Защита
датчика вентилятора
У меня тоже
были проблемы с датчиками.Решил их
достаточно просто.Во-первых,купил
импортный датчик(дешевизна отечественного
никак не компенсирует его плохое качество,хотя,может
быть,мне просто невезло с ними).Во-вторых,защитил
его контакты диодом(про это уже много раз
говорилось,извините,что повторяюсь),можно
вместо диода поставить резистор,но это не
так хорошо.
Позволю себе не согласиться с уважаемым ABS
насчет того,что можно обойтись без реле.Нельзя.Потому
что ток при включении вентилятора
составляет около 30Ампер,а контакты датчика
на такой ток не рассчитаны.
И еще.Думаю,что не будет лишним поставить
тумблер принудительного включения
вентилятора,включив его контакты
параллельно контактам датчика,и
контрольную лампу(включается параллельно
электродвигателю вентилятора).В моем
тарантасе не слышно,включился вентилятор
или нет,а в более тихих авто может быть,лампа
и не нужна.А тумблер много раз выручал меня!
Понимаю,что идеи эти не являются открытием,но
тем не менее...
(Vovochka) оглавление
Подключение
вакуум-корректора
Вот есть
вопросик: что будет если соеденить
вакуумник трамблера не с карбом, а с
впускным коллектором на классике? Как
изменится расход топлива, динамика, ну и
вобще что хорошего это даст.
Когда
купил 2105(б/у), то на машине стоял карб Вебер
от 2103 (выяснил позже), а как известно на
Вебере некуда подсоединять этот шланг. Я
взял нестандартный шланг и соединил с
впускным коллектором. Динамика этой
машинки в сочетании с главной парой 4,3 была
очень неплохой, но и расход был немаленький(цифр
не помню).
Позже на 061 с Озоном, главной парой 3,9 и 4КПП
расход летом по городу был 9-9,5 л/100км, по
трассе - 6,8 л/100км.
С уважением,
Андрей.
ПС.Если у Вас Озон, то надо для начала
заглушить трубку, которая карб соединяла с
трамблером, потом найти подходящую трубку (родная
короткая) и соединить трамблер с
коллектором. Криминала в данной переделке
нет, только не будет работать ЭПХХ, а
следовательно требуется доработать узел с
винтом кол-ва(в ЗР писали - надо вставить
подходящую пружинку).
(KAN)
По поводу
Вашего 2105(который б/у).Ничего удивительного,что
машина хорошо кушала-ведь Вебер(к тому же от
2103!!!)не рассчитан на работу с трамблером,имеющим
вакуумный регулятор(в отличие от Озона),и,
соответственно,имеет другие
характеристики.Думаю, что не открыл для Вас
Америку.
А касаемо соединения с впускным
коллектором...Тоже считаю,что разницы
никакой,но есть один нюанс.Дело в том,что во
впускном коллекторе сильно пульсирует
давление(разрежение,извините)в такт работе
двигателя(убедился в этом,когда,поддавшись
моде,устанавливал самодельный эконометр,приспособив
вакуумметр ОБВ1-100).Если эти пульсации
передаются на диафрагму вакуумного
регулятора,то пластина в трамблере будет
плясать,а это недопустимо.Чтобы она не
плясала,надо в шланг вставить жиклер с
маленьким отверстием(думаю,что~0,4мм будет
то,что нужно),расположив его ближе к
вакуумному регулятору.Кстати,при разборке
карба наверяка обращали внимание,что
отверстие для отбора разрежения очень
маленькое...
С уважением,Владимир.
Отверстие
отбора вакуума для трабмлера расположено
выше дроссельной заслонки перв камеры -->
при работе на хх разрежение отсустсвует (если
есть прозрачная крышка трамблера - то это
легко видно). Попробуйте остоединить шланг
от этого штуцера (заглушив его), и на хх и
создать ртом разрежение - обороты на хх
возрастут. Уменьшение УОЗ на хх вроде бы
необходимо для снижения токсичности (почему
- не знаю, читал где-то). Если на это
наплевать, смело переделывайте (но с
жиклером - правильно сказал товарищ!) - на
нагрузочных режимах разницы нет, а на хх
будет жрать меньше (ведь после переделки
обороты хх возрастут [при правильно отрег
УОЗ], и вам придется их уменьшить винтом кол-ва
--> уменьшится расход)
(gleb)
gleb вобщем
то прав но Разрежение в коллекторе при
резком открытии дроселя с ХХ падает , на
очень короткое время, и в этот момент смеси,
обагащенной по больше части только
ускорительным насосом, мало сгорать он
успевает быстрее поэтому и зажигание можно
приблежать к ВМТ не боясь детонации и
помогая тем самым поддерживать максимално
реальный момент на валу в данную еденицу
времени, далее происходит процес
возрастания разряжения а следственно и
смесь с должным количеством топлива
начинает проступать в мотор подолжая
обогощаться ,все ещё ускорителем,и в этот
момент мотору лутше зажигание сделать как
можно раньше ,для того что-бы топливо
успевало сгорать,отдавая всю свою энергию
для разгона ,а не обогрева штанов.
Ваккумник помогает зажиганию
подстраиватся под мотор на различных
режимах , пытаясь прблизить реальную
диаграмму искрообразования к диаграмме
максимално-оптимальной, при чем все это в
совокупе с центробежным регулятором.На
трмаблере без ваккумника характеристка
пружин и настройка отличаются от того
который с ваккумником.
ИМХО на самом деле если все системы
работают правильно и как надо то машина
бегает хорошо при хорошей топлевной
экономичности.
С уважением. ABS.
Хорошего
это даст, как уже отмечалось, снижение
токсичности , устойчивее ХХ (т.к. при хх
разрежение
во впускной трубе вытащит УОЗ до мах).
В момент открытия дроссельной заслоки,
разрежение в коллекторе упадет =>
зажигание уйдет назад.
Насколько? - вопрос эмпирический (но скорее
всего до меньшего угла, чем при нормальном
положении
трубки корректотра, т.к. в этот момент
разрежение в первичной камере больше) =>
разгон будет хуже
(не думаю что намного, но хуже).
На оборотах близких к мах разрежение в
коллекторе больше, чем в первичной камере,
но это не означает,
что и УОЗ увеличится пропорционально,
поскольку корректор имеет определеный ход,
жесткость пружины и
уже будет вытянут до максимума.
Так что думайте сами жертвовать ли разгоном
в угоду ХХ.
Я не стал бы вот по какой причине - в момент
резкого открытия дроссельной заслонки
зажигание загнано
сильно вперед, что чревато обратным хлопком,
поэтому разгоняться надо будет тоже
аккуратно, чтобы
корректор успел вернуть зажигание, а это не
всегда соответствует дорожной ситуации.
Удачи
Сергей оглавление
О
профилактической замене колец
Сделал
капиталку своему движку 03. Купил самарские
кольца. Слышал что после обкаткии двигателя
рекомендуют смену колец. Насколько это
необходимо? И что ставить. Я склонен
поставить вазовские, но боюсь купить левые.
