше?! С юмором на данный момент туго, так что по-конкретнее. Заранее спасибо!

Автор: rtty Дата: 15:57 25 июня 2000
Зря снимал все это хозяйство. Достаточно открутить болты поддона и две гайки левой опоры двигателя, потом приподнять двигатель и, подобрав положение коленвала, снять поддон.

Автор: Alex Klema Дата: 16:28 25 июня 2000
rtty!
В чем фишка подбора положения коленвала? Чтобы эскцентричные кольца были на максимальной высоте? И как, чем, и за какое место лучше приподнять движок? И далее открутить болты и сдвинуть крышку вперед, а затем снять, или она уже сама сойдет, места хватит? И еще вопрос - какие могут возникнуть сложности при откручивании гаек подвески движка и как этого избежать. Заранее благодарю за ответ.

Автор: rtty Дата: 17:30 25 июня 2000
Когда кривошипы будут мешать, там сам разберешься как их поставить. Поднимать можно домкратом двигатель, или всю машину, подставив пенек под коробку. Гайки на опоре сверху хорошо видно. оглавление

Заглох двигатель на 21102

Автор: GIN Дата: 22:55 19 декабря 2000
Входные данные- я уже далеко не чайник ни по стажу ни по возрасту, и вроде не дурак в технике, но случится же вот такое.. Стыдно конечно рассказывать, но думаю может кому пригодиться..
Значит еду я на своей 102 по родному Тольятти вечером и вдруг машина моя дерг- дерг и дальше едет... походит минута - опять дерг дерг и плавно поехала..и так минут десять со все уменьшающимися промежутками. Тут на дороге встречается подъемчик так градусов 5-7 и мой конь посередь этого подъема и встал. Смотрю на указатель топлива-четверть бака уверенно есть, даже чуть больше.Качнули с сыном машину -лампочка аврийного уровня молчит.Прверяю искру на свече- хоть поджигай солому, лампа CHEK ENGINE не горит. Стартер крутит а машина заводиться и через 2-3 сек глохнет, а потом совсем замолчала .Ну почему - вариантов два:нет искры(проверено есть), нет топлива- откручиваю колпачок с рампы форсунок давлю на клапанок-бензин брызжет..
Беру веревку вызываю спасателя и еду в гараж.
Наутро вызываю диагностику. Приезжают два мужика с манометром и ДСТ2.Меряют давление.Заглядывают на указатель уровня и говорят- меняй бензонасос нет давления...
Жалко денег бензонасос у нас 1800 стоит, но делать нечего..
Но тут я решил посмотреть, что же за б/Н у меня стоит,чтобы знать что покупать. Открутил лючок,вытащил бензонасос, а в баке сухо... Вообщем съездил мне сосед за бензином и машина как часики завелась и ездит до сих пор... А потом я разбираться стал, почему же лампа топлива не горела.
Выяснил- датчик уровня топлива на 10- ке выпонен в виде печатной платы.И ,как видно для увеличения срока службы, изготовители облудили контактные площадки оловом толщиной в 1 мм.Скользящий контакт датчика размазал это олово и перезамкнул первые несколько площадок.Вот прибор при полностью сухом баке и показывл четверть. Ну думаю аврийный то контакт должен замыкаться... В разъеме на щиток он приходит а на щитке самом этот контакт нигде не прозванивается.Как я потом выяснил в VDO шных щитках( с ЖКИ счетчиками) аварийный уровень высчитывается схемой от показаний указателя уровня и аварийный контакт не задействован...Такая вот стыдная история- 300 р и день работы чтобы выяснить что в баке нет топлива.
Аварийный контакт датчика я запитал- вывел его на светодиод в одну из заглушек на "бороде".Вот тогда и понял почему его не использовали конструкторы. На крутых поворотах даже если в баке топлива больше половины он мигает. Нет им (конструкторам) поставить обычный конденсатор на задержку от ложного срабатывания - они совсем выкинули контакт...
Мужики! Только попрошу в комментариях не сильно ехиднячить.Мне до сих пор стыдно.Я ж ведь честно рассказал, чтобы кьо нибудь еще не влетел...
Да вот может кто не знает.. В VDO щитках есть тест- нужно нажать кнопку сброса суточного счетчика пути и включить зажигание. Все приборы отработают три раза, приэтом должны гореть все контрольные лампы щитка. оглавление