Может быть кто знает как отличить оригинал?
Буду очень признателен за информацию.
Василий
На самом деле нчего менять не надо, ведь
представте себе : после обкатки вы меняете
обкатанные кольца на новые которые в свою
очередь нужно тоже обкатать, и так до
бесконечности.....
Гоните вы поганой метлой того кто вам это
посоветовал.
КИРИЛЛ
Такое
могли посоветовать только если, гильзовали
блок плохо обработанными
гильзами. Правильно отхонингованные
цилиндры аналогичны новым, и следовательно
не нужно ничего менять после обкатки.
А вообще неплохо идут кольца Perfect Circle.
Alex Long
Я тоже
понимаю, что вроде бы менять кольца на
исправном моторе
занятие глупое, но уж больно много народа
это советуют. После
пробега 50 т км следует сменить заводские
кольца, так как они
занимались обработкой нового цилиндра,
свою задачу выполнили
и уходят на покой. А новые фирменные кольца
легко сработаются
с еще молодым цилиндром и будут с ним жить
долго и счастливо.
Если же после 50 ккм оставить старые, то из-за
их хреновой
геометрии износ цилиндра прогрессивно
увеличивается.
Это все не я придумал и не знаю, верить этому
или нет,
но у нас на СТО ВАЗ мотористы своим знакомым
так советуют.
(pinto)
Первый раз
такое слышу! Наверное мотористы всем своим
знакомым не за здорово живешь предлагают
данную процедуру.
Напомните Вашим мотористам, что раньше ещё
советовали каждые 30Ккм(простите если
ошибся с цифрой) притирать клапана. Это тоже
довольно денежная работенка, тем более
АвтоВАЗ в 90-х рекомендовал притирать
клапана только вовремя капремонта
двигателя.
С уважением,
Андрей
ПС. Впервые 12-15 Ккм расход масла уменьшается,
затем стабилизируется до 70-85 Ккм, т.е. пара
кольцо-цилиндр прирабатываются друг-другу.
А горе-мотористы советуют проводить
приработку снова?
(KAN)
В 412 поршни
вообще луженые поэтому он может
пареваривать дерьмо типа М-8В1,
а ВАЗ нет. Буржуи делают давно "бочкообразные"
поршни, чтобы при рабочем ходе на высоких
оборотах они "садились" на масляный
клин. Такой мотор работает без задиров на 8500
об/мин и выше. Повторюсь, если цилиндры
нормально обработаны, нет нужды заменять
кольца после их приработки к цилиндру.
Такую "химию" делали только на
спортивных моторах ЧЗ, в некоторых даже
были гильзы из нирезиста(он довольно
твердый). Верхнее кольцо 08 хромировано и в
процессе приработки приобретает нужную
форму и шероховатость. Если поставить новое
кольцо в уже поработавший цилиндр, то
первое время будешь иметь повышенный износ.
Во всех нормальных моторах кольца ходят до
первого капремонта. Т.е. не менее 200-300 тыс.а
причину малого пробега 08 (125 тыс) нужно
искать в плохом охлаждении и низком
качестве отечественных масел.
Alex Long оглавление
Гидрокомпенсаторы
от Гермеса
В свое
время, лет 5 назад, у меня стояли такие на
четвере с двигателем 2105. По началу было
классно. Двигатель шептал, благо что
ременной привод ГРМ. Однако спустя 1 000 км.
завис один из плунжеров. Сьездил на
гарантию - радовался не долго. Короче я их
снял через 3 тыс. пробега - намаялся с
зависаниями. Сейчас весь этот набор лежит в
гараже в банке с маслом. Я не в качестве
антирекламы, вещь нужная и шум меньше, и
распред вал ходит дольше, и герметичность
посадки клапанов на порядок выше, однако
качество исполнения... Кстати на масле я не
экономил, заливал проверенное и
качественное. А как сейчас обстаят дела с
нареканиями на работу сего нужного (без
сорказма) изделия и появились ли варианты
на клапанный механизм 08.
Diesel
Года два назад друг установил такие себе на
2141 с 2106.Аналогичная проблема с зависаниями.
При анализе дефекта выяснилось, что детали
некачественные и не обеспечивают
герметичности.Он долго искал ,где делают
хорошие,но так и не нашел.Снял с движка.Пока
ездит так.Уже кузов начал гнить.
Алексей. оглавление
Глохнет
двигатель
На моей
десятке опять глохнет двигатель
На холную работает нормально, но
прогревшись
до 70 градусо начинает глохнуть, та кчто
ехать
можно только постоянно газуя
Осенью было похожее, но тогда после
прогрева
повлялись сильные провалы при резком
нжатии на газ
Поехал к мастеру, он промыл карбюратор,
стало нормально
а вот щас опять, еще хуже
Из за чего все это может быть
На моей
новенькой 21093 была такая же история. Только
двигатель глох после 95 градусов.
Регулировка холостого хода не помогла. ЭПХХ
- в порядке. Только после продувки жиклеров
восстановилась нормальная работа
двигателя. Я для этого воспользовался
общеизвестным способом - снял крышку
воздушного фильтра и сам фильтр, завел
двигатель. Далее, подгазовывая вручную,
закрываешь рукой оба диффузора. Двигатель
начинает глохнуть. В этот момент открываешь
диффузоры, поднимая обороты. И так
несколько раз.
Вероятнее всего, в карбюратор твоей 2110
попала соринка.
(зарулевец)
Если на
подсосе она работает лутше значит проблема
в карбе. А если нет то в чем-то другом. Если
проблема связана с зажиганием то не
исключена возможность плохого датчика
Холла или комутатора.
С уважением. ABS.
Если
промытый карб. не работает на холостых
через несколько дней эксплуатации,
скорее всего попала соринка под жиклёр
электромагнитного клапана ХХ.
Чаще всего соринка падает с грязного
воздушного фильтра (рекомендую всегда
стряхивать перед установкой).
С уважением, Bolec. оглавление
Гул в двигателе
Прислал Sergu
На 1.5 тыс. оборотах
появляется толи вибрация, толи гул в
двигателе, скорее гул, но непонятна его
природа. Слушали уже
много человек, но никто тольком не мог
сказать. Причем гул этот при выжатом
сцеплении не прекращается, что отметает
версию о сцеплении и коробке передач, есть
подозрение, что это какой то из валов,
вызывает резонанс на определенных
оборотах, залил присадку Римет и пытаюсь
ловить себя на увеличении гула, но тщетно,
все так же, уже проехал 2000 км и
не изменилось ничего. Может ли вибрировать
колен или распредвал, притом, что двигатель
прошел всего 80 тысяч и все
время на синтетике(ESSO ULTRON). Зажигание не
регулировал год, т.к. мощь есть и тянет
хорошо!!! Может у кого тоже была
аналогичная проблема?