Перебои в двигателе Самары

Не сталкивался ли кто нибудь с таким траблом:
Двигатель - 21083, карб - Солекс 21083 с полуавтоматическим пусковым устройством. Иногда при движении (установить причинно-следственную связь не удалось) момент двигателя падает (машина плохо тянет), при попытке "дать газу" обороты еще более падают, скорость снижается вплоть до остановки двигателя. При попытке сразу завести, двигатель пускается, но обороты ХХ болтаются около 500, нажатие педали газа приводит к их снижению и остановке мотора. Лечится трабл стоянкой в течении неопределенного времени, но может пропасть и на ходу, так-же неожиданно, как и возник.

Однажды я сталкивался с таким на 09, но эта (10) мне вчера весь мозг высосала >:-E
Есть предположение, что не держит (работает не стабильно) запорная игла поплавковой камеры.

Карб я снял, разобрал, помыл, продул, заменил мембраны и запорный клапан, но проверить не успел. Кстати, к своему удивлению, обнаружил отсутствие винта регулировки качества смеси (то есть даже дырки для него нет) 8-О. Что за рационализация?

Автор: Allone Дата: 12:41 12 июля 2000
У меня на 093 было так. Новенькая машина периодически ни с того ни с сего останавливалась. (Положим, идешь по трассе. Вдруг тяга пропадает, перходишь на нейтралку - движок глохнет и не заводится) Останавливаешься, "ни фига" не понимаешь. В отчаянии потрогаешь, что сможешь потрогать под капотом. И вдруг, о чудо!, все нормально! Один раз такое случилось на середине перекрестка, когда я опаздывал на работу. В общем - нет хуже дефекта, чем дефект, котрый то есть, то нет.
Разобрались в чем дело, только отъездив еще 1,5 тысячи км. Ставили сигнализацию. Я присутствовал в мастерской в момент установки. Когда поехали в офис расплачиваться - ко мне подсел один из мастеров. И - опаньки! Девятка встала. Мастер подумал, попросил открыть капот, что-то сделал... И машина завелась.
Оказывается. У меня стоял белорусский коммутатор. Но разъем на него чуть-чуть не до конца надевался (одна из защелок не защелкивалась и разъем сидел чуть-чуть "наискосок"). В итоге, в один прекрасный момент контакт пропадал. Но стоило коснуться разъема, как тутже восстанавливался. Что и просек опытный мастер.
Мы просто подвязали обычной веревкой разъем к комутатору. Поездили, и когда убедились, что проблемы закончились - купили новый хороший болгарский коммутатор, а белорусский катается теперь как запасной.

Вывод! Не отчаивайтесь. Поробуйте прощупать разъемы - вдруг и Вам поможет. оглавление

Гайка крепления корпуса воздушного фильтра попала в один из цилиндров

Подскажите, как достать? Обязательно ли снимать головку (ВАЗ 093). Заранее благодарен.

Автор: Bolec Дата: 00:29 12 июля 2000
Приходилось доставать таким образом.
К бесцокольной лампочке из щитка приборов припаял два провода и заизолировал (тоненько). Затем из проволоки, можно от шампанского, согнул крючок. Опускаем поршни в НМТ, вводим в свечное отверстие лампочку и ищем гайку или то, что от неё осталось :-(. Пытаемся достать крючком, или хотя бы пододвигаем к свечному отверстию, поднимаем поршень вверх и крючком достаём наружу. Кстати, заодно смотрим внутреннее состояние стенок цилиндра и поверхность поршня. Затем, меряем компрессию и если она снизилась в данном цилиндре хотя бы на 1 кг./см3 снимаем головку блока цилиндров, т.к. есть вероятность - погнутый клапан.
оглавление