Alexandr099
Александр,
приводом воздушной заслонки ("подсосом")
установите требуемые обороты (кажется 1500) -
если есть гул, то
идем дальше, если нет - то виновата
трансмисия и ходовая. Тогда ищите в данных
областях.
Если все таки гул двигателя, то открываем
капот и наклоняемся над моторным отсеком, и
пытаемся определить источник
гула или вибрации. Когда примерно
определяем где, можно взять металический
прут, трубу или просто деревянный брусок и
прислонить к возможному источнику. Так
можно определить в какой части (верхней или
нижней, справа или слева, а то и
какой цилиндр) двигателя издает гул.
Попробуй, что получится - пиши.
Удачи, Андрей.
KAN
Его издавал все
таки генератор!!!! хотя странно, все его
подшипники целы!!!!
Alexandr099
Движок на средних
оборотах издает характерный вой, очень
похожий на вой подшипников генератора на
при внимательном рассмотрении и проверки (методом
замены) установленно что причина не в
генераторе не в помпе и не в ролике
натяжителе. Подскажите пожалуйста кто
знает может ли выть масляный насос или
распредвал ?.
Автор: Владимир
Звук похож на то, буд-то бы вращающаяся
деталь скребет по неподвижной? Если да, то
ни один моторист на сервисах причину не
нашел. Изменяя натяжение ремня ГРМ, можно
добиться, пропадания заука (но не причины).
Похоже, что действительно масл.насос,
Автор: Алексей
Где-то я встречал упоминание, что выть может
просто перетянутый ремень...
Автор: Профессор
Дело в том, что так очень часто кончается
помпа. А это уже не шутки. Во всяком случае,
если пробег большой - эта причина в 90%
случаев. Присмотрись к водяному насосу.
оглавление
Дефект
бензонасоса
Прислал Sergu
Машина - 21063, 10 лет.
Купил месяц назад, т.ч. не знаю предистории.
Проблема: после прогрева двигателя
(~90"C)бензонасос (новый, 2 дня стоит)
перестает качать. Фильтр прозрачный - сразу
видно, что бензина нет. На холодном
двигателе работает нормально.
Могла ли как-то износиться пластмассовая
фиговина (не знаю как называется - б/н
крепится к ней)со штырем?
Заранее благодарен.
Matvey
Тут дело может
быть еще и в клапанах бензонасоса (прямом и
обратном) - они могут быть негерметичные,
след. при возн.
паровые пробки и прекращается подача
топлива. Купи ремкомплект, либо замени
насос.
С Уважением, Push (Михаил)
У меня ВАЗ 2109.
После продолжительной стоянки (более 6
часов)
двигатель глохнет. В карбюраторе
заканчивается бензин, а новый
не поступает. Заменил иглу поплавковой
камеры (поставил Unicar).
Результат тот же. Подскажите, что делать.
Автор: Orgservice.by Дата: 11:19 6
ноября 1999
Скорее всего дело в бензонасосе. Если
прокладка очень толстая или изношен
привод, рабочий ход диафрагмы уменьшается.
На малых оборотах насос попросту не
может продавить клапан карбюратора и
бензин не поступает. Проверить очень просто:
Когда почувствуешь, что бензин не подается (мотор
плохо раскручивается)
или появляется "провал" нужно
несколько минут подержать 2000 - 2500 об/мин.
Как правило проблема исчезает на некоторое
время.
оглавление
Горит
Check Engine
Автор:
mika21103 Дата: 09:56 14 марта 2000
Ситуация следующая:
На новой (неделя от роду) 21103 загорается CHECK
ENG. примерно через 1-2 минуты после запуска
двигателя, но это случается НЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
!!!!
Никаких отклонений в работе движка не
наблюдалось, попытки вывести
закономерность включения лампы СЕ (вплоть
до влияния положения Марса и пролета
спутника) результата не дали.
Вчера СВЕРШИЛОСЬ!!! При отъезде от заправки
после залива 20 л. бензина лампа CHECK ENG. не
включилась. Я тут же припомнил, что в те дни,
когда она НЕ ГОРЕЛА, в баке было больше 15-20
литров топлива, а в те дни , когда ОНА ГОРЕЛА,
бензина было мало, 7-10 литров (все оценки
приблизительные).
Вопрос: Почему количество топлива в баке
совершенно явно отражается загоранием
ошибки контроллера СЕ.
Автор: Leon 21103 Дата: 00:16 15
марта 2000
Бросайте спорить! У меня такая же проблема,
время от времени загорается эта лампа. Я еду
на станцию, диагностика показывает низкий
уровень кислорода(от датчика кислорода) все
остальные параметры мотора в норме. Мы эту
ошибку обнуляем и некоторое время(ну неделя
или меньше)она не горит, потом все снова. И
вот как то очередной раз, по дороге на
станцию она потухла и снова загорелась
через тот же срок, горит примерно пол дня,
день потом потухает. Мои выводы и
предложения: С загоранием лампы поездить
дня три, если не потухнет ехать на
диагностику, если потухнет - ЗАБИТЬ! и смело
ездить дальше. А про этот глюк спец на
станции только развел руками и пожал
плечами, хотя каждую неделю мотается в
Тольятти на повышение квалификации. Ежели
он, что узнает напишу.
Хотел бы добавить, не злоупотребляйте ездой
с горящей лампочкой - во первых мотор
работает по замкнутому циклу, это значит
повышенный расход топлива, во вторых может
на самом деле, что поломалось и не дай бог
ещё какой датчик полетит есть возможность
встать на дороге(если не работает один
датчик, его данные контроллер просчитывает
сам от поступаемых данных других датчиков,
а если не работает два???).
Автор: ABS Дата: 22:53 15 марта 2000
Еще частая неисправность в разъеме датчика
скорости, или самого датчика.Приче эта
неисправность такая глюкавая просто
тестором её не обнаружишь.
Залил сегодня вечером 30 литров, после 2-х
запусков двигателя лампочка погасла,как ей
и положено при пропадании неисправности. И
тут пришла мысль-глупая , но скорее всего
верная. Когда открывал почти пустой бак,
раздался звук пш-ш-ш и стало ясно, что
дренажа в баке по всей видимости нет.
Установлен адсорбер, но через него воздух в
бак не проходит. Надо почитать правильные
книги, как он должен работать. А пока
просверлил в пробке, которая совсем
герметичная, в торце ее дырочку 4 мм. По
аналогии классике. Думаю, что теперь
бензонасос справится и давление бензина
будет в норме!
Автор: mika21103 Дата: 10:21 15
марта 2000
Слушай, точно!!!
В адсорбер идет канал, по которому в
адсорбер поступают пары бензина из бака.
При запуске двигателя адсорбер продувается
воздухом из ресивера.
Может быть, когда в баке мало топлива,
давления паров в бензобаке недостаточно
для открытия клапана адсорбера?.... А вот
дальше что ....
Кто может продолжить мысль?
Автор: Любознательная Дата: 16:03
14 марта 2000
У моей подруги на 102 этот сигнал горит
всегда. Машина тоже новая - сейчас пробег 15
тыс, а загорелся он почти сразу, как купили.
И датчик масла тоже загорается, когда ему
хочется, безотносительно уровня масла.
Машина пока ездит :)Наверное это норма для
отечественной электроники
Автор: vostok3773 Дата: 13:26 14
марта 2000
Привет! У меня тоже самое на движке 2111 две
недели отроду, 1000 км, при полном баке все
нормально! Если сбросить коды ошибок, то
загорается сразу. Гаснет после долива
бензина, литров 10. Какой-то глюк...
Установлен контроллер ЯНВАРЬ5.1, для него
диагностики нихрена нет в нашем автопарке.
Буду искать программулю для чтения кодов
ошибок.
Автор: vostok3773 Дата: 14:00 14
марта 2000
Датчик детонации я отвинчивал при горящей и
негорящей лампе, При горящей ничего не
меняется, если его совсем отключить,
лампочка загорается. Скорее что-то с
давлением бензина.Но самое фиговое то, что
без программули ничего с контроллера не
возьмешь, той диагностики, что была на
ЯНВАРе4, там нет, нет даже вывода L-line на
разъеме. Вот такие дела. Придется всегда
ездить с полным баком 95-го бензина и все.
Автор: Андрюшка Дата: 13:15 14
марта 2000
А может топливный насос слабо качает и
движок испытывает "топливное голодание".
Ведь в ваших авто он нагнетает давление в
баке - так, может, давление слабовато?...
оглавление
Расход топлива
Автор: Serhio
Дата: 13:23 14 марта 2000
Такой вот у меня возник вопросик. У моей
шахи , как мне кажется , непомерный аппетит.
На маршруте Кутузовский - Садовое - Наб Яузы
-Садовое - Кутузовкий с холодными стартами
со двора (то есть с прогревом после ночной
стоянки) она кушает заметно больше чем 10л/100км
. Каюсь со сфетофора газую (благо движок
позволяет многое) но потом еду без особых
рывков. Шины БЛ85 165/70 (старые но не лысые)
Ходовая свежая итд. Так вот мне и интерестно
чей - то она такая прожорливая ... а ... или так
и надо
Автор: V_A_D_I_M Дата: 01:49 16
марта 2000
Я заменил карбюратор на 083 теперь расход
около 8литров, но дополнительно поставил
бесконтактное зажигание и ЭПХХ. Обошлось
мне всё это удовольствие не очень дорого. Да
забыл сказать двигатель у меня стоит 21213 1,7 л.
Удачи.
Автор: Inter Дата: 22:09 14 марта
2000
По зиме, да еще по пробкам, вполне
нормальный расход, когда в пределах 11-12
литров на сотню. Если больше - значит есть
проблемы:
1. врет спидометр (показывает меньший пробег,
чем есть на самом деле)
2. притормаживает одно из колес - это на
динамике не заметно, а вот на расход влияет.
3. сход/развал или карбюратор.
ИМХО - я бы не переживал (ну если конечно
расход не 15 литров) и ездил бы себе спокойно
до лета, а там бы уже разбирался. В Жигулях (сам
на них 4 года езжу) идеально не бывает, а я не
Самоделкин. Главное, что заводится,
тормозится, колеса не отваливаются и т.п.
Дешево и сердито! Со мной многие не
согласятся, но по моему, Жигули - просто
средство передвижения из пункта А в пункт Б,
требовать от них большего просто неразумно.
Автор: KAN Дата: 14:25 15 марта 2000
Согласен с пунктами, но с ИМХО....
Если так рассуждать, то становится понятно
откуда такие рассходы топлив на новых
иномарках или новых инжекторных ВАЗах(099 -
более 10л).
ИМХО не надо быть Самоделкиным и Кулибиным,
чтобы отрегулировать зажигание и карб на
05/06/07/08/09. Совсем небольшое отклонение от
нормы увеличивает расход топлива. Я уж не
говорю о регулярной замене свечей(желательно
на импортный аналог), перебои в
искрообразовании свечи могут увеличить
расход на 30%!
14 литров на
100 км. по городу на тройке (ВАЗ-2103). Можно что-то
сделать самому или нужно сразу ехать на СТО
и регулировать СО?
Автор: AlexM Дата: 15:33 2 июня 2000
Самому можно.
Отрегулировать:
1. Карбюратор,
2. Зажигание,
3. Зазоры в механизме газораспределения,
4. Зазоры ступицах передних колес.
Проверить, а при необходимости
отремонтировать:
1. Тормозную систему (заклинивание торм.колодок,
из-за неиспр. торм. цилиндров),
2. Сход и развал,
3. Наличие масла и смазки в механизмах
трансмиссии и подшипниках.
Возможно, что то забыл.
После регулировки зазоров в механизме
газораспределения можно проверить
компрессию в цилиндрах, и если она (компрессия)
не в норме, то теперь можно ехать на СТО.
Автор: regent Дата: 00:23 3 июня 2000
Моя старушка 03 (1973) берет 8 на 100 по городу.
Долго мучался с родным "Вебером", пол
месяца мочил в ацетоне, сменил полный
ремкомплект включая оси заслонок,как
результат - бешеный прием и 15 на 100!
Кончилось тем что поставил "Солекс".
Рекомендую. А вообще то начинать ремонт
надо с проверки герметичности запорной
иглы поплавковой камеры. Желаю успехов.
Автор: Orgservice.by Дата: 10:18 3
июня 2000
Проверь уровень топлива в карбе и смени
воздушный фильтр.
У "Озонов" от тряски поплавок
подгибается и уровень начинает расти.
Причем довольно быстро. За неделю расход
может поплыть
с 8 до 12 л.
оглавление
Карбюратор
зубилы (Вебер)
Автор: Ник
Дата: 14:55 15 марта 2000
Возможно это будет интересно "Самаристам".
Я на этом карбе отъездил сезон. Речь идет об
однокамерном Вебере, предлагаемом взамен
Солекса для 083 движка.
1. Установка.
Сам карб итальянский (вроде бы) однако
сопрягающими деталями его комплектует
какая-то наша шарашка. Выполнены они тоже по-нашему,
со всеми вытекающими... Сначала он не лез на
место, тк кулачок ускорительного насоса
упирался в буртик кожуха впускного
коллектора - пришлось пилить. Потом на него
нелезла "кастрюля" - пришлось
уплотнительную резинку кастрюли
пристраивать снизу и сажать на герметик.
Кроме того рычаг привода воздушной
заслонки у него с другой стороны, так что
приходиться изгибать тягу, что тоже не есть
хорошо.
2. Эксплуатация
Здесь особых претензий нет. Расход топлива
чуть- чуть возрастает. Хорошо тянет на "низах"
(при малых оборотах на высоких передачах не
дергается). Но приемистость увы... Вобщем
никаких особых чудес - обычный простенький
однокамерник. Если Вы привыкли видеть всех
в заднем зеркале, то это не для Вас!
Я его уже продал, скучноватый он какой-то!
Сейчас езжу на 073 - этот повеселее будет.
Автор: Ник Дата: 11:44 16 марта
2000
Извини, что задержал ответ.
Насчет расхода по Веберу он был примерно 9,8
литров в зимнее время по городу (по трассе к
сожалению не скажу - не выезжал в этот
период). с родным 083 этот показатель был
примерно 9,5 (проценты сам посчитаешь).
По 073. "Веселее будет.." ну во-первых
машина с ним становиться ошутимо резвее и
тяговитей. Особенно это ощутимо на крутых
подъемах. Состав смеси он дает приемлемый
для 083 движка - нагара и копоти на свечах нет.
Расход по трассе почти не изменяется, у меня
при средней скорости движения 110 км/час -
примерно 6,8 литров. По городу кушает
побольше - зимой (я включаю сюда и прогревы
движка) около 10 литров. Летом еще не ездил.
Автор: Ник Дата: 12:43 16 марта
2000
Если ты читал в ЗР статью об испытании
Вебера (по-моему № 11 за 98 год), то обратил
внимание, что там фигурирует еще
доработанный Солекс. Солек этот и есть О73 с
перекрученными жиклерами. В принципе из
всех карбов он оказался лучшим.
А насчет недоработки - в принципе
разработчики просто вписывались в заданные
значения расхода и мощности, а форсирование
движка это уже дело личное.
Так что ребята не выбрасывайте деньги на
ветер! Помойте и отрегулируйте свой Солекс
и вперед! оглавление
Свечи на
зубилу
Ваз-21099
Какие свечи оптимальны.
Кто на чём ездит и что по этому поводу
думает
Автор: Smyga Дата: 09:16 16 марта
2000
Для наших движков и, тем более, для нашего
этилированного бензина в самый раз 17-тые
свечки.
Но делают их многие, а покупать надо
ярославского завода, т.е. светленькие, их
делают на бошевском
оборудовании, они в пестреньких коробочках.
Любые крутые свечки - это всё прекрасно, но
не для
российского двигла и керосина, машинка
просто не поймет и не оценит всех этих
наворотов.
Насчёт подделок смотрите статью УBOSCEство В
ЗР, по-моему №6'1999
Да, эта статья, редактирую после проверки
http://www2.zr.ru/magzr/geta.asp?zr=199906063
Евгений Бородатый
Автор: Stange Дата: 10:48 16 марта
2000
Был эксперемент вернуться к отечественным
свечам (приятель надоумил, сказал, что его 99
на "каких-то" двухискровых свечах
лучше стала ездить, лучше подхват и т.п.).
Поставил и сразу почувствовал, что движок
плохо ровно работает, если я раньше мог
прогреть ~50C убрать подсос полностью и
движок работал "на ура", то с этими
ужасная вибрация, да и при езде что-то не то.
В итоге тоже почистил старые свечи Bosch (15 т.км)
и в преджнем наборе силеконовые провода Bosch
и свечи вновь наслаждаюсь работой движка.
P.S. Поэтому пока есть возможность (финансовая:)
никто меня не убедит ездить на
отечественных свечах, не говоря уж о
проводах. Это ИМХО!
Автор: Евгений. Дата: 00:59 16
марта 2000
Езжу на тех, что установлены на заводе. За 15
Мм свечи о себе не напоминали. На всякий
случай в бардачке вожу комплект "рабоче-крестьянских
А-17 ДВ-10 (точно не помню, утром посмотрю.
На предыдущей машине свечи о себе очень
напоминали: зимой раз в год приходилось
менять из-за невозможности пуска двигла
свечи были все чёрные от сажи, также один
раз за@@@лись прямо на ходу (со стоянки
выезжала сестра, забыла убрать подсос.
Потом сел я, поехал, и, километра через три,
почувствовал бессистемные пропуски
зажигания. Спасла привычка возить запасные
свечи).
Попробовал накопившиеся свечи почистить
металлической щёткой на дрели. Проверка
свечным тестером показала непригодность
всех, кроме комплекта Bosch, доставшегосяот
прежнего хозяина.
А вообще я считаю, что при правильно
отрегулированном двигле рабоче-крестьянская
А17ДВ10 пойдёт весь установленный срок
службы, а если в двигле что-то типа позднего
зажигания, переливающего карба, etc то и
чемпион не выдержит и мегаметра.
ЗЫ Сейчас у меня 21093 1999 г.в, пробег 15 Мм, брал
нулёвку, а предыдущая 2108 1989 95 Мм, брал в 1995 с
пробегом 68 Мм.
Автор: DIV Дата: 00:17 16 марта 2000
На все авто всегда ставил Bosch Platinum.
Это:
1. Защита от подделки(на платине и
технологии разоришься)
2. Ресурс ~70-100 т.км(разрабатывались для
высокофорсированных турбодвигателей)
3. Безотказность (центральный платиновый
электрод реально самоочищается, даже от
маслянного нагара ,т.к. он 0.5мм в диаметре).
На Горбушке видел недавно по 116р за шт., и это
не за понтовые трех-четырех-искровые свечи,
где при коротком замыкании(нагар и т.п.) все
равно икры не будет,а за уверенность, что
свечи выкручивать надо лишь однажды-при их
списании.
Автор: Sergius Дата: 02:15 16 марта
2000
Доброе утро!
Насчет платинума....подделки есть - у меня на
полке в четырех экземплярах.....
А если не подделка...на эти бабки можно 5
комлектов купить....
Автор: Sergius Дата: 22:44 15 марта
2000
Добрый вечер!
За три года на своей 093
наэкспериментировался вдоволь. Все эти
боши, чемпионы - @авно по причине того, что в
основной массе своей-подделка. Из
собственного опыта могу сказать...бери
копеечные А17ДВ АСП и радуйся. Я на них
отхаживаю по 20 тыс. и меняю просто для вида.
Автор: Брюс Дата: 23:40 16 марта
2000
А ни разу не пробовал проверить свечки на
стенде под давлением?
Спорим, что 90 процентов твоих любимых
свечек не держат давление?
оглавление
Холостые
обороты двигателей ВАЗ
Привет, вот
я тут подумал, например, в руководстве к
жигулям, минимальные обороты ХХ должны быть
820-900 об/мин. Но ведь когда я включаю печку,
обогрев заднего стекла, фары, то обороты
становятся ощутимо ниже минимальных. Так
это же, наверное, вредно для движка. Так вот
я теперь думаю, может, стоит выставлять
обороты ХХ при включенных вышеуказанных
потребителях, а как ваше мнение?
Автор: Alexandr099 Дата: 08:57 16
марта 2000
у меня зубило (083 двигатель). Для моего
двигла оптимальные по мануалу обороты ХХ
075-080. Но не смотря на это я выставил 082-085 и
теперь двигатель не начинает трястись при
включеном ближнем свете, обогреве заднего
стекла и печке!
Автор: KAN Дата: 12:26 16 марта 2000
Данные не догма, а руководство к действию!
В мануале про регулировку ХХ сказано "установить
минимальные устойчивые обороты двигателя".
Если минимальные устойчивые 900 оборотов (ес-о
не по штатному тахометру), то так и оставить.
Главное чтобы лампа давления масла не
подмаргивала.
У себя на Жигулях ставил на лето минимум
750-800 оборотов, а на зиму побольше(можно
печку включить и ближний).
Автор: rtty Дата: 23:28 15 марта
2000
Никогда на Жигулях не ставьте обороты ХХ
меньше 1000.
И с СО проблем не будет, и движок дольше
проживет.
Автор: vostok3773 Дата: 01:02 16
марта 2000
Согласен, 950-1000 - это то что надо, особенно на
классике. А зимой действительно
приходилось выставлять при включенных
электропотребителях, генератор сжирает
значительную часть мощности на ХХ , но лучше
иметь небольшой резерв в зарядке, чем
постоянно наблюдать на вольтметре (при
стоянии на светофоре) 11.5 V. Кстати, особенно
это относится к пользователям СВ-радио с
усилками по 100-300 Ватт, обороты ~1000 здесь
просто необходимы.
На
классике (2107) при включении любого мощного
потребителя электроэнергии (вентилятор,фары,обогрев
стекла) падают обороты ХХ на 200-250.
Подскажите,с чем связано и как бороться?
Автор: AlKo
Связано это с ростом нагрузки на генератор.
Бороться не получится. Борящиеся системы
есть на автомобилях с гидроусилителем - без
них там можно вообще двигатель остановить,
и на дизельных автомобилях - система
поддержания оборотов ХХ.
Автор: Алексей
Насчет генератора, нагружающего двигатель,
все верно, если бы не очень большая величина
падения оборотов. В норме при включении
даже обогрева стекла (это самый мощный
штатный потребитель после стартера),
обороты должны падать не более, чем на 100 - 150.
Подозреваю, что в погоне за низким СО
слишком переобеднена смесь на холостых
оборотах, и у движка нет запаса момента. С
такой регулировкай и тронуться сложнее,
приходится сильно газовать при трогании? СО
должно быть в пределах 1 - 1.5%, не больше и не
меньше.
Автор: Алексей-Сам Дата: 07:14 20
сентября 1999
Прикинте-ка мощность электропотребителей!
В сумме может доходить до полукиловатта! А с
учетом КПД генератора от двигателя
отнимается больше лошадиной силы! Большую
ли мощность развивает мотор на холостом
ходу, чтобы от него незаметно можно было
отнять целую лошадиную силу? Впрочем, у вас,
возможно переобеднена регулировка
холостого хода. На сервисах при ее
регулировке народ часто переусердствует,
сводя СО чуть ли не к нулю. А движок на такой
голодной диете еле вращает самого себя, где
уж там ему еще лошадиную силу отдать! И еще,
при регулировке холостого хода включайте
например, обогрев заднего стекла. Конечно,
чистый холостой ход будет при этом немного
завышен, но до 950-1000 об/м это допустимо.
оглавление
Где
ставить фильтр?
Автор: AlKo
Привет! Фильтр тонкой очистки топлива, по
моему глубокому убеждению, нужно ставить ДО
бензонасоса. Причин несколько, основные: 1.
Грязь не нужна не только в карбюраторе, но и
в клапанах бензонасоса. 2. Если по какой-нибудь
причине произойдет разгерметизация
корпуса фильтра, то уж лучше пусть он стоит
на всасывающей магистрали, чем на напорной (под
давлением 0,3 атм.). оглавление
Поршни
от пятерки на 011
В
двигатель моих "Жигулей" 11-й модели
после кап.ремонта установлены поршни от "пятерки".
Изменился ли объем камеры сгорания?
Автор: AlKo
Нет, не изменился. Объем выборок на 05
поршнях в точности равен объему проточки на
011. оглавление
Распредвал
от 21213 на классику
Что будет
если поставить распредвал 21213 на обычный
классический мотор 1500 см3. Многие об этом
говорят, но толком никто не может объяснить.
Спасибо.
Автор: Консультант ЗР
У распредвала 21213 фазы газораспределения
изменены таким образом, чтобы сместить
обороты, соответствующие максимальному
моменту в зону более низких (3200). То есть
улучшается "тяговитость" двигателя.
Это справедливо для любых "классических"
моторов (1,2- 1,7).
Автор:AlexD
Дата: 12:38 28 марта 2000У меня семерка с 03
движком. В это воскресенье поставил
распредвал от Нивы. Эффекты - пропаси совсем
провалы при езде на непрогретом движке,
двигатель работает ровнее и тише, у нас в
городе есть горка, раньше я не мог в нее на 4
въехать (пробег двигателя - 5000 км), после
установки вала въехал на 4 и даже разогнался.
Раньше об этом и думать было нельзя.
Что я менял: вал с постелью, рокеры, шестерню
привода. Про постель все понятно, рокеры
поменял "до кучи" может именно от этой
замены стало тише), а вот шестерня должна
быть именно от Нивы. Сравнивал родную и
нивскую - разница есть причем значительная!!!
Некоторые считают, что просто метка стоит
не там - не правда! Совместил две шестерни по
шпоночным отвестиям - зубъя значительно не
сходятся - ищите шестерню от НИВЫ !!!
Вообщем мое мнение - заменить родной вал
стоит. Проимерные цены (у нас): вал с
постелью - 380, рокеры - 300, комплект шестерен (отдельно
не нашел - 150). Цены в рублях :)
Хочю менять распред вал, мой хорошо поизнасился,но слышал такую вещь, что ставят "Нивовский" распред вал на 01-07,и утверждают что машина легче идет,лучше тянет,да и тише движок работает.Если так оно и есть ,вопрос менять все(рокеры,постель,шестерёнки),лили чтото можно оставить от 07.У меня 2107 с 03 движком.
С уважением Jeka Max.
21213 распредвал на классику - рекомендую
Автор: Alex 06 Дата: 14:19 5 октября 2000
ставить ВЕСЬМА РЕКОМЕНДУЮ! Всё очекнь просто: покупается только распредвал 21213 и обязательно зубчатая шестерня ("звёздочка") привода распредвала 21213 (она отличается положением направляющего штифта и регулировочной метки, с шестернёй 2101 незаменяема!). И всё! Постель распредвала, рокеры, цепь и проч. можно оставить, поскольку на двигателе 21213 они такие же. Фазы надо выставлять потом так же, как и при обыкновенном распредвале, т.е. совмещать метки как и раньше. Фазы смещаются где-то на 1/2 зуба в сторону раннего зажигания. После установки распредвала надо подрегулировать зажигание (немного) и ХХ карба, поскольку обороты ХХ после установки нивовского распредвала немного возрастают.
Я поставил себе прошлой осенью нивовские распредвал и звёздочку, всё остальное оставил старое. Впечатления самые благоприятные, улучшилась динамика весьма ощутимо, особенно на низких оборотах, да и крутиться движок стал повеселее. Прибавка мощности весьма ощутима. Так что ставьте без сомнения!
Алексей
Дополнение
Автор: Alex 06 Дата: 15:06 5 октября 2000
если постель распредвала старая, со следами износа, то её несомненно надо заменить! Можно при этом купить 21213 распредвал в сборе с постелью. Что кассается рокеров, то надо посмотреть на их износ, если рокера ещё кондиционные, то стоит их оставить. Сейчас очень сложно купить нормальные рокера в магазинах и на рынках - в основном продаётся всякое г...
Алексей
Алексей, прошу пояснить по звездочке.
Автор: DEK093 Дата: 08:07 6 октября 2000
1. Сядет ли в принципе звездочка от 01 на распредвал 21213? Если сядет, то установочную метку можно и по новой накернить.
2. А зубьев у этих звездочек по ровну или нет?
Со звёздочкой так:
Автор: Alex 06 Дата: 10:38 6 октября 2000
у распредвала 21213 иначе расположены направляющие штифты, соответственно в звёздочке 21213 в других местах просверлены соответствующие отверстия - разница видна невооружённым глазом. Кроме того, регулировочная метка на 213-й звёздочке расположена МЕЖДУ зубьями, а не напротив одного из зубьев, как у 2101.
Количество зубьев в обоих случаях одинаково.
Стоимость новой звёздочки всего порядка 70 рублей (одинаковая как для 2101, так и для 21213) - не имеет смысла пересверливать отверстия в старой звёздочке, тем более что нужно иметь нормальную 213-ю звёздочку для сравнения. Да и метка на 213-й звезде всё-таки смещена.
Гораздо проще купить новую звёздочку 21213 и не парить себе мозги, тем более что старая наверняка уже изношена. Это вовсе не дефицитная деталь, она есть везде. Ставьте всё в комплекте! Копеечная экономия может вылиться в крупные неприятности, если пересверленные отверстия немного не будут совпадать со штифтами в распредвалу, и в один "прекрасный" момент звёздочка провернётся...
оглавление
Регулировка
уровня в Солексе
Алексей
здравствуй. На солекс 21083 как ты советовал
поставил кулачок №4 и заглушил один носик
ускорительного насоса. Машина значительно
улучшила динамику разгона. Но есть одна
проблема, не связанная с переделкой. Я думаю
надо просто грамотно установить уровень в
поплавковой камере. Напиши пожалуйста как.
Большое спасибо.
Автор: Алексей
Элементарно! В принцие, я об этом ниже писал.
Надо следовать заводским рекомендациям.
Надёжнее всего изготовить шаблон (калибр,
как они его называют). это нетрудно - чертежи
в руководстве есть, рисуешь на милиметровке,
вырезаешь, потом переносишь на подходящий
материал (тонкую жесть или текстолит),
вырезаешь, и - милости просим. Если лень - то
переворачиваешь крышку поплавками вверх,
убежившись, что демпферный шарик утоп, и
замеряешь зазор между прокладкой (а она
должна прилегать плотно к крышке) и нижней
точкой каждого из поплавков. Этот зазор
должен быть 2-3 мм (я у себя выставляю 2.5).
Обращаю внимание, что во многих
руководствах, в том числе в журнале,
рекомендуют 0.5 -1 мм Это неправильно! Я этот
вопрос специально исследовал, анализируя
разные заводские инструкции, и исследуя
реальные карбюраторы, новые и б/у, на авто и
отдельно, и нигде таких цифр (0.5 - 1) не
встречал, только в ЗР и его изданиях. Откуда
они такие цифры взяли - не пойму. Я им даже
писал бумажное письмо по этому поводу (давно)
но реакции не было. оглавление
Стук
от клапанов зубилы
В совсем
новом 21093 в движке слышен негромкий стук,
похожий на стук клапанов, но недавно был в
сервисе и там вроде все отрегулировали как
надо. Что бы это могло быть?
Автор: Андрей
У меня была аналогичная проблема.Регулировал
клапана,но результата это не дало.В "За
рулем" писали по этому поводу , что стучат
толкатели клапанов(стаканчики) в головке
блока из-за увеличенного зазора.На работе
двигателя это никак не отражается, а
избавиться от этого неприятного звука
можно лишь подбором головок.Думаю,что это
слишком дорогое удовольствие.Если хочешь
поищи статью в журнале "Самара глазами
механика" , где-то за 97 г.
21093 - 1989год пробег 180 000. Стук похожий на стук клапанов. Особенно заметен на непрогретом моторе. Удивителен тем, что появляется и пропадает по синусоиде с периодом 1,5-2 сек. Зазор в клапанах минимальный по допуску. Кто встречался? Чем лечится? Заранее благодарен.
Автор: Bolec Дата: 23:12 7 июля 2000
толкатели, очень редко бывают причиной стука в механизме ГРМ.
Хоть убейте, но причина - радиальный люфт клапанов в направляющих. Могу показать мозоли на руках от устранения этого стука. Если кто не знает - автослесарь я, а не онанист.
Автор: rtty Дата: 17:10 11 августа 2000
Там Bolec интересную мысль высказал про болтанку клапанов. Единственное, непонятно почему именно на этом двигателе и сколько же при этом масла по направляющим уходит. А я чаще всего сталкивался не с тем и не с другим, а со стуком старых регулировочных шайб, причем не только на ВАЗовских двигателях. А заметили это, когда ставили на иномарки самодельные шайбы и пролетели с диаметром.
Автор: Брюс Дата: 21:15 11 августа 2000
На самом деле стук идет от люфта клапанов в направляющих втулках и от несоосности пружин по отношению к оси клапана.
Проверено не на одной уже машине.
А сейчас идут авто со стуком в районе 1, 2 клапана - почти 90%.
Все, как под одну гребенку:((
Так вот ВАЗ борется за качество!:((
Автор: Bolec Дата: 23:45 11 августа 2000
От болтания клапана в направляющей седло вырабатывается эллипсом и соответственно клапан вскоре прогорает. Пример: у клиента с рождения машины стук в головке, клапана в норме. Решаем, ездит до 100ткм и разбираем головку. На 70ткм стала падать компрессия в 1 цилиндре. Разбираю. Выпускной клапан начал прогорать. Люфт клапана просто огромен. Ставлю новые направляющиие... и мучаюсь обрабатывая седла клапанов фрезами. На заводе не выдержана соосность внутреннего и наружного диаметра втулки, соответственно и седло обработали под втулку, т.е. криво. После ремонта всё стало в норме, но седло больше обрабатывать нельзя, нечего обрабатывать.
Автор: Брюс Дата: 20:23 15 августа 2000
Если пружины несоосны оси клапана, то в процессе работы клапан как бы грызет втулку в ту сторону, куда тянут пружины, вот тебе и стук!
На авто выпуска до 90-х годов этого не наблюдалось, и регулировать их - одно удовольствие. Мотор шепчет просто!
А сейчас - как ни регулируй, все шайбы новые ставишь, а все равно как ведро с гайками бренчит:(((
Можно много об этом рассказывать, но некогда.
оглавление
О
болячках подсоса
Теоретически
понимаю в чем дело, но практически ничего
сделать не могу. При запуске холодной
машины вытаскиваю подсос полностью на себя.
Да машина жигули 21043 с карб Солекс.
Заводится с полоборота, но выйдя на режим
примерно 2000-2500 об. начинает глохнуть и такое
впечатление что троит. Это длится до того
момента пока не уберу немного подсос.
Дальше работает как часы. Подскажите в чем
проблема и как проверить предположение что
вышло из строя пусковое устройство. Спасибо.
Автор: Vetal
А зачем прогревать двигатель на полностью
вытянутом подсосе? В любой инструкции
написано, что кнопку подсоса нужно
постепенно утапливать, поддерживая
устойчивые, достаточно низкие обороты
двигателя.
Автор: Алексей
С одной стороны, я согласен с предыдущим "оратором"
в том что вовсе не обязательно прегреваться
на полностью вытянутом подсосе - я так
никогда не делаю. С другой стороны эта
проблема может сильно усугубляться по мере
дальнейшего снижения температуры. Частично
дело можно поправить регулировкой пусковой
системы. Когда я описывал переделки солекса
для установки на классику, я упоминал
желательность перестановки профиля
управления воздушной заслонки. Короче, дело
именно в нем. Если этот профиль остался с 2108,
то он серьезно ограничивает ход открытия
воздушной заслонки тягой пускового
устройства. Заслонка приоткрывается
недостаточно - смесь переоборащается -
далее все симптомы. Лучший вариант -
переставить этот профиль с чего-нибудь типа
21051, -53,-73,-412. (не потеряй шарики и пружинки)
Выпиливать - если ну очень хочется. Проще
пожалуй, подпилить то место, которое
ограничивает открытие воздушной заслонки.
Только имей в виду, что материал там весьма
твердый. оглавление
Замена
переднего сальника классики
Объясните
пожалуйста как поменять передний сальник
коленчатого вала на двигателе ВАЗ 21011
Обязательно ли разбирать двигатель целиком
?
Заранее благодарен
Автор: Сергей
Не надо снимать ни крышку, ни радиатор.
Снать шкив(рукой), если сальник старый(резина
одеревенела), то придется минут 5-15 помучать
отверткой как рычагом. Сальник лучше
покупать цветной(не черная резина). При
установке оправка не нужна( небольшой болт
шестерка заменит ее). Смазывать герметиком
и т.п. сальник не надо. Совет: если на шкиве
имеется имеется поясок износа, то нужно
менять и его. Если новый шкив не налезает на
шпонку коленвала, то канавку шкива
необходимо немного подрочить напильником,
до тех пор пока шкив не сядет на место рукой(не
надо его забивать). Удачи! оглавление
Доработка
Озона
Автор:
Консультант ЗР
На автомобилях, оснащенных карбюратором
"Озон", можно улучшить динамику
разгона, удалив пружину диафрагмы
пневмопривода вторичной камеры. Без
пружины вторая камера будет раньше
открываться. По наблюдениям, динамика
немного улучшается, но и расход увеличится
на 4-5%. оглавление
О
смещении ремня привода ГРМ
Уважаемые
господа помогите советом ! Я поменял ремень
ГРМ. новый ремень пытается ползти в сторону
двигателя при этом трётся о край натяжителя.
На ремне нарезалась фаска. наблюдается
ползанье ремня по помпе. Что бы это значило?
Спасибо за внимание.
Автор: Консультант ЗР
Ремень может перемещаться, но
незначительно. Скорее всего имеется
несоосность шкивов или (что маловероятно)
слабое натяжение ремня.
Автор: Old
Насчет несоосности шкивов я бы позволил
себе улыбнуться :-) (речь, конечно же, идет о
расположении шкивов в одной плоскости), но
суть не в этом. Однажды нашел на свалке
зубчатый шкив "Самары" с явно
изношенными зубьями - типа выпиленного
уголка на каждом с вершиной ближе к
внутреннй стороне. Посмотри шкивы - если
есть такой или подобный износ, можно
предположить, что прежний ремень
приработался по месту и потому не сдвигался.
Обсудили тут этот случай с владельцем "Таврии".
У него ремень тоже сползал в сторону
двигателя, но при этом не "плавал" по
шкивам, а просто работал по внутренним их
краям. Внутренний край ремня немного
срезался. Владелец установил новый
натяжной ролик - ремень пошел ровно
посередине шкивов. Правда, новый ролик
вращался хуже старого... :-)
стоп стоп Господа вы меня не так поняли !
Перемещение ремня я бы назвал "торцевым
биением" Ребята с СТО предложили
поменять помпу. Поменял... биение вроде
уменьшилось , но все равно страшно... на
помпе теперь ремень ездит примерно 5 мм.
Почему то вариант с плохими шкивами мне не
верится, ведь старый ремень при повторной
установке не бьет. Как на счет самого ремня (реально
, что он может быть кривой?).
Автор: Михаил
Помпу зря менял. Дело может быть или в ремне
(попробуй развернуть на 180 градусов) или что-то
изменилось в натяжном ролике (потерял
распорное кольцо?). Я вышел из этого так:
толщиной распорного кольца добился
отсутствия трения об края и нормально ездил.
оглавление
Как
поменять водяной насос не снимая двигателя?
(Самара)
Автор:
Михаил
Подними правую сторону автомобиля
домкратом, открути правую опору двигателя,
что рядом с генератором, подставь упор под
картер двигателя. Теперь аккуратно
домкратом опускай машину. Двигатель за счет
упругости оставшихся опор поднимется и
получится достаточно места для замены.
Только поставь опору под машину, а то
свалится с домкрата.
Опоры можно не откручивать. Подними машину,
подставь под правую сторону упор и опусти
машину оглавление
Натягивание
цепи
Скажите,
пожалуйста, при натяжении цепи после
ослабления фиксирующей гайки двигатель
обязатильно прокручивать вручную ("кривым
ключом") или можно прогнать стартером. Ну
а если нельзя, то почему. Спасибо за ответ.
Автор: Консультант ЗР
Прокручивать обязательно вручную,
поскольку при вращении стартером цепь
может перескочить по звездочке и сбить фазы.
оглавление
Подергивание
двигателя
И на
холодном и на хорошо прогретом двигателе
машина постоянно подергивается. Возможно
ли это из-за изношенного подшипника
трамблера? Зажигание в норме, бензин вроде
бы фирменный. Спасибо. ВАЗ 2107.
Автор: Консультант ЗР
Если подергивания происходят при
постоянной скорости движения, то подшипник
скорее всего изношен. Если они появляются
на других режимах (при условии правильно
выставленного зажигания), то вероятен засор
карбюратора или топливного фильтра. оглавление
|